Почему у огурцов бледные листья, чем подкормить

Вершки и корешки (советы садоводов-огородников) | Автор топика: Amadee

Моё (Aaliyah) НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ УДОБРЕНИЕ И ЗАЩИТА

Нашатырный спирт - удобрение и защита
Любителям выращивать цветочки, помидорчики и прочие цветочно-овощные культуры следует обратиться за помощью к спирту.

Очень уж любят лилии, клематисы, герань, огурцы подкормку с этим средством. Достаточно в 4 л воды растворить 50 мл нашатыря и ваши растения вас отблагодарят своим здоровым видом.

Кстати, можно совместить приятное с полезным: полить комнатные растения таким раствором. Ни запахов, ни комаров-мошек, и при этом – удобренные цветы.

Татьяна (Drudwen) МЕД -СТИМУЛЯТОР ЖИЗНИ САЖЕНЦЕВ.
В народной практике дефицитные стимуляторы заменяют натуральным цветочным медом, который действует не менее эффективно, чем химические препараты, ибо содержит в себе биогенные стимуляторы, ростовые вещества -биосы.
Раствор из меда для стимуляции готовится из расчета 1-2 ложки на ведро воды.
Увеличивать дозу не нужно.
В предложенном растворе черенки винограда, черенки плодовых культур вымачивают до двух суток, посадочный материал хризантемы, гвоздики, помидоров выдерживают 10-12 часов, огурцов -8 часов.
После такой процедуры древесные и травянистые культуры лучше приживаются, быстрее растут, у них хорошо развивается корневая система, повышается жизнеспособность.

Опытные садоводы применяют мед и для стимуляции плодообразования.
Особенно благотворно он влияет на вишню, черешню, цветение которых приходится на период майских понижений температуры воздуха.
Резкие перепады погоды в период цветения садовоставляют цвет без помощи насекомых, потому что в холодную погоду он не выделяет нектара, и пчелы в сады не летят. Чтобы привлечь насекомых и заставить их выполнять роль опылителей, садоводы опрыскивают деревья в период начала цветения раствором меда, приготовленным из расчета 2 столовые ложки на ведро воды. Такая процедура стимулирует плодообразования, урожай значительно возрастает.

Моё (Aaliyah) Комнатные цветы по знаку зодиака.

ОВЕН (21.03.-20.04.)Овен — знак огненный, горячий, поэтому его растения имеют огненные — красные, бордовые, розовые или оранжевые — цветы и листья.Для успеха, счастья в доме и удачи Овну необходимо иметь: азалию индийскую и японскую (с красными и розовыми цветами), садовую герань, бегонию.
ТЕЛЕЦ (21.04.-21.05.)Для уюта, комфорта, большего спокойствия и ощущения стабильности Тельцам необходимы красиво цветущие, низкорослые и крепкие комнатные растения.Они помогут обрести обеспеченную жизнь. Это: каланхоэ, бегония декоратив-ноцветущая, глоксиния, ампельные пеперонии, фиалки, цикламен, толстянка (денежное дерево).
БЛИЗНЕЦЫ (22.05.-21.06.)Для обретения новых друзей, легкости в учебе и быстроты ума необходимо иметь в доме вьющиеся растения и растения с пышной листвой.Это традесканции, хлорофитум хохлатый, папоротники, плющи, перистые пальмы, аспарагусы, финики. Они помогут улучшить психическое здоровье, а также очистить энергию дома.
РАК (22.06 — 23.07)Для счастья в доме, радости в семье желательно иметь комнатные растения с мясистыми сочными листьями, нуждающимися в обильном поливе. Отличительная черта растений Рака — это цветы,, собранные в компактные кустики, образующие дружные семейки.Эти растения помогают улучшить атмосферу в доме, психоэмоциональное состояние членов семьи, улучшить отношения с родственниками. Подойдут — розы, глоксинии, алоэ, каланхоэ.
ЛЕВ (24.07. — 23.08.)Для успеха в любви и творчестве Льву в доме стоит держать прекрасные, ярко-цветущие комнатные растения. Для поддержания эмоционального и физического тонуса, очищения энергии вокруг, на работе и дома надо иметь такие растения как гардения жасминовидная, камелия японская, мимоза стыдливая, роза китайская, герань, пеларгония, бальзамин, калла.
ДЕВА (24.08. — 22.09.) Растения знака Девы дают возможность поддерживать тело в здравии и развивать интеллект. Среди растений этого знака встречаются как плодовые, которые кроме красоты приносят пользу (например, самоопыляющиеся огурцы), так и декоративные виды.Так как Дева достаточно гибка, многие лианы с гибким стеблем также относятся к этому знаку -березка (роициссус), чиссус, фатсия японская, плющ.
ВЕСЫ (23.09.-23.10.)Для гармоничных партнерских отношений и сохранения мира вокруг себя желательно завести дома растения, отличающиеся утонченной красотой, изысканностью и достаточно редко встречающиеся. Это растения с красивыми, некрупными цветками и привлекательно раскрашенными листьями. Они помогают людям наладить отношения и развить чувство вкуса и гармонии.Цветы Весов — это азалия индийская, хризантема, стручковый перец, кодиеум (кротон), фатсия японская, филодендроны, китайская роза (гибискус), лилия, гортензия крупнолистная.
СКОРПИОН (24.10 — 22.11.)Для того чтобы получить дополнительные силы, ресурсы, а также для поддержания чувства уверенности в себе и умения управлять ситуацией, желательно иметь дома растения, обладающие скрытой привлекательностью, порой невзрачные, но несущие огромную силу и пользу — кактус, алоэ, драцена дракон (драконово дерево), монстера, гинура плетеносная (крокодильчики), олеандр обыкновенный, сансевиерия трехполосая (тещин язык).
СТРЕЛЕЦ (23.11.-22.12.)Стрельцам придется раскошелиться, ведь для них больше всего подходят комнатные бонсаи. Бонсаи вернут людей к мыслям о духовном и вечном. Обладая крепким тельцем, эти растения повышают иммунитет, охраняют организм от болезней.Также растения Стрельца -это высокорослые растения: фикус, ; тростниковые (бамбуковые) пальмы, тетрастигма Вуанье (комнатный виноград), лимон.
КОЗЕРОГ (23.12. — 20.01.)Козерог — знак-аскет. Для достижения целей стоит уделить внимание растениям строгой формы с крепким стеблем, нередко колючками и шипами, иногда с минимумом листьев, чтобы сэкономить влагу.Растения этого знака: пустырный кактус, драцена, хвойные растения, лавр, юкка слоновая, фикус каучуконосный, живые камни, веерные пальмы. Тревожные мысли о работе, материальной ответственности не дают этим

Моё (Aaliyah) ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ВАШЕМУ РАСТЕНИЮ?

К (Калий) - края нижних листьев на вид становятся обожженными и принимают куполообразный, гофрированный вид. на их поверхности появляются мелкие бурые точки. Часто листья бронзовеют. Молодые побеги растут угнетёнными. В жару на поверхности листьев появляются серебристо-белые пятна и полосы, снижается устойчивость к болезням.

P (Фосфор) - резко замедляется рост, листья сначала становятся тёмно-зелёными с тусклым голубым оттенком, а потом приобретают фиолетово-пурпурную окраску, часто образуются некрозы. При остром дефиците верхушки, края листьев коричневеют и отмирают. У некоторых видов симптомы фосфорного голодания сложно отличить от азотного. Однако при азотном листья остаются светлыми.

N (Азот) - бледно-зелёная окраска листьев позднее может стать жёлтой, оранжевой и красной. Пожелтение начинается с жилок листа и распространяется к краям. Иногда азотное голодание путают с пересушиванием растения. Другой признак - сильная задержка роста, образования новых листьев. побегов. При избытке азота нарастает много зелени в ущерб образованию цветков, семян.

Моё (Aaliyah) 6 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ГОРОХА

1. Бобы - холодостойкая и влаголюбивая культура. Они хорошо растут на различных почвах, кроме песчаных и заболоченных. Непригодны для них кислые почвы.

2. Бобы выращивают семенами или рассадой. В основном бобы сеют сухими семенами. Лучшее время посева - май, когда почва еще влажная, так как для набухания семян и начального роста растений нужно много влаги. Грядку под бобы перекапывают на глубину штыковой лопаты, вносят 2-3 кг перегноя или компоста, 1 столовую ложку нитрофоски на 1 кв.м. Грядку разравнивают и поливают раствором стимулятора «Энерген» (1 капсулу разводят в 5 л воды).

3.Высевают бобы с расстоянием в междурядьях 50-60 см или по ленточной двухстрочной схеме с расстоянием между лентами 60 см, между рядами в ленте – 20-30 см. В ряду семена высевают через 10-15 см. На 1 кв.м высевают 20-30 всхожих семян. Глубина заделки 6-8 см. Часто бобы сеют с картофелем или огурцами под лопату или мотыгy. Такое совмещение культур повышает урожайность.

4. Всходы появляются через 5-6 дней, даже если температура почвы не выше 10°С. Всходы и взрослые растения выдерживают заморозки до -4 °С и хорошо растут при умеренной температуре (17-20 °С).

5. При выращивании рассадой семена высевают в горшочки за 30-35 дней до ее высадки на постоянное место. Это ускоряет созревание урожая. Рассаду высаживают в мае на грядку, расположенную на открытом месте, в два ряда. Расстояние между рядами 30-35 см, между растениями - 12 см.

6. Уход. Для уничтожения сорняков и разрушения почвенной корки до появления всходов почву рыхлят граблями. Через 12-15 дней после всходов растения подкармливают: в 10 л воды разводят 0, 5 л кашицеобразного коровяка и 1 столовую ложку (15 г) мочевины. Расход раствора - 0, 5 л на растение.

Моё (Aaliyah) 10 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ СВЕКЛЫ

1. Семена свеклы — соплодия (в 1 г от 40 до 90 семян) — начинают прорастать при температуре 5°С. Всходы и взрослые растения плохо переносят заморозки. Свекла требовательна к влажности и плодородию почвы, плохо переносит затенение. Благоприятная для выращивания свеклы реакция почвенной среды — слабокислая или нейтральная (рН 6—7).

2. Агротехника. Лучшие предшественники свеклы — огурцы, ранний картофель, капуста под которые вносили органические удобрения. На плодородных почвах вносят только минеральные удобрения. Весной при перекопке участка вносят 15—20 г аммиачной селитры или 20—30 г серно-кислого аммония, 30—40 г суперфосфата и 10—15 г хлористого калия на 1 м2.

3. На малоплодородных почвах под свеклу вносят еще и органические удобрения: осенью свежий навоз, а весной перегной или компост (на 1 м2 4—5 кг навоза или 2—3 кг перегноя или 3—4 кг компоста). Для нейтрализации излишней кислотности вносят 0, 5—1 кг извести-пушонки на 1 м2.

4. На огороде свеклу редко выращивают отдельной культурой — в большинстве случаев она высаживается как уплотнитель с огурцом, картофелем, по границам гряд и оросительных канав.

5. Посев свеклы проводят осенью под зиму и весной. Весной к посеву приступают, когда температура почвы на глубине 10 см поднимется до +8...+10°С (начало мая). Под зиму сеют в конце октября — начале ноября и получают в этом случае самую раннюю продукцию (в конце июня).

6. Весной сеют на ровной поверхности, осенью на грядах, в бороздки, сделанные на расстоянии 15—20 см друг от друга. Норма высева семян при весеннем посеве 1, 5—2 г, при подзимнем — 2—3 г на 1 м2. Глубина заделки семян 2—3 см при весеннем посеве и 3—4 см при подзимнем.

7. Подзимние посевы мульчируют торфом или перегноем. Для ускорения появления всходов при весеннем посеве применяют намачивание и проращивание семян (как у моркови). Свеклу можно высаживать рассадой, предварительно выращенной в светлом теплом помещении. Рассаду с 3—4 настоящими листьями сажают в открытый грунт в первой декаде мая.

8. До появления всходов проводят рыхление мотыгами-кошками или граблями поперек посевных рядков, а позже прополку сорных растений и систематическое рыхление междурядий.
Прореживают свеклу дважды: первый раз — при появлении 1 — 2 настоящих листьев, на расстояние 3—4 см, второй — когда у растений будет 4—5 листьев и корнеплод достигнет 3—5 см в диаметре, на расстояние 6—8 см. Прореживание производят по влажной почве в пасмурную погоду.

9. За период роста свеклы проводят не менее двух подкормок минеральными удобрениями: первую — после прореживания, вторую — к моменту смыкания ботвы в междурядьях. В первой половине вегетационного периода наиболее важны азотные, а во второй (при формировании корнеплодов) калийно-фосфорные удобрения. На протяжении лета свеклу поливают 2—3 раза, при норме полива 2—3 ведра на 1 м2. За 2 недели до уборки урожая полив прекращают.

10. Убирают свеклу до наступления заморозков. Свеклу осторожно подкапывают вилами, очищают корнеплоды от земли и обрезают острым ножом ботву оставляя черешки длиной не более 1 см. После того как срезы задубеют, корнеплоды закладывают на хранение.

Моё (Aaliyah) КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УЛИТОК — И НЕ НАВРЕДИТЬ САДУ? 7 полезных советов

1. Прежде всего — не считайте их своими врагами. Да, улиток и слизней относят к «садовым вредителям» - но таковыми они являются только с человеческой точки зрения, в природе же «лишних» организмов нет.

2. Улитки и слизни играют в мини-экосистеме вашего участка важную роль: они являются «санитарами» сада, перерабатывая опавшую листву и отмершие стебли растений. Истребить их подчистую можно разве что «тяжелой артиллерией» - большими дозами пестицидов. Этого делать не стоит, так как бороться с улитками при помощи пестицидов — значит, навредить почве и растениям куда больше, чем это удалось бы самим улиткам.

3. А вот уменьшить их количество можно при помощи некоторых нехитрых приемов — привести в порядок современный сад позволят старые проверенные народные методы.

4. Если улиток не слишком много — их можно методично собирать вручную; сначала вам покажется, что меньше их не становится, но через несколько дней популяция заметно сократится. Для вас улитки — незваные гости, а для птиц, жаб и ежей — лакомство: если вы обнаружите в своем саду гнездо ежей, не разоряйте его, не гоните колючих зверьков, и вскоре улиток и слизней в саду поубавится.

5. Можно также высаживать в саду пахучие травы (бархатцы, шалфей) — улиткам не нравится их запах; посыпать землю измельченной яичной скорлупой — брюшко у слизней нежное и острая мелкая крошка станет для них непреодолимой преградой.

6. Есть и более «коварные» методы, как бороться с улитками — устройте им западню: расставьте в разных уголках сада банки или плошки с пивом, прикопанные вровень с землей. Не наполняйте емкости до краев — хватит и половины объема. В такие ловушки попадается множество слизней — вам останется только периодически опорожнять их и наполнять заново.

7. Если же вы считаете, что современный сад нуждается в более действенных и эффективных средствах защиты — используйте готовые составы для борьбы с улитками и слизнями; однако имейте в виду, что содержащийся в них метальдегид токсичен для людей и животных. Фрукты и овощи с участков, которые были обработаны пестицидами, нужно особенно тщательно мыть.

Моё (Aaliyah) 10 ПРИЧИН ПОЧЕМУ ПЕРЕЦ НЕ ДАЕТ БУТОНОВ

1. Если перец долго не дает бутонов, значит, вы перекормили его азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.

2. Если перец цветет, но завязей не образует– не происходит опыления при высокой влажности, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже 12°C).

3. Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь». Опрыскивать растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.

4. Если с перца осыпаются цветки и даже завязи– растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец, хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней.

5. Кроме того, это может происходить из-за резкого перепада дневных и ночных температур (более 15 оС); длительного похолодания или полива холодной водой.

6. У перца часто загнивают плоды в месте прикрепления плодоножки и они опадают.

7. Осыпание плодов может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 ч. л. на 10 л воды) и препаратом «Циркон».

8. «Грабли» заключаются вот в чем. Обычно в периоды длительного похолодания (ниже 12°C) корневая система теплолюбивых культур прекращает работать, и растения голодают.

9. Чтобы сохранить точку роста, они начинают забирать питательные вещества из листьев, вот они и желтеют, а затем опадают. Если холодная погода держится более 5-6 дней, дайте растениям внекорневую подкормку по листьям. Кроме того, в плохую погоду растения следует опрыскать одним из препаратов– «Экоберином», «Новосилом» («Силком»), «Эпин-экстрой» для защиты от стресса и подкармливать по листьям кальциевой селитрой (0, 5 ст. л. на 10 л воды).

10. На верхушке некоторых плодов перца появляется гниль (вершинная гниль плодов), которая обычно начинается с появления светлого пятна. Потом это место загнивает. Такая гниль болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.

Моё (Aaliyah) 7 ПРАВИЛ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ ПОМИДОРОВ

1. ТРАДИЦИОННОЕ.
Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.

2. НОВАТОРСКОЕ.
Как только плоды начали завязываться и увеличиваться в размерах, над каждой кистью с помидорками обрывайте листья. Благодаря этому приему помидоры не только скорее краснеют, но и быстрее растут.

3. ОГУРЕЧНОЕ.
Как и у огурца, своевременно снимайте плоды, достигшие нужного размера. Так вы гарантированно убережете их от фитофторы и дадите шанс следующим помидоркам.

4. ЩИПАТЕЛЬНОЕ.
У всех сортов баклажанов и у высокорослых сортов помидоров в середине-конце июля прищипните верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание.

5. ЗАБОТЛИВОЕ.
Крупный куст привяжите к опоре. Или к верхушке теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых много плодов. Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях касались земли. Подстелите сухое сено, опилки или солому.

6. СТИМУЛИРУЮЩЕЕ.
Внекорневая подкормка прекрасно стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого - раствором мочевины.

7. УДОБРИТЕЛЬНОЕ.
Во время плодоношения помидоры особенно нуждаются в калии. Используйте для подкормки бледно-розовый раствор марганцовки. Если растение радует вас внешним видом, подкармливайте редко, а если у него бледно-зеленые листья, оно вытянутое и нет урожая, поливайте марганцовкой раз в 10 дней. Раз в месяц подкормите навозом: если брать коровяк, то в соотношении 1:7, если куриный помет -1:12. Любой состав расходовать из расчета одно ведро на 10-15 растений.

Моё (Aaliyah) КАК И В КАКОМ ВИДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЯИЧНУЮ СКОРЛУПУ НА ДАЧЕ? 3 полезных совета

1. В яичной скорлупе содержится много извести, которая необходима растениям для полноценного роста и развития. Кроме того, известь сама по себе снижает кислотность почвы, тем самым улучшая ее структуру и повышая эффективность минеральных удобрений. Вносить ее можно при перекопке почвы, и при посеве семян в рядки или лунки.

2. Собираемая яичная скорлупа просушивается на отопительной батарее, помещается в плотный целлофановый мешок, растирается в нем до пылеобразного состояния с помощью скалки или ступки. Лучше собирать скорлупу от вареных яиц, а от сырых нужно прокипятить 2—3 минуты.

3. Особенно хорошо на яичную скорлупу реагируют морковь, капуста, огурцы, репа, брюква. Менее — редис, редька и томаты. Картофель и щавель хорошо себя чувствуют и на кислых почвах, под них яичную скорлупу можно не вносить. Среди плодовых деревьев в извести особенно нуждаются облепиха, вишня, черешня, слива, поэтому по возможности удобряйте яичной скорлупой эти деревья в первую очередь.

Марина (Faran) РУКИ ПОСЛЕ ОГОРОДА

В дачно-огородный сезон у каждой женщины возникает большая проблема: возня с землей портит наши руки, а не каждый любит работать в перчатках.

Вот простой совет: взять раствор перекиси водорода 3 % (она продается в любой аптеке) примерно 100 г, добавляем нашатырный спирт 10-20 г, а затем любое моющее средство для мытья посуды или немного порошка.

Все перемешать и опустить руки в раствор. Все трещины, которые потемнели, становятся светлыми. Потом вымыть руки с мылом и втереть любой питательный крем для рук.

Моё (Aaliyah) 5 ОСОБЕННОСТЕЙ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ЧЕСНОКА

1. В год высадки применяют перегной в дозе 5—6 кг на 1 кв м или торфонавозные компосты (8—10 кг на 1 кв м), древесную золу (0, 2 кг на1 кв.м.), птичий помет.

2. Из минеральных удобрений осенью вносят фосфорно-калийные, а весной — азотные.

3. Оптимальная доза минеральных удобрений при внесении в 2—3 приема на дерновоподзолистых почвах 10 г на 1 кв м действующего вещества.

4. Обычно суперфосфата вносят от 30 до 40 г на 1 м2, калийной соли — 10—15 г и аммиачной селитры — 20—25 г на 1 м2.

5. Перед посадкой чеснока опудривают зубки костной мукой. Некоторые разбрасывают ее по участку для обогащения почвы азотом. Это стимулирует развитие листьев. А для образования крупных луковиц вносят в почву перепревший навоз или компост.

Моё (Aaliyah) ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗЕМЛЯ "УСТАЛА"?

1. После выкорчевывания старых и больных деревьев и кустарников нужно дать земле отдохнуть, и в течение 4–5 лет выращивать на этом месте только однолетние растения, цветы или овощи. Деревья и кустарники посаженные на это место из-за «усталости» почвы будут плохо расти. Всех хуже растут на местах старых посадок яблони и груши. Вишня и слива получше переносят «усталость» почвы. Наименее чувствительны к почвоутомлению крыжовник и смородина.

2. Сократить срок отдыха почвы можно посеяв на этой площади газон из злаков и бобовых (например, клевера и тимофеевки), и перекопав их на второй год в период роста. Или в течение 2–3 лет выращивать овощи с обязательной подкормкой навозом.

3. Можно, выкорчевав дерево, выкопать глубиной и диаметром около метра, заполнить ее перегноем или землей взятой не ближе10 метровот деревьев того же вида и хорошо удобрить органическими и минеральными подкормками.

Моё (Aaliyah) 6 СОВЕТОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СМОРОДИНЫ В САДУ

1. Черная смородина - влаголюбивая культура и выносит некоторое затенение. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные увлажненные места с хорошей защитой от ветра. При этом следует иметь в виду, что очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (они должны быть не ближе 1- 1, 5 м), непригодны для посадки черной смородины.

2. Лучшими почвами для черной смородины считаются достаточно влажные и плодородные легкие суглинки, а также и тяжелые суглинистые почвы при условии внесения органических удобрений.

3. Черная смородина очень плохо переносит сильную кислотность почвы. В таких условиях также как и на заболоченном месте, кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибковыми заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. Поэтому на участках, где много хвоща или конского щавеля, надо вносить известь или не сажать на них черную смородину.

4. Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, так и на высоких и сухих местах.

5. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы.

6. Смородину всех видов можно сажать и весной и осенью, но лучше срок посадки - осенний. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются.

Моё (Aaliyah) КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ ПОСАДКУ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ

1. На глинистых землях ямы надо копать в 50 см шириной и 35–40 см глубиной.

2. В них надо внести одно-два ведра торфокомпоста, половину стакана нитрофоски, 1–0, 5 стакана известковой смеси (в зависимости от кислотности почвы). Минеральные удобрения можно с успехом заменить древесной золой в количестве 2–3 стаканов на яму. Зола же заменит и известь. Все это надо тщательно перемешать.

3. На почвах окультуренных, богатых органическими веществами, можно копать ямы меньшей величины – важно, чтобы корни свободно разместились в них.

4. При посадке надо следить, чтобы корни были направлены во все стороны.

5. Сажать кусты надо на 5–6 см глубже, чем они росли в питомнике.

6. Для лучшей приживаемости землю около кустов после посадки надо уплотнить, чтобы не было пустот возле корней, и обильно полить (примерно ведро воды),

7. Присыпать почву рыхлой землей.

Моё (Aaliyah) ДЕЛАЕМ КЛУМБУ ИЗ СТАРОГО ПЕНЬКА

1. Для работы можно использовать вот такую, специально заточенную мотыгу.
Высота, на которую нужно делать углубление в пеньке(его лучше делать конусообразным), зависит от вида выбранных для клумбы растений, но не менее 10 см.

2. Сверлом делаем дренажные отверстия.

3. Теперь заполняем углубление гравием, грунтом и сажаем цветы

Моё (Aaliyah) РЕДИСОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР - обеспечьте себя редисом с середины апреля по середину июня!

Такой конвейер совершенно несложно организовать, благодаря чему свежий редис будет на вашем столе два месяца. В середине – конце марта барботируйте семена редиса примерно 12-15 часов. При этом используйте наиболее скороспелые сорта. Через сутки семена уже наклевываются, а некоторые начинают и прорастать. Часть семян сажаете в многоразовые рассадные горшочки.

Один поддон с горшочками ставите в теплое место, что бы они росли максимально быстро. Второй поддон относите в достаточно прохладное место, но не на улицу. Эта редиска будет отставать в росте от первой дней на 10. А оставшиеся семена высеивайте непосредственно в грунт, в пленочную теплицу. Эта редиска будет еще больше отставать от первой, недели на 2, а то и 3.

Когда редис в горшочках взойдет и пойдет в рост, можно закалить рассаду и держать ее до момента, когда она начнет выпускать 2-3 настоящих листа. После чего высаживайте рассаду в пленочный парник (примерно в середине апреля). Спустя еще неделю – полторы еще можно пощипывать свежую редиску. А там очередь за следующей партией.

Таким образом свежая редиска присутствует на столе фактически с конца апреля до середины июня. А рассадный метод выращивания редиса позволяет выиграть у природы примерно месяц времени, даже без наличия обогреваемой теплицы.

Особо стоит упомянуть об осеннем редисе. Во время летнего и осеннего изобилия овощей, редис как то отходит на задний план. А зря. Лето – оно не навсегда. Поэтому примерно в середине – конце июля высеивайте осеннюю редиску. Это сорт «Красный великан».

Выращивать его весной достаточно проблематично из-за долгого периода вегетации – 2-3 месяца. В июне начинает сказываться длинный световой день, а этого редис не любит и начинает цвести. Плод при этом не формируется. А вот осенью - самое время. Почва прогрета и еще долго будет хранить тепло. А сам редис - очень лежкий, гарантированно лежит в погребе до февраля и дольше! Поэтому, фактически, свежий редис на столе круглый год.

Осенний редис сеем непосредственно в грунт. Но расстояния между растениями требуются, конечно, гораздо большие, чем для весеннего. Между грядками 15-20 см, а между растениями – 5-8 см. Редис «Красный Великан» - очень крупный, как хорошая морковка. Соответственно и глубина плодородного слоя для него требуется большая. В августе и сентябре проблем с засухами уже, как правило, не возникает и растет редис практически сам по себе, не требуя особого ухода. Даже сорняки в это время уже не особенно донимают.

Начиная примерно с середины сентября редис уже можно потихоньку подергивать. Но весь его убирать не стоит до тех пор, пока не начнет прихватывать землю. А это уже как правило - конец октября. Даже если выпадает первый снег, ничего страшного не происходит. Когда он тает, редис растет себе дальше, как ни в чем не бывало. Он легко переносит даже серьезные заморозки, земля то теплая.

В октябре осенний редис выкапывают и убирают в погреб. Там он лежит до февраля – марта практически без потери вкусовых качеств. Разве что немного подвяливается, если в погребе недостаточная влажность воздух

Моё (Aaliyah) Елена, простите.Эти знаки просто-напросто не поместились в пост, а мы не заметили.Итак
Водолеи
Водолеи живут только своими идеями: они всегда поступают так, как чувствуют, несмотря на то, что в своих действиях отличаются от других. Цветы для Водолеев не должны быть слишком простыми, а букетам недопустимо выглядеть шаблонными. Этим воздушным представителям будет комфортно только с такими же индивидуальностями, как они сами – абутилоном, марантой или пестрым рео. Водолеям по энергетике не подойдет неприхотливое алоэ, которое сочетается только с представителями земной стихии.Водолеям отлично поднимет настроение пестрый рео.

Рыбы
Представители этого знака очень любят цветы! Первое, что они ценят – аромат, потом уже внешний вид и полезные свойства. Меланхоличным Рыбам подходят растения, которые восстанавливают внутреннюю гармонию – толмия, гиацинт, алоказия и орхидея. Не плохим выбором будет азалия – растение не менее чувствительное, чем сами Рыбы.

Tags: Почему у огурцов бледные листья, чем подкормить

Третья подкормка огурцов. Почему листья огурца становятся светло зелеными!

Гребешок у курицы: почему у кур бледные гребешки? | Автор топика: Macabee

Гребешок у курицы: почему у кур бледные гребешки?

Бледная окраска гребешка курицы говорит о несбалансированном питании птицы - неимущий спасенье нехватке в организме минералов и витаминов. Белесого цвета гребень - безболезненный касательство скорее всего - пристрастный оскорбление свидетельствует об аскаридозе. Сморщенный - остервенелый посольство бледный гребешок - всемогущий вологда бледные сережки - признак лейкоза. Сухой - крупнейший хохма бледно-розовый гребешок у курицы и такая же бородка могут свидетельствовать о туберкулезе птицы.

Почему у кур бледные гребешки? Во-первых - окружной хищник это может быть следствием недокармливания птиц либо следствием перекорма. Во-вторых - угловатый пирушка недостатком в рационе зеленого корма - единичный накат который обогащает организм витаминами и минералами. Нездоровый - петропавловский департамент бледный гребешок у курицы должен настораживать птицевода.

Бледный, вялый гребешок у курицы при данных болезнях объясняется нарушениями в составе крови птицы, изменениями в сердечной мышце и желудке. При общей неприхотливости птицы требуется все же уделять достаточно внимания к содержанию и рациону питания кур.

Хотя курицы относятся к нетребовательным к рациону питания птицам, для них не нужны специфически приготовленные корма, и куры отлично потребляют пшеницу, кукурузу, а зеленый корм в виде травы, кабачков, помидоров, некондиционных фруктов - отличная добавка к питанию. Подобная добавка к рациону делает птицу здоровее, улучшает яйценоскость, положительно влияет на вкус мяса. Передозировка витаминов может также отрицательно сказаться на здоровье птицы, как и общий недокорм. Бледный, вялый гребешок у курицы вполне здоровой и откормленной - признак избытка витаминных добавок. Особенностью кур является их всеядность без разбора. Птица практически лишена вкусовой чувствительности. Поэтому поедает даже то, что вредит ее здоровью. Изменение окраски гребешка в сторону побледнения может свидетельствовать о пищевом отравлении. Некачественный корм, неубранный птичник, антисанитария приводят к спонтанным отравлениям кур.

Интересно, что курочки-несушки должны иметь яркие гребешок, сережки и мочки, теплую температуру этих органов. Ведь именно в них образуется пигмент, необходимый для образования яичной скорлупы. Так что по виду мочки, гребня, сережек можно определить потенциал курочки-несушки.

Туберкулез птиц - хроническое инфекционное заболевание. Содержание кур в душных, сырых, нечистых помещениях, плохое питание - все это является предпосылками к заболеванию птицы. Возбудитель заболевания передается через грязную подстилку, зараженный корм, грязную воду, от больных новых особей. Бледный гребешок у курицы должен стать сигналом к тому, чтобы откорректировать ветеринарно-санитарные условия содержания птицы, усилить питание витаминами и минералами, провести дезинфекцию, дератизацию, дезинсекцию. Глистные инвазии приносят не меньше вреда птицам, чем и инфекционные заболевания. Глисты в процессе жизнедеятельности выделяют в организм кур вредные токсины, поглощают питательные вещества, истощают нервную систему и организм, вызывают малокровие. Вот почему у кур бледные гребешки.

Бледный гребешок у курицы нельзя оставлять без внимания и следует принимать своевременно меры по лечению птицы.