Болезни и вредители рассады томатов, и борьба с ними

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ПЕТУНИИ | Автор топика: Shaylah

Паутинные клещи доставляет немало хлопот фермерам, которые выращивают цветы и овощные культуры.

Если раньше колхозникам наносил вред только обыкновенный паутинный клещ, то теперь заграница добавила фермерам красного паутинного клеща.

Как избавиться от паутинного клеща?

Избавиться от паутинного клеща можно, только зная его особенности. Внешне эти вредители имеют яйцеобразную форму тела. Самки овальной формы около 0, 5мм, самцы более треугольной формы около 0, 3 мм. В развитии паутинные клещи проходят стадии яйца, личинки, две стадии нимфы и половозрелая фаза.

Выход обыкновенного паутинного клеща из мест зимовки (растительные остатки, пчелиные ульи, верхние слои грунта, элементы конструкции теплиц) начинается с установкой положительных температур, массовый выход паутинного клеща начинается при температуре 18 ºC. Паутинный клещ может заселять, как рассаду, так и уже высаженные растения.

Признаками появления паутинного клеща является появление на листьях серебристых или желтоватых точек (самки начали откладывать яйца), потом эти участки сливаются в обесцвеченные пятна (закончился первый цикл генерации паутинных клещей), листья желтеют и засыхают. Нижняя, а потом и верхняя сторона пораженных листьев покрывается паутиной (клещи оккупируют верхушки растений, собираются в клубки) по которой и передвигаются клещи.

При появлении первых признаков присутствия паутинного клеща надо начинать с ним борьбу, особенно важно уничтожить появляющихся после зимовки самок.

Жизненный цикл паутинного клеща сильно зависит от температуры воздуха, поэтому для эффективного уничтожения всей популяции путинного клеща нужно учитывать температуру воздуха. Так при средней температуре 20 ºC повторную обработку надо проводить через 10 – 15 суток, при температуре 25 ºC через 7 – 10 суток, а при 30 ºC и более через 5 – 7 суток.

Средства от паутинного клеща.

В настоящее время, для борьбы с паутинным клещом в России зарегистрированы к применению в закрытом грунте следующие препараты

Вертимек – Цветочные культуры, перец баклажаны, томаты закрытого грунта.
Фитоверн – Цветочные культуры, огурцы перец баклажаны, томаты закрытого грунта
Актеллик - томаты, огурцы закрытого грунта
Акарин – томаты закрытого грунта
Клипер – томаты закрытого грунта
Талстар – томаты закрытого грунта
Бикол – огурцы закрытого грунта
Битоксибациллин – огурцы закрытого грунта.

Наибольший эффект в борьбе с обыкновенным паутинным клещом показывают актеллик, вертимек, фитоверм, акарин. Для красного паутинного клеща эффективны актеллик и фитоверм.

Паутинный клещ на комнатных растениях.

Все приведенные выше препараты имеют срок выхода для проведения ручных работ не менее 2 дней, поэтому для того чтобы избавиться от паутинного клеща на комнатных цветах, их надо обрабатывать препаратами против паутинного клеща только не в жилых помещениях.

Можно посоветовать применить в «домашних условиях» препарат на основе рапсового масла Рапсол, действие которого основано том что после опрыскивания раствор Рапсола забивает дыхательные пути членистокрылых (паутинные клеши, тли и др.), однако сохраняется часть яиц.

Рассада (Faron) Слизни
Симптомы: продолговатые дыры на листьях и цветках. Существенного вреда они не наносят, но объеденные листья портят внешний вид растений.
Меры борьбы: рассев по поверхности почвы суперфосфата. Сторонники химического метода борьбы могут воспользоваться препаратами Креоцид 50 (опрыскивание почвы и растений раствором 4 мл/10 л воды) и Мета (рассев по поверхности почвы из расчета 30 г на 10 м2).
Кроме того, они могут быть переносчиками серой гнили, ложной мучнистой росы и других болезней. Но прежде чем рассматривать те или иные меры, хочется напомнить что слизни, также как и улитки, являются моллюсками, а НЕ насекомыми. Поэтому меры борьбы в основном специфические.
Естественное сдерживание. Но сожалению, в условиях большинства садов для них не находится пристанище. Поскольку моллюски любят сырость, надо стремиться, чтобы ее было как можно меньше. Для этого тем, у кого есть возможность, стоит сделать дренаж участка и отвести от него стоячие воды. Поэтому первым делом надо избавляться от сорняков на самом участке и скашивать их по его обочинам. С этой же целью надо прореживать загущенные посадки.
Скорлупой и раковинами или Защищаемся механически. Поскольку тело у слизней и улиток мягкое, существенную преграду для них представляют полосы из крупнозернистого песка, толченой яичной или ореховой скорлупы. Такой способ защиты от слизней подходит для всходов овощей и молодых цветочных культур. Хорошим ограждением от них считается измельченные речные раковины с острыми краями, рассыпанные лентами между грядками.
Можно и хвоей тоже. Хорошим механическим средством от моллюсков можно считать мульчирование посадок хвойными, особенно еловыми иголками. При этом слизни начинают избегать растений, окруженных хвоей.
Хорошие результаты обычно дает опыливание порошком гашеной извести или суперфосфата или золы. (30-40 г/кв. м), раздражающе действующие на их нежные покровы. Можно также брать смесь золы или извести с табачной пылью (1:1). Лучше всего обработку надо проводить поздно вечером, когда слизни выползают из убежищ, 2 раза с интервалом в 15-30 минут. Для этого порошок рекомендуют насыпать в марлю и получившимся тампоном обработать скопление слизней или пути их передвижения. Надежнее всего опыливать после дождя или полива, когда слизни начинают активно передвигаться. Такие обработки надо периодически (через 7-15 дней) повторять.
Для уничтожения большей части этих вредителей есть смысл посмотреть типичные места их дневных убежищ: куски рубероида или шифера, доски, кирпичи, полиэтиленовые пакеты, старые ведра и прочий хлам.
Яд под названьем …пиво. Хорошей приманкой слизней является пиво: многие садоводы замечали, что они не могут устоять перед пивом, даже выдохшимся. Сильно напившиеся просто тонут в нем, более же воздержанные загибаются рядом с напитком. Поэтому в качестве приманки можно врыть в землю стаканы или обрезки пластиковых бутылок, наполненные пивом. Ловить слизней можно даже в емкостях с разбавленным пивом: как только они облепят емкость с ним, их можно собрать и уничтожить.
Другие народные средства. Некоторые садоводы для защиты от слизней пользуются настоями дельфиниума (0, 5 кг мелко нарезанных листьев настаивают в ведре теплой воды 2 суток) и острого перца (0, 5кг на ведро воды, настоять 2-3 дня). Еще один метод – раскладывание в междурядьях крапивы – считается, что она даже в высушенном состоянии представляет преграду для слизней.
Что посильнее. В качестве специальных средств для борьбы со слизнями существуют препараты Гроза-Мета и Метальдегид. Оба выпускаются в виде гранул. Действие препарата Гроза-Мета, например, заключается в том, что после контакта с гранулами слизни теряют слизь, высыхают и гибнут. Гранулы надо рассыпать вдоль грядок, вокруг растений. Гранулы более известного препарата Метальдегид лучше раскладывать на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Tags: Болезни и вредители рассады томатов, и борьба с ними

173. Возможные болезни с рассады

Почему "замирает" рассада. | Автор топика: Aashman

Доброго времени суток.
Почему "замирает" рассада. Бывает так, что некоторые растения вдруг как бы "замерли" не растут, но и не чахнут.. стоят бодрячком и спят.
Возможные причины:
1."Если рассада остановилась в росте, «замерла», как говорят, и приобрела желтоватую окраску, то что-то не так с почвой. Присмотритесь, может поверхность земли покрыта желтоватым налетом солей, нередко появляется налет водорослей. Если растение вынуть из земли и рассмотреть корни, окажется, что они развиты очень слабо. В дальнейшем они и вовсе отмирают, и растение погибает. Причиной является слишком высокий показатель pH почвы, то есть ее защелачивание. В кислой почве растеньица тоже не будут развиваться. Рассада томатов приобретает в таких условиях красновато-синий цвет, корешки также развиты еле-еле. Бывает, что как развернулись семядольные листочки, так на этом рост и остановился. А как уже говорилось, торфяные грунты обычно кислые. Огородные почвы чаще всего тоже имеют кислую реакцию. Древесные опилки также подкисляют почву."
2. Причина - Растению ХОЛОДНО или ЖАРКО.
3. Причину надо искать в качестве работ по пикировке рассады:
загнулись корешки;
плохо обжаты корешки, рядом с ними воздушные полости;
сильно оборваны, повреждены корешки сеянцев.
4. Часто причина кроется в недостатке или избытке питания, вредителях и начинающейся болезни:
- корневые гнили;
- прикорневые гнили; Симптомы: потемнение корневой шейки, ее размягчение и гибель растения.
5. Если растениям не хватает азота, они выглядят чахлыми: стебелек тонкий, листья мелкие, бледно-зеленые, снизу желтеют и отмирают. И наоборот, при избытке азота они жируют: стебель и черешки толстые, листья крупные, темно-зеленые;
- при недостатке фосфора на листьях (чаще с нижней стороны) появляется красно-фиолетовый оттенок, на нижних листьях хлороз - обесцвечивание ткани между жилками;
- если концы и края старых (нижних) листьев желтеют, то это явный признак недостатка калия. У рассады томатов листья при этом могут закручиваться вниз;
- при недостатке железа начинается хлороз;
- при недостатке магния - мраморность листьев;
- при недостатке бора отмирает точка роста.
НО причина - не хватки питания на мой взгляд, для рассады небольшого размера не актуальна. В самом семени заложены определенные силы, для начального этапа развития растения + подготовленный грунт , даже если в нем нет специальных химических минеральных удобрений, но содержащий песок, торф, перегной несет в себе достаточно питательных веществ, особенно на первоначальном этапе развития растения..
6. Залитая рассада задохнулась от недостатка кислорода. Необходимо прочистить дренажное отверстие, а при его отсутствии пересадить оставшиеся растения.
7. Иногда все вышеуказанные условия отсутствуют, а рассада все равно "замерла" я считаю ( это мое личное ,не объективное)мнение, что растению не хватает энергии роста.
ЧТО ДЕЛАТЬ.
1. Исключить вышеперечисленные проблемы.
2. Химией поливать в последнюю очередь.
2. Возможно изменить условия выращивания рассады.
а. Заменить грунт, был опыт высадки замерших растений в грядку, где они начали активно расти, хотя состав грунта в грядке и в ящичке в котором росла рассада, кардинально не изменился.
б. Поставить под специальную лампу- фитолампу. Опять же опытным путем пришла к такому выводу, возможно ослабленному растению не хватало именно хорошего света. Просто помещение растения, под солнечные лучи в условиях квартиры, сквозь стекло, в том случаи не сработало.