Сворачиваются и желтеют листья у помидор в теплице и как с этим бороться

Розы: обрезка, черенкование, болезни и вредители | Автор топика: Gangesh

Весенние работы.

Розы, растущие в садах, дарят людям счастье и бодрость, красоту и здоровье, долголетие и молодость.

Как много сортов, видов и расцветок розы создал человек!

Чайно-гибридные и флорибунды, почвопокровные и миниатюрные, полуплетистые и английские, высокие кустовые. Их так много и так хочется, чтобы цвели они круглый год! А для этого нужно за ними ухаживать, отдать частичку своей души и тогда они расцветут на радость хозяевам. Весеннее потепление всегда пробуждает даже самые устойчивые к низким температурам цветы. Роза всегда чувствует оттепель.

С приходом мартовских капелей период естественного покоя у розы заканчивается. Кажется все еще холодно, земля и корни замерзшие, а почки пробуждаются, начинают набухать, пробуждаться. Нужно быть очень внимательным в это время и принимать правильные решения, когда снять укрытие, а когда, наоборот, получше укрыть. Розы не замерзнут, если они хорошо укрыты. Гораздо страшнее для них оттепель и талая вода, когда розы могут выпреть и загнить. Если вы укрыли розы на зиму воздушно-сухим способом, то им бояться нечего. Воздушно-сухой способ – это окучивание кустов сухим песком или смесью садовой земли и песка. Солнечные мартовские лучи могут оголить верхушки укрытий, поэтому нужно набросать сверху снег, чтобы корни роз не оголились. В конце марта, начале апреля укрытия можно приоткрыть, сделать отводные канавки, проветрить розы, чтобы не было выпревания. На ночь вновь закрывать, до тех пор, пока не минуют угрозы морозов.

С наступлением тепла следует разгрести укрытие и окучивание, убрать верхний слежавшийся слой, чтобы обеспечить доступ воздуха. Особое отношение к плетистым, штамбовым и почвопокровным розам, здесь так же нужно приподнять края укрытия, чтобы проветрить кусты. Снятие укрытий – ответственный момент. Важно не поспешить и не опоздать. С кустов роз укрытие полностью снимается только тогда, когда почва прогреется на глубину 15-20 см, желательно в безветренный, пасмурный день и вечером. Это поможет избежать солнечных ожогов и пересушивания нежных побегов. Сначала открываются торцы, затем северная или восточная сторона и только потом снимается все укрытие. Можно первые дни после снятия укрытия притенить посадки лапником или бумагой. Кусты роз, укрытые закрытым способом ( лапником, бумагой, ящиками), открываем постепенно, по мере оттаивания почвы.

Открытые кусты подвергаем ревизии. Следует провести косметическую обрезку, удалить и сжечь обмороженные ветки и оставшиеся листья. Когда земля полностью оттает, нужно разгрести окучивание. В привитых розах нужно осторожно, чтобы не повредить побеги, освободить место прививки, продезинфицировать марганцовкой или 1% раствором медного купороса, оставляя только крупную почку, наиболее развитую. Если на побегах или ветке есть трещины от морозов, их также нужно лечить. Промыть дезинфицирующим раствором, помазать садовым варом, приложить листок подорожника и заклеить лейкопластырем, ну просто как человеку, потому что инфекция может пойти по всему растению. Иногда, после позднего открытия, кусты роз покрыты плесенью. Это бывает, если осенью, перед укрытием, ветки не обработали медным купоросом или мыльным раствором. Эту плесень можно смыть весной, после открытия теми же растворами. Пораженные побеги вырезать до здоровой ткани во избежание инфекции, место поражения зачистить до здоровой ткани, смазать тетрациклиновой мазью или кашицей чеснока, наложить промытый лист подорожника и заклеить лейкопластырем. После столь сложных процедур, можно приступать к обрезке.

✿ (Gedi) Техника обрезки роз.

Правила обрезки несложны, но их нужно знать:
Побеги обрезают острым секатором под углом 45 градусов, на 5-6 мм выше развитой почки.
Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц.
Срез обязательно замазать садовым варом.
Обрезать нужно до здоровой древесины.
Обрезают на почку, расположенную на наружной сторонне побега, чтобы не затенять центр куста.
Оставляют один побег, остальные обязательно удаляют.
Все слабые, тонкие, пересекающиеся, больные и отмершие побеги вырезают до уровня почвы или здоровой древесины.
Оставляют такое количество побегов, при котором обеспечивается воздухообмен и хорошая освещенность куста.

✿ (Gedi) Роза – это царица всех цветов. Это самый красивый цветок. Так красиво и приятно когда в саду цветут эти прелестные цветы. Многие хотят иметь эту красавицу у себя в саду, но не у каждого это, получается, по различным причинам. Некоторые покупать неоднократно сажают, но они все равно погибают и, в конце концов, оставляют эту попытку. И обзавестись розами в саду остается только мечтой.

Для того чтобы эта мечта все таки сбылась, нужно с самого начала выбрать правильно розу:
1. Покупать розу следует только в специальных магазинах, где за качество и сорт розы отвечают профессионалы.
2. Нужно правильно выбрать цвет розы. Каждый выбирает тот цвет, который ему больше нравится и больше по душе. Но чтобы не умчаться и не выбирать, то купите несколько цветов одновременно. Так вы разукрасите свой сад и свою жизнь вместе с ним.
3. Как выбрать сорт. Если вы прочитаете нужную литературу, то вы поймете, какой сорт подходит к вашему климату, почве и остальным факторам.
4. Когда лучше сажать. Самый оптимальный вариант это весна или лето, чтобы ваша роза адаптировалось до зимы.
5. Перед покупкой нужно хорошенько рассмотреть саженец. Саженцу должно быть не меньше года, а лучше два. А так же должно быть 2 или 3 стебля темно-зеленого цвета уже одеревеневшие. Корни должны быть живыми и хорошо развитыми. Лучше покупать саженцы, посаженные в контейнерах и подготовленные.
Если вы будете следовать инструкциям, то розы будут радовать вас своей неповторимой красотой.

✿ (Gedi) Болезни и вредители наносят сильные поражения и повреждения розам, иногда приводят к их к гибели. Поэтому борьбе с возбудителями болезней и вредителями следует уделять исключительно большое внимание. Своевременное и правильное выполнение приемов агротехники и защитных мероприятий составляет основу профилактической защиты растений.
Перед началом профилактики культуры от болезней и вредителей необходимо вспомнить о своем здоровье. Для его сохранения пестициды (ядохимикаты) следует применять, соблюдая элементарные правила: пользоваться респираторами, резиновыми перчатками, применять препараты только в положенных дозах. После окончания обработки растений руки и лицо промыть водой с мылом.
ВРЕДИТЕЛИ.
Наиболее опасны вредители в период вегетации роз, когда на кустах развиваются почки, листья, побеги и цветы, служащие пищей личинкам или взрослым насекомым. В это время растения особенно нуждаются в защите.
Среди грызущих вредителей для роз наиболее опасны жуки, гусеницы и личинки пилильщиков. Они нарушают целостность органов, замедляя рост и развитие кустов, уменьшая цветение. Виды повреждения грызущими насекомыми сводятся к следующим: грубое или дырчатое выедание мякоти с оставлением нетронутыми жилок; фигурное объедание листьев с краев; минирование, то есть выедание внутри тканей листьев ходов; прогрызание в стеблях ходов; повреждение бутонов и цветков снаружи; уничтожение тычинок и пестиков.
Ротовые органы сосущих вредителей приспособлены для высасывания жидкой пищи. Они прокалывают ткани и высасывают клеточный сок, вызывая нарушение физиологических процессов. От таких повреждений листья желтеют, скручиваются, усыхают и отмирают. К особо распространенным сосущим вредителям роз относят клещей, тлей, щитовок, цикад (белокрылок розанных). Перечисленные вредители могут появляться как в открытом, так и защищенном грунте.

✿ (Gedi) 1.Розанная тля.
Поселяется на кустах роз большими колониями, располагаясь с нижней стороны листьев, на стеблях молодых побегов, бутонах и цветоносах. Личинки тли очень мелкие, едва заметны глазом. Они быстро превращаются в бескрылых крупных самок-основательниц, которые отрождают сразу около ста личинок, последние, в свою очередь, через восемь — десять дней способны дать новое потомство. Всего десять и более поколений в год. По данным швейцарского розовода С. Ольбрихта, поколение одной тли за период вегетации может дать около двух миллионов особей. К концу лета появляются крылатые формы тли — самцы и самки. Они откладывают оплодотворенные зимующие яйца, из которых рано весной выходят новые колонии тлей.
Высасывая сок из молодых органов роз, насекомые быстро растут и размножаются. Ослабленные тлей кусты плохо растут, побеги нередко искривляются, листья скручиваются и осыпаются, а бутоны не раскрываются или дают уродливые цветки. Розы, ослабленные тлей, хуже переносят условия зимовки. О появлении тли на розах можно судить по усилению активности муравьев в розарии, которые выпивают сладкий сок, выделяемый тлями. Муравьи оберегают колонии тлей и даже организуют новые колонии, перенося самок-основательниц на еще не заселенные вредителями места. Тлю охотно поедают семиточечные божьи коровки. Одна из них за день может съесть до 270 личинок тли.
Меры борьбы.
Опрыскивание раствором: 2 г керосина на 10 л воды. Эффективен также настой следующего состава: 300 г размельченного лука или чеснока и 400 г листьев помидора помещают в трехлитровую банку. Последнюю заполняют водой и ставят в теплое место на 6 ч для настаивания. После этого настой хорошо перемешивают, фильтруют через марлю или мелкую сетку и в большой посуде доводят водой объем до 10 л. Чтобы настой хорошо прилипал к листьям и побегам, добавляют 40 г 72 %-го мыла, но лучше — жидкого зеленого. Данным настоем обрабатывают кусты каждые семь дней в пятикратной повторности. Можно применять его также против клещей, медяниц, пилильщиков, гусениц.

✿ (Gedi) 2.Розанная цикада.
Широко распространена и наносит большой вред культуре. Листья покрываются мелкими белыми точками, становятся как бы мраморными и теряют декоративность. Сильное повреждение цикадками приводит к преждевременному пожелтению и опадению листьев. Осенью самка откладывает яйца на концах побегов роз. Весной из перезимовавших яиц выходят личинки (их можно видеть на нижней стороне листьев). Это белые мелкие, малоподвижные личинки, питающиеся соком листа. Тело цикадки белое или бледно-желтое, удлиненное. Взрослые особи очень подвижны. При малейшем прикосновении к листу быстро прыгают и перелетают на другое место. В год развивается два-три поколения.
Меры борьбы.
Те же, что и против тли.

3.Слюневая пенница или всеядная цикадка.
Тело взрослого насекомого желто-серого цвета. Личинки живут в своих пенистых выделениях в виде слюноподобной пены, высасывают сок из стеблей. Располагаются в пазухах листьев и с нижней их стороны. При прикосновении к заселенным вредителем листьям личинки быстро выпрыгивают из пены и прячутся.
Меры борьбы.
Опрыскивание одним из химических препаратов.


4.Паутинный клещ.
Один из самых опасных вредителей роз, особенно в теплицах, где он может развиваться круглый год. Взрослые клещи имеют четыре пары ног, тело их овальной формы, длиной 0, 3—0, 5 мм, зеленовато-желтого цвета с черными пятнами на спине. Зимняя окраска тела — оранжевая или красная. Личинки зеленоватые с тремя парами ног. Яйца мелкие, диаметром до 1 мм, круглые, прозрачные, расположены под тонкой паутиной. Одна самка откладывает до 180 яиц. Через пять — семь дней из яиц выходят личинки. Весь цикл развития клеща составляет 10—25 дней. Взрослый клещ живет 18-35 дней.
И взрослые клещи и их личинки повреждают листья роз с нижней стороны, вызывая резкое нарушение физиологических функций и обмена веществ. Вредители высасывают сок из листьев, пораженные листья желтеют, покрываются мелкими светлыми пятнами в местах уколов и преждевременно опадают. Паутинки и экскременты, выделяемые вредителями, загрязняют листья, на последних задерживается много пыли. В результате розы теряют декоративность.
Зимуют самки преимущественно под растительными остатками, в оранжереях — под комочками почвы и в других укромных местах. Весной при температуре воздуха 12—13 °С самки откладывают на нижней стороне листьев еле заметные прозрачно-кремовые яйца. В зимних оранжереях клещи живут и размножаются постоянно.
Часто неискушенные розоводы жалуются на желтизну листьев роз, приписывая растениям разного рода болезни (хлороз и др.). На самом деле — это работа паутинных клещей. Обнаружить их можно при помощи лупы.
Меры борьбы.
Против клеща применяют целый ряд препаратов.

✿ (Gedi) 5.Листовертки.
Гусеницы трех видов розанных листоверток и плодовая листовертка наносят большой вред листьям и молодым побегам роз. Первые гусеницы появляются рано весной, повреждая едва распустившиеся почки, затем — молодые побеги и листья.
Меры борьбы.
При малом расселении листоверток гусениц собирают руками и уничтожают. Весной до распускания почек проводят опрыскивание кустов одним из химических препаратов.


6.Розанные пилильщики.
Существует два вида: пилильщик белопоясный и пилильщик нисходящий. Наиболее распространен нисходящий пилильщик. Ложногусеницы, или личинки пилильщика зимуют в коконах в почве. Весной они окукливаются, и из куколок вылетают взрослые насекомые. Длина взрослого насекомого до 6 мм, спинка его блестящая, черная, крылья темноватые, ноги черные, голени желтоватые. Пилильщик несколько напоминает по строению пчелу. Самки откладывают яйца по одному на верхушки молодых побегов. Выйдя из яиц, ложногусеницы вгрызаются в молодой побег, делают внутри него (сверху вниз) ход длиной до 4 см и там развиваются. Поврежденный побег темнеет и засыхает. Осенью ложногусеницы спускаются в почву на зимовку.
Меры борьбы.
Осенью перекапывают почву под кустами, чтобы ложногусеницы оказались на поверхности и замерзли зимой. Против отродившихся гусениц опрыскивают растения одним из химических препаратов. Обрезку и сжигание заселенных побегов выполняют до выхода из них личинок.

7.Бронзовка и оленка.
Жуки бронзовки сверху золотисто-зеленые в редких волосках, снизу — медно-красные. Длина их тела 15—20 мм. Летают жуки с мая по август. Самки откладывают яйца в почву, богатую гумусом, в навоз. В конце лета личинки окукливаются в почве, из них выходят жуки, которые там и зимуют, а вылетают следующим летом. Оленка — черные жуки, густо покрытые сероватыми волосками с белыми пятнышками, длина тела жука 8—12 мм. Оба жука объедают лепестки цветков роз, выедают тычинки и пестики. Сильнее от них страдают цветки светлых тонов.
Меры борьбы.
Сбор жуков рано утром, когда они неподвижно сидят на цветках.

✿ (Gedi) БОЛЕЗНИ.
При неблагоприятных условиях (недостаток света, влаги, минерального питания или избыток азотных удобрений) розы слабеют. При этом снижается устойчивость растений ко многим болезням и к заселению вредителями. Иногда розы до такой степени угнетаются, что погибают. Источниками заражения грибными болезнями могут быть стебли и листья, оставшиеся на участке после удаления погибших кустов.
1.Мучнистая роса.
Чаще болеют молодые активно растущие побеги и листья. При влажности воздуха ниже 60 % и температуре 17—18 °С мучнистая роса почти не проявляется. На поверхности листьев, стеблей, бутонов и шипов образуется мучнистый налет белого, пепельного или сероватого цвета. Сначала налет слабый, возникает в виде отдельных пятен, но постепенно он разрастается и образует сплошную массу по поверхности пораженного участка. В результате болезни разрушаются ткани и нарушается ряд физиологических процессов у роз, листья скручиваются, молодые участки побегов преждевременно отмирают.
Меры борьбы.
Осенняя обрезка пораженных побегов, сбор и сжигание опавших листьев. Перекопка почвы с оборотом пласта — при этом возбудители болезни гибнут от недостатка в почве воздуха. Осенью или рано весной (до распускания почек) после обрезки пораженных побегов и уборки опавших листьев опрыскивают растворами: 3 %-м железного купороса с 0, 3 %-м сульфата калия или 3 %-м медного купороса.
В период вегетации, исключая время цветения, регулярно (через семь — десять дней) опрыскивают другими препаратами, разрешенными для применения в индивидуальных хозяйствах. Например, медно-мыльным раствором: 200—300 г жидкого зеленого мыла (или 72 %-го хозяйственного) растворить в 9 л мягкой воды (лучше дождевой); 20—30 г медного купороса растворить в 1 л воды; быстро помешивая раствор мыла, влить в него малой струей раствор медного купороса. Раствор готов к употреблению.
Для опрыскивания используют 1 %-ю суспензию коллоидной серы. Сера оказывает стимулирующее действие на рост и развитие роз, особенно на щелочных почвах. Это обусловлено, по-видимому, ее окислением и последующим повышением водорастворимых запасов питательных веществ в почве. Одностороннее внесение азота усиливает развитие болезни. Подкормка калийными удобрениями повышает устойчивость роз к мучнистой росе. При сильном развитии болезни можно опрыскать растения кальцинированной содой (50 г на 10 л воды).
Кроме того, осенью и весной почву вокруг кустов роз посыпают древесной золой (100—120 г на 1 м2) и слегка ее заделывают в поверхностный слой. Один раз в семь дней вечером опрыскивают пятисуточным настоем золы (200 г на 10 л воды) и коровяка (1 кг на 10 л воды). Находящиеся в золе и навозной жиже микроэлементы, бактерии разрушают грибницу возбудителя мучнистой росы и способствуют оздоровлению роз. Таким образом осуществляется биологический метод борьбы и некорневая подкормка. Опрыскивание повторяют до исчезновения признаков болезни.

✿ (Gedi) 2.Марсонина.
Это грибное заболевание, проявляющееся в виде черно-бурой пятнистости на листьях роз. Обычно признаки болезни становятся заметны во второй половине лета. На листьях, черешках и прилистниках образуются темно-коричневые лучистые пятна разных размеров. При сильном заражении весь лист темнеет, листья засыхают и опадают. Грибница и споры зимуют на побегах и листьях.
Меры борьбы.
Сбор и сжигание больных листьев, обрезка и сжигание больных побегов, перекопка почвы с оборотом пласта, осеннее или ранневесеннее опрыскивание роз и почвы до распускания почек одним из разрешенных препаратов.

.



3.Ржавчина.
Весной на стеблях около распускающихся листочков и корневой шейки появляется оранжевая пылящая масса спор. Летом на нижней стороне листьев видны мелкие оранжево-желтые подушечки спороношений. Заболевание роз ржавчиной проявляется сильнее в годы с теплой и влажной весной. В результате него нарушаются функции вегетативных органов: усиливается транспирация, понижается фотосинтез, затрудняется дыхание и нарушается обмен веществ. При развитии ржавчины растения бывают угнетены, листья усыхают, стебли, побеги и цветки деформируются.
Меры борьбы.
Обрезка пораженных побегов, сбор листьев и их сжигание, перекопка почвы, опрыскивание роз перед укрытием на зиму бордоскойжидкостью или железным купоросом. В период вегетации обрабатывают медно-мыльным раствором.

4.Хлорос.
Проявляется в побелении или пожелтении листьев. Основные причины — недостаток в почве железа, марганца, цинка, магния, бора и других элементов. Например, при недостатке железа (обычно на карбонатных почвах) развивается так называемая известковая форма хлороза. При этом хлоротичная окраска распространяется почти по всему листу, кроме жилок. Вначале поражаются самые молодые — верхушечные листья. Если болезнь прогрессирует, обесцвечиваются и мелкие жилки. Лист приобретает почти белую или белую с кремовым оттенком окраску. В последующем ткани его отмирают, лист опадает.
При недостатке цинка хлороз распространяется по всему краю листа и на ткани между крупными боковыми жилками. Вдоль центральной и боковых жилок лист сохраняет зеленую окраску. У основания жилок зеленые участки листа бывают более широкими. При недостатке магния нижние листья желтеют и отмирают, жилки остаются зелеными, края листьев закручиваются. Недостаток бора проявляется в светлой окраске молодых листьев, они становятся утолщенными и хрупкими. Болеют молодые растущие части, отмирают концы побегов (точки роста). Даже при незначительном избытке щелочи листья роз начинают хлорозить, особенно в позднеосенний и зимний периоды.
Меры борьбы.
Устанавливают причину заболевания в результате анализа почвы или растения. Вносят в почву соли соответствующих питательных элементов в установленных дозах.

✿ (Gedi) 5.Ложная мучнистая роса. Переноспароз.
Одно из опасных заболеваний роз, особенно шиповника. В начале болезни на верхней стороне листьев появляются бурые высыхающие пятна, на нижней — сероватый, едва заметный налет спороношений гриба. Со временем бурые пятна становятся красновато-бурыми, серые постепенно желтеют, затем становятся коричневыми. Пораженные ткани отмирают, листья опадают.
Болезнь развивается особенно сильно в дождливое и жаркое время.
Мера борьбы.
Для профилактики заболевания с наступлением жарких и дождливых дней кусты опрыскивают химическими препаратами.



ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ.
У любителей-цветоводов медно-мыльный раствор и известково-серный отвар не всегда удаются. Чтобы приготовить препарат качественно, тщательно соблюдают следующую методику.
Для медно-мыльного раствора берут только теплую мягкую воду, лучше дождевую. Если ее нет, для смягчения воды добавляют 5 г кальцинированной соды или 2 г сухой горчицы на 10 л воды. Более 5 ч раствор хранить не следует — он быстро портится. Раствор готовят в момент применения в деревянной или эмалированной посуде.
В девяти литрах горячей (50—60 °С) воды растворяют 300 г жидкого зеленого мыла, за неимением его используют 72 %-е хозяйственное. Затем в 1 л горячей воды растворяют 30 г медного купороса.
В горячем состоянии раствор медного купороса тонкой струей вливают в мыльный. Место соприкосновения растворов сразу же быстро взбалтывают или мешают жидкость деревянной палочкой. Раствор приобретает голубой цвет. Прежде чем опрыскивать, препарат охлаждают до 20—25 °С. Если в жидкости выпадут хлопья, раствором пользоваться нельзя.
Известково-серный отвар готовят так. На 17 л воды берут 2 л молотой серы и 1 л доброкачественной негашеной извести (или 1, 5 л гашеной). Известь гасят в небольшом количестве воды, не доводя ее до бурного кипения. Когда известь нагревается, к ней прибавляют серу и, тщательно размешивая, доливают остальную воду. Смесь кипятят на огне около 50 минут с момента закипания, пока она не приобретет вишневато-красный цвет.
Во время кипячения добавляют воду до первоначального объема. Прекращают доливать за 15 минут до окончания варки. Готовый отвар охлаждают, отстаивают и процеживают через холст в стеклянную, глиняную или эмалированную посуду. Крепость отвара определяют ареометром. Обычно его плотность составляет 1, 152— 1, 162 г/см3 (10—20° по Боме).
Для опрыскивания растений берут 180—220 г готового отвара (концентрата) на 10 л воды. За два-три дня до начала обработки делают пробное опрыскивание одного или двух кустов роз. При отсутствии ожогов на растениях раствор можно употреблять для опрыскивания. В случае появления ожогов на кустах в раствор следует добавить известь. Хранят отвар в хорошо закрытой посуде в темном прохладном месте.
Чтобы приготовить 10 л 1 %-й бордоской жидкости, необходимо взять 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести или 150 г гашеной. В одной стеклянной, глиняной, эмалированной или деревянной посуде известь гасят или разводят (получают известковое молоко), в другой — разводят медный купорос. Затем медленно тонкой струей при быстром помешивании раствор медного купороса вливают в раствор известкового молока. Полученную смесь называют бордоской жидкостью.
Определить пригодность для обработки ее можно следующим образом: очищенный от грязи и ржавчины до блеска нож или гвозь опускают в готовый раствор. Если вынутый из раствора железный предмет покроется медью, то в бордоскую жидкость необходимо добавлять известь до тех пор, пока налет не перестанет образовываться. Для приготовления 3 %-й бордоской жидкости количество негашеной извести соответственно увеличивают до 300 г, медного купороса — также до 300 г.

Владимир (Rosamunda) Все растет! Сад, дача, огород, я использую Инта Вир(Инта Цм) 1 таблетка на 7, 5 л.воды, такой раствор убивает почти любое насекомое и не повреждает растение

Анна (Unmila) Поделитесь пожалуйста опытом размножения роз черенками, занимаюсь разведением давно, черенкую, но результаты редко радуют, очень часто загнивают, чернеют((подскажите кто как делает))

✿ (Gedi) Анна, эффективность размножения черенками очень сильно зависит от сорта и группы, к которой он относится. Хорошо размножаются большинство миниатюрных, плетистых роз, некоторые сорта чайно-гибридных, флорибунда. Почти не черенкуются морщинистая парковая роза и многие сорта желтых роз.

Используются два вида черенков: прошлого года – одревесневшие и текущего года - полуодревесневшие.

Одревесневшие черенки обычно заготавливают поздней осенью при обрезке роз. Их можно хранить зимой при температуре близкой к нулю и сажать ранней весной. Можно нарезать черенки осенью, обработать корнеобразователем типа гетероауксина, поместить во влажный мох сфагнум, или торф затем в полиэтилен и хранить в холодильнике или закопанными глубоко в землю. В течение зимы на черенках образуется каллюс, а затем и корни. Посадить черенки можно дома в ящики или весной в грунтовой череночник. Если зима была теплой, и розы не подмерзли, прошлогодние черенки можно нарезать весной.

Гораздо лучше укореняются полуодревесневшие черенки. Их нарезают во время бутонизации растений, когда основания побегов начинают одревесневать. Можно срезать длинный побег с бутоном или цветком в конце цветения и разрезать его на черенки с двумя почками на каждом из них и одним междоузлием, причем нижний срез каждого черенка делается под почкой, а верхний над почкой.

Верхняя часть побега с бутоном на черенки не пригодна. Более выгодно использовать на черенки мелкие веточки, образующиеся на розах в больших количествах. Однако есть мнение, что полученные из таких черенков растения позднее зацветают.

✿ (Gedi) С черенков обрывают большую часть листьев для уменьшения испарения и хранят до посадки в воде. Для предохранения от инфекции желательно протравить черенки в хлорокиси меди, а для улучшения образования корней перед посадкой обработать гетероауксином или корневином.

Сажать черенки лучше всего в тени на специальную грядку – череночник. Поверхностный слой для хорошего укоренения должен быть влагоемким, воздухо- и влагопроницаемым, свободным от инфекции. Хороший эффект дает смесь крупного песка с торфом или мхом сфагнумом.

Часто рекомендуют укоренять черенки на плодородной земле, на которую насыпан слой крупного песка, в который и помещают концы черенков. Считаю этот вариант не очень удачным, т.к. поверхность песка быстро высыхает, при поливе он плохо увлажняется.

Черенки сажают наклонно, уплотняют около них землю, аккуратно поливают или опрыскивают.

Над грядкой нужно установить простейшее пленочное укрытие или парниковые рамы и притенить его поверхность светлой тканью или полупрозрачным (толстым) лутрасилом, чтобы черенки не обожглись и не перегрелись.

✿ (Gedi) Грядка должна быть закрыта достаточно герметично, чтобы вода не испарялась, и черенки не нужно было постоянно поливать. Достаточно проверять и поливать черенки один раз в одну – две недели, особенно если череночник расположен в тени в течении всего дня.

К концу лета черенки укореняются, и пленку нужно снять, предварительно начав проветривать и приучать к свету. Для защиты от осенних заморозков желательно укрыть посадки лутрасилом.

Самым сложным для таких роз является первая зимовка. Если устроить для них воздушно-сухое укрытие сложно, можно укрыть череночник лапником и лутрасилом в несколько слоев.

Желательно, чтобы снег не ложился плотно на черенки и если лапника недостаточно, нужно установить низкие опоры, положить на них рейки и затем укрыть лутрасилом, оставив над черенками воздушную прослойку.

Следующей весной молодые растения нужно посадить на доращивание в более светлом месте и с более богатой почвой.

✿ (Gedi) 

Анна (Unmila) хорошо, буду продолжать, уже поставила в баночках под бутылками в тенёчке, буду ждать )спасибо))

✿ (Gedi) Анна, вот еще опыт черенкования биолога Шаровой М.Б.:

Вопросы о выращивании роз из черенка: “Когда лучше укоренять? Почему черенки иногда загнивают или засыхают? Как сохранить их зимой? Можно ли обойтись без особых ухищрений? ” Постараюсь рассказать об этом исходя из своего личного опыта.

Начнем с последнего вопроса, потому что он является основным в моей технологии. При выращивании растений я всегда старалась обходиться без “ухищрений”. И этому есть объяснение. Если черенок плохо укореняется, приживается, и ему нужны какие-то специальные условия, то и в дальнейшем это растение будет слабым. А в нашем климате причин для болезней хватает.

К счастью, среди роз есть достаточно устойчивые сорта. Как правило, они укореняются без проблем. Так я вырастила свою плетистую розу Фламментанц. Срезала черенок после цветения в июне, обмакнула в Корневин и посадила. А сейчас этот куст выше меня ростом.

Лучшее время для укоренения - конец июня. Но, в принципе, можно укоренять и черенки после осенней обрезки. Есть у меня даже розы, выращенные из букета, подаренного на 8 Марта (красная роза на фото). Только брать нужно нижнюю или среднюю часть стебля и смотреть, чтобы почки были целы. А в остальном технология такая же, как и для других роз.

Как правильно укоренять?

Для укоренения советуют использовать пропаренную почву, а сверху насыпать слой чистого прокаленного песка (около 4 см). Черенок заглублять только в песок, чтобы срез не касался почвы. Субстрат увлажнить кипяченой водой и пальцами плотно прижать его к черенку. Сверху накрыть банкой, пластиковой бутылкой или пакетом. В стерильных условиях процент успешного укоренения гораздо выше.

Почему они загнивают?

Загнивание происходит потому, что в земле всегда содержатся возбудители различных гнилей. Уничтожить их можно с помощью пропаривания в духовке или просто в сковороде. Очень удобно делать это в микроволновке (минут 15), конечно, не в металлической посуде.

Главное требование к земле - она должна быть рыхлой. Я использую грунт “Роза”, ”Живая земля” или смесь “Для сенполий” (фиалок).

Признаюсь честно, землю я никогда не пропаривала и даже слой песка сверху не насыпала. Часть черенков у меня погибала, но я о них не жалела. Самые стойкие выживали и без “ухищрений”. Против загнивания я использовала Глиокладин (по 1 таблетке на каждый стаканчик с черенком).

Главное - температура
и влажность

Пропаривание почвы я не считаю основным условием успешного укоренения. После пропаривания возбудители болезней могут попасть в землю с водой, с соседних растений и другими способами.

Гораздо чаще загнивание или усыхание уже отросших черенков происходит по причине нарушения температуры и влажности почвы и воздуха.

Для укоренения черенков нужна довольно высокая температура почвы: оптимально - +23..25С и не меньше 20С. Часто она бывает намного ниже, что сильно задерживает укоренение и увеличивает риск развития гнилей. Черенки, укорененные поздно, сложнее сохранить зимой. Их нужно оставлять только дома, под присмотром. Но и здесь высока вероятность их гибели (слишком жарко и сухо).

Если укоренять розы на южном окне, где температура почвы соответствует требованиям, то в солнечный день черенки могут перегреться под колпаком. Поэтому следите за тем, чтобы черенки не стояли на прямом солнце.

Переувлажнение почвы часто ведет к загниванию черенков. Чтобы этого не допустить, в емкости для укоренения должны быть отверстия для стока воды (диаметр примерно с карандаш) и дренажный слой - 2 см из гальки или керамзита.

Пересыхания почвы тоже допускать не следует. Корешки на черенках еще слабые, они могут погибнуть.

✿ (Gedi) Мини-тепличка

Пока черенок без корней, ему нужно обеспечить высокую влажность воздуха. Для этого и нужен “колпак”, который играет роль мини-теплички.

В своей практике я использую две половинки пластиковой бутылки. В нижнюю часть, проделав дырки, сажаю черенок. В нее вставляю верхнюю часть, она и обеспечивает сохранение влаги.

Чтобы вставить одну половинку бутылки в другую, в верхней части делаю четыре вертикальных разреза высотой 2 см. Соединение получается плотным, без зазоров. Для проветривания достаточно открутить колпачок на бутылке.

После первого увлажнения почвы при посадке черенка следующий полив может понадобиться только через месяц. Дело в том, что в тепличке влага практически не испаряется. Если на бутылке есть конденсат, то полив пока не требуется.

Черенок пошел в рост!

Многие допускают ошибку, сразу снимая с черенка банку, как только он пошел в рост. Но те, кто укореняет черенки в воде, знает, что иногда они прорастают еще без корней, когда наметился только каллюс.

Без укрытия росток быстро засохнет, так как он испаряет влагу, но не имеет ее в достатке от слабых корней. С помощью крышки на пластиковой бутылке проветривать черенки совсем несложно.

У меня они стоят на кухне. Сначала я открываю их на 15-20 минут (пока завтракаю утром), затем на 1-2 часа (пока готовлю обед или ужин) и наконец снимаю крышку совсем. Но бутылку пока оставляю, под ней более влажно, чем без нее. Дальше я вырезаю в бутылке боковое окно и только пос-ле этого снимаю ее совсем.

Таким способом я поступаю дома. В грунте укореняю только парковые розы, использую для этого половинки от 5-литровых пластиковых бидонов.

Зимовка

Первую зиму укорененные черенки я держу дома или спускаю в погреб, в подвал. Температура должна быть не выше 7С. При более высокой температуре розы пойдут в рост и погибнут от истощения. Практика показывает, что черенки выдерживают даже кратковременное падение температуры ниже нуля. Но при длительном промораживании они могут погибнуть. Зимой в погребе нужен только сухой полив (снегом) или незначительное увлажнение.

Если зимовка проходит дома, то желательно обеспечить прохладную температуру и светлое помещение. При обычной комнатной температуре нужна высокая влажность (ежедневные опрыскивания или даже содержание под колпаком).

Первые два - три года кустик растет медленно, наращивая корневую систему. В дальнейшем темпы роста ускоряются. Главное в уходе за молодым саженцем -не перекормить его азотными удобрениями, которые во второй половине июля уже давать не следует.

Избыток азота замедляет вызревание побегов и ухудшает их зимовку. Перекормленные черенки могут не перенести первую зиму. С начала августа используйте только фосфорно-калийные удобрения (например, “Кемира-осеннее”). На зиму подросшие черенки укрывайте так же, как взрослые розы.

Очень важно делать срез черенка острым ножом или секатором. Тупые инструменты размочаливают ткани, что ведет к загниванию. После секатора срез желательно освежить острым ножом.

Когда черенки пошли в рост, им нужна высокая влажность, поэтому продолжайте держать их под банкой (пленкой) и постепенно приучайте с открытому воздуху, проветривая укрытие.

Ростки могут засохнуть от солнечных ожогов, если сразу выставить их на яркое солнце, причем достаточно облучения всего 10-15 минут. Первое время держите проросшие черенки в тени. Либо прикройте их спанбондом или хвойными ветками.

Анна (Unmila) Друзьяь! Такой вопрос... У меня канадки. Если пригнуть и прикопать ветку, детки будут, как маточное растение. в том смысле, что корнесобств. или привитая роза????

Tags: Сворачиваются и желтеют листья у помидор в теплице и как с этим бороться

СКРУЧЕННЫЕ ЛИСТЬЯ НА ТОМАТАХ - почему?

Вечная летняя тема - практическое руководство для мальчиков | Автор топика: Ludolph

На эту тему было написано чрезвычайно много и, пожалуй, ни один другой сабж не вызывал такой черезполосицы мнений. Тема шашлыка в чём-то схожа с разговорами на медицинские темы, где тоже каждый считает себя экспертом. Практические опыты, однако, удаются далеко немногим, как и немногие способны сами себе вырезать аппендикс.
Последние годы шашлык у меня стал получаться уверенно, постоянно и воспроизводимо, посему возьму на себя смелость обобщить накопленный опыт в нижеследующем практическом руководстве к действию, каковое тем не менее нисколько не догма, как и марксизм.
Сразу оговорюсь, что речь пойдёт о самом несложном шашлыке из свинины, поскольку баранина и говядина требуют гораздо более тонкого подхода и куда большей возни.
Начнём с выбора мяса. Очевидно, что на шашлык следует использовать только парное мясо – размороженное неизбежно истечёт соками и шашлык будет суховат, поскольку никому ещё не удавалось запихнуть зубную пасту обратно в тюбик. Теперь попробуем выделить в свинье оптимальную для наших целей часть. В отличие от говядины и баранины свиная вырезка или корейка/карбонад на шашлык совершенно не годится – мясо будет сухое и совершенно невыразительное. Многие клюют на свиную шейку, которая и в самом деле совершенно некритична к нарезке и проста в обработке. На самом деле вы рискуете нарваться на жирную шейку, что не всегда бывает заметно с первого взгляда. Жир будет активно вытекать, попадать на горячие угли и вспыхивать ярким пламенем, которое и водой-то не сразу зальёшь. В результате на выходе можно получить продукцию из крематория. Даже если удастся уберечь шашлык от обугливания, куски всё едино будут жирными внутри. Впрочем, многие это любят. На мой взгляд, оптимальной частью для шашлыка является задний свиной окорок. Ежели его отрезать от молодой свиньи, стандартный окорок будет весить порядка 4,5кг, что как раз подходит на компанию из 6-8 человек (в зависимости от числа присутствующих дам и вегетарианцев. Детей мужеского полу следует умножать на 2, дам делить на 2, вегетарианцев умножать на 0). После разделки вы получите порядка 3-3,5кг чистого мяса.
Разделка окорока на шашлык требует отдельного навыка. На российских рынках окорок продаётся с коленным суставом и с кожей. Для начала следует срезать с него кожу, которую по традиции оставляют с внутренней стороны бедра (какая эротика вдруг выползла!). Выбрасывать её необязательно – она прекрасно дополнит фасолевый суп или тушёную капусту. Жир имеет смысл оставить слоем 1-1,5см, он ещё пригодится. Далее окорок разделяется на отдельные мышцы, причём каждая полностью зачищается от плёнок. Только ближе к колену, где мышцы сходятся в тонкий пучок, можно оставить несколько мышц «в сборе». Кость будет очищаться постепенно, по мере снятия отдельных мышц. Не стоит стараться срезать всё мясо с кости добела, как это делают пираньи. Из кости с небольшими остатками мяса всегда можно сварить отличные щи, только не забудьте рубануть её поперек, чтобы впоследствии можно было добраться до мозга.
Вырезанная мышца будет представлять собой конус. Нарезать его можно двояким методом, т.е. и вдоль, и поперек. На выходе должны получиться параллелепипеды (грубо говоря – брусочки) примерно 3х3х5см. Будут ли они поперек волокон или вдоль в данном случае не так важно. Проще всего от конуса отрезать шайбу толщиной 5см, положить её плоско и распустить на те самые брусочки сечением 3х3. Впрочем, анатомия свиньи потребует от вас некоторой изобретательности в этом вопросе. Совершенно неизбежно некоторые кусочки получатся меньше или больше размером. Драматизировать этот вопрос не надо, но надо постараться минимизировать выход нестандарта. Да, выпуклую сторону, покрытую салом, нужно нарезать именно поперек волокон, так, чтобы сало оставалось с торца брусочка, иначе оно бездарно обуглится и остальное подожжёт.
Теперь мы подходим к этапу, вызывающему наибольшие разночтения – к маринаду. Майонез мы не будем обсуждать как класс, он совершенно не для этого предназначен. Доморощенные умельцы, коим несть числа, маринуют мясо с завидной изобретательностью в самых разнообразных жидкостях, включая кефир, минеральную воду, лимонный сок, винный и невинный уксус, сухое вино, пиво, кислое молоко, апельсиновое варенье и т.д. и т.п. Несомненно, в эпоху политического плюрализма и политкорректности каждая идея имеет право на существование и душить её на корню не следует. Тем не менее, можно предложить достаточно универсальный маринад, который даст гарантированно удачный и воспроизводимый результат. VAS уже неоднократно выкладывал отчёты о своих квазигреческих и псевдокитайских экспериментах, и я, в общем-то, буду о том же. Основу маринада должно составлять растительное масло. Каким оно будет – обычным рафинированным или оливковым ЭВ – решать вам. Не советую только использовать кубанское подсолнечное или непрокаленное хлопковое или рапсовое – лишние ароматы только помешают. Вполне пригодны кукурузное и арахисовое. На наши 3-3,5кг масла потребуется порядка 120-150мл. Именно масло окутает кусочки мяса непроницаемой пленкой, не даст ему высохнуть, но позволит остальным компонентам без остатка впитаться внутрь. Собирать маринад имеет смысл в поллитровой банке с завинчивающейся крышкой, куда и выльем наше масло. Далее – кислая часть. Наилучший результат IMHO дают лимоны. У лимона надо отрезать оба кончика и распустить его на дольки (wedges, а не slices!), каковые и выжать в масло. Как заменитель очень неплохо себя ведут чесночный чёрный рисовый уксус, белый винный уксус (красный окрашивает мясо в ненужный оттенок), 6% яблочный уксус. Лимонов достаточно 2 больших или 3 мелких. Не советую использовать лаймы! Теперь к соли. Можно использовать и обычную соль (лучше крупную, меньше шансов пересолить), и хороший густой соевый соус. Соевый соус легче проникает в мясо и удачно подкрашивает его, так что готовые кусочки будут не белёсыми, а румяными. Соли потребуется не меньше столовой ложки с верхом, соевого соуса – порядка 70мл. Высыпаем или выливаем в ту же банку. Чёрный перец – порядка 2-х чайных ложек – следует растолочь в ступке или смолоть в мельнице довольно крупно. Перец мелкого помола сгорит на огне без остатка и даст только неприятную горечь. Можно вообще добавлять его на самом финальном этапе, о чём особо. Теперь банку следует закрыть и встряхивать её некоторое время, как обычный барный шейкер, до образования зачатков эмульсии. Никто не мешает сделать это в блендере. Свинина, кстати, с благодарностью воспринимает в этом маринаде крепкую горчицу. Её можно смело положить большую столовую ложку. Радикальный, но не до конца проверенный метод – заменить лимоны на штук 5 очищенных и протёртых киви.
Подходим к завершающему этапу подготовки. Нарезанное мясо складываем в кастрюлю или тазик и теперь уже нарезаем лук. Лука надо брать не меньше полукилограмма, т.е. хотя бы 5 среднего размера луковиц. Не следует натирать лук на тёрке или резать его мелко. Разрежьте луковицу пополам вдоль и нарежьте перьями или полукольцами довольно крупно. Лук этот всё равно выбрасывать и удобнее будет, если он легко отделяется от мяса. Нарезанный лук насыпьте на мясо в тазике, слегка посыпьте крупной солью и перетрите с усилием руками, чтобы он пустил сок, затем руками же перемешайте его с мясом, продолжая «жамкать». Теперь можно выливать сверху разболтанный маринад и опять же руками тщательно перемешивать, пока каждый кусочек не покроется равномерно нашим декоктом. Сверху положим перевёрнутую крышку или тарелку по размеру и придавим её порядочным гнётом килограмм на 5. Нужно ещё надавить руками так, чтобы маринад выступил поверх крышки или тарелки. В таком состоянии мясо должно провести 18-24 часа. За это время его надо несколько раз хорошо перемешать. В принципе в таком маринаде мясо может легко храниться и неделю. Для длительного хранения лимоны или уксус нужно несколько сократить, примерно на треть дозы. Мариновать меньше 6 часов не советую. Если времени совсем мало, мясо следует покупать совсем молодое и свежее и тогда уж не мариновать его вовсе, как это принято в Грузии и Армении, а просто пересыпать солью и перцем. Куски в таком случае принято нарезать ещё крупнее.
По окончанию маринования, т.е. через 18-24 часа мясо полностью впитает весь маринад, и жидкости в тазике практически не останется. Это нам и нужно. Приступим к нанизыванию на шампуры. Кусочки следует тщательно отряхнуть от лука, иначе он попусту сгорит. Лук просто выбросьте. К столу нужно подать свежемаринованный лук, для чего парочку крупных красных луковиц нарежьте тонкими колечками, сложите в мисочку, пересыпая каждый слой солью и молотым красным перцем, сбрызните красным винным уксусом и придавите каким-нибудь грузом на полчаса. При подаче перемешайте и облейте хорошим маслом.
Наиболее удобны шампуры, согнутые уголком, с острым кончиком. Начинать и заканчивать шампур следует нестандартными небольшими кусочками, помещая более крупные и ровные в середину. Кусочки с салом должны стыковаться с другими кусочками, так, чтобы сало не оказалось с одного из концов шампура. Особо искромсанные куски можно проколоть несколько раз или намотать лохмы на шампур. Нанизывать нужно плотно, без промежутков, насколько это возможно. Старайтесь пропускать шампур через центр (или ось) тяжести, иначе он будет вертеться. Собрав шампур, плотно обожмите его рукой по всей длине для придания мясу одинакового диаметра. Выступающие части неизбежно будут гореть. Не имеет особенного смысла прослаивать кусочки луком, помидорами или сладким перцем, как это часто показано на картинках в кулинарных книжках для гламурных домохозяек-подписчиц Cosmo, Vogue, Elle и Harper’s Bazaar. Время приготовления разных овощей тоже разное и совершенно не совпадает с временем, необходимым для мяса. Овощи имеет смысл нанизать отдельно на другие шампуры – скажем, 2 шампура мелких баклажан, 2 шампура средних помидоров, 2 шампура паприки и шампур луковиц. Из них потом можно сделать дивный закусон, но жарить их нужно отдельно и «каждому овощу – своё время».
Наконец мы подошли к финальной стадии. Вообще костёр стоит разводить до нанизывания мяса, для экономии времени. Конечно, сейчас в моде готовый уголь, который нужно поливать жидким парафином из бутылки и разжигать в корыте для барбекю. Не наш это метод. «Наши люди в булочную на такси не ездют». © Наилучшие результаты даёт кирпичный или пенобетонный мангал. Железные неизбежно теряют форму от жара, их ведёт и скручивает. Обгоревший мангал так же неизбежно ржавеет, у него прогорают колосники и больше двух лет они не служат. Мангал из огнеуп***го кирпича стоит как вкопанный и будет стоять долго и счастливо. К тому же кирпич нагревается от дров, прекрасно держит температуру и поддерживает жар.
Удобнее всего использовать берёзовые дрова (без коры) или толстые ветки фруктовых деревьев, или другую твёрдую древесину, или, в идеале, сухую виноградную лозу. В отсутствие таковых можно воспользоваться и ёлкой или сосной, только хорошо просушенной пару-тройку лет. Смола из таких поленьев совершенно уходит и уже не мешает. Учтите только, что хвойные угли горят жарко, но не долго, так что шашлыки получатся только в один заход. Впрочем, после мяса вы ещё вполне успеете запечь овощи.
Возьмите старую газету, разделите её на отдельные листы и скомкайте каждый в шарик. Положите комки на дно мангала и поставьте на них шалашиком тонкие щепочки. Поперек мангала положите расколотый на нетолстые брусочки кусок ненужной доски, чтобы образовалась решётка. Поверх решётки уложите колодцем поленья. Они должны быть сечением не более 10см, иначе будут гореть слишком долго и не прогорит сердцевина. Колодец нужно сделать из 5-6 ярусов, по 2-3 полена на ярус. Теперь поджигайте спичкой газету внизу. Всё моментально займётся и у вас получится отличный погребальный костер викингов. Прогорать всё будет примерно полчаса, так что вы как раз успеете не торопясь нанизать мясо. «Колодец» минут через 7-10 рухнет у вас внутрь, но поленья будут уже активно гореть, так что достаточно свободно разложить их в мангале, добиваясь равномерного прогорания. Прогоревшие поленья нужно разбить кочергой на небольшие куски и ровным слоем распределить их по дну мангала на ту ширину , которую займут шампуры.
Ставить шампуры на мангал нужно в тот момент, когда открытое пламя только-только потухнет. Непослушные куски (например, с сучками) можно сбрызнуть водой или сдвинуть на нерабочий край. Да, заранее подготовьте пластиковую бутылку с водой, или разбавленным вином, или разбавленным уксусом. Дырки в крышке можно проковырять шилом или прожечь раскаленной проволокой.
Угли на первом этапе будут очень горячими. Укладывайте шампуры вплотную друг к другу, так чтобы они образовали сплошную «крышу». Если какие-то шампуры вертятся из-за неравномерного распределения мяса, их можно подпереть соседним устойчивым шампуром. Первый раз провернуть шампуры на другую сторону нужно уже через минуту. На сильном жару мясо сразу «схватится» и все соки останутся внутри. Если вы использовали берёзу или твёрдые фруктовые породы, угли будут остывать долго и вертеть шампуры вам придётся чаще. С хвойными углями можно вертеть каждые три минуты или около того. Мясо будет жариться 10-15 минут. Любую попытку углей вспыхнуть от ветра, капающего сала или по собственной инициативе следует немедленно пресекать, брызгая водой из бутылки сбоку. Нужно постараться обжарить мясо равномерно со всех 4-х сторон, не допуская обугливания по мере сил. Готовность мяса легко определить по прозрачному соку, который выделяется из места прокола шампуром и сворачивается белыми хлопьями. Если вы не уверены, разрежьте острым тонким ножом толстый кусок посередине – мясо должно быть насквозь белым или самую малость розоватым. Ни в коем случае не пересушивайте! Это гибель! Недожаренный шашлык всегда можно довести до ума, пересушенный можно только остудить и съесть холодным, когда он станет более удобоваримым. Регулярно меняйте шампуры местами, поскольку какая-то часть углей неизбежно будет горячее. Сами угли лучше не трогать, иначе они быстрее остынут. Остывающие угли, буде случится такая беда, можно привести в чувство помахивая на них картонкой или фанеркой. Сдвиньте шампуры на сторону, мелкими движениями помашите картонкой, держа её за край большими пальцами, и когда зола улетит, а угли снова разгорятся, кладите обратно шампуры. Продолжайте помахивать время от времени, зола уже лететь не будет. Но это на крайний случай.
Минуты за три до готовности хорошо смазать шашлык большой кистью остатками маринада или свежим растительным маслом (можно и взбитым с ложкой уксуса) и посыпать крупно толчёными чёрным перцем и зернами кориандра или ягодами можжевельника. В этом случае специи не сгорят, но дадут замечательный аромат.
Стол к этому моменту должен быть полностью готов. На столе должна быть куча свежей зелени – укроп, киндза, зелёный лук, молодой чеснок, стручковый жгучий перец – крупно нарезанные помидоры, редиска, малосольные огурцы. Свежие огурцы можно заранее разрезать вдоль, сделать кончиком ножа насечки по всей длине, посыпать крупной солью и чёрным перцем и потереть половинки одну об другую, сложить вместе и оставить на полчаса. Будут почти малосольные.
Тут же можно подать и запечённые на шампурах овощи, которые кто-нибудь может заботливо очистить от шкурки, покоцать на кусочки, посолить и перемешать с мелко нарезанным чесноком и оливковым маслом.
Ну и конечно вино. Водку под шашлык пить не стоит, она слишком калорийна и мяса влезет меньше, чем хочется. Идеально подходит слегка кисленькое столовое красное вино, то же Beaujolais Village или Cabernet Sauvignon, или даже что-нибудь слегка «с газиками», типа Lambrusco. Прекрасно идёт Мукузани и Nappa Valley. Избегайте плотных, насыщенных вин типа Rioja. Вина под шашлык нужно пить много, так что лучше, если оно будет лёгким. В жару можно даже сделать spritzer, т.е. разбавить вино пополам газированной минералкой.
Ну вот и всё. Желаю всяческих успехов.
P.S. Да, шашлык, конечно, едят только руками. Не опускайтесь до ножей и вилок. При правильной разделке и нарезке мяса они будут совершенно ни к чему.
x-posted to oede