Тротуарная плитка своими руками изготовление и технология

КАК СДЕЛАТЬ ВИБРОЛИТЬЕВОУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ СВОИМИ РУКАМИ? | Автор топика: Bano

Часть 1

Если бюджет скромен и не позволяет обзавестись вибропрессованной тротуарной плиткой, то всегда можно изготовить вибролитьевую (вибролитую) самостоятельно.

Сделав плитку своими руками, можно сэкономить кругленькую сумму.

Важно знать:
Плитка изготовленная своими руками не подойдёт для покрытия площадок, которые рассчитаны на размещение тяжеловесных сооружений или автотранспорта, но может стать отличным решением для пешеходных дорожек в саду.

И так приступим:

1) Плитка создается на основе смеси цемента, песка и воды с выдерживанием пропорций, которые зависят от назначения изделия и марки используемого цемента. Для изготовления мы рекомендуем использовать цемент марки М 500. Экономить на качестве материала не стоит, чтоб потом не спотыкаться на рассыпающейся дорожке. Песок и вода для раствора должны быть очищены от грязи и листвы. Не страшно, если в составе песка присутствуют мелкие камешки. От их наличия качество бетона не пострадает.

2) Пластиковые формы для заливки в широком ассортименте представлены в специализированных магазинах. Они могут иметь совершенно разные формы и размеры. Каждая из них рассчитана на 200 заливок. Для ускорения процесса изготовления желательно приобрести штук по десять каждого вида формы.

3) Если на формочки денег жалко, то всегда можно обойтись подручными средствами. В качестве формочек вполне возможно использовать пластиковые контейнеры для пищевых продуктов, которые обладают достаточной гибкостью, мягкостью и прочностью. С помощью контейнеров, можно изготовить прямоугольные «кирпичики».

4) ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перемешивать песчано-цементную смесь можно как ручным способом, так и с помощью перфоратора, имеющего насадку миксер. Планируя создавать покрытия, исчисляемые несколькими десятками, а то и сотнями плиток, для облегчения процесса желательно запастись бетономешалкой.

Замешивая раствор в бетономешалке для получения однородной массы, сначала нужно:

а) засыпать песок
б) в непрерывно вращающуюся емкость засыпается цемент
в) воду в смесь добавлять постепенно, не переставая перемешивать раствор.

Примечание:
Превышение количества воды в растворе может привести к снижению прочности готового бетона. Чтобы это предотвратить, на этапе перемешивания и заливки в раствор добавляются водоотталкивающие добавки и армирующее волокно.

Если собираемся окрашивать плитку в тот или иной цвет, то читаем дальше, если нет, то переходим к следующему пункту №5 "Заливка и формы". Окрасить плитки в самые необычные расцветки можно с помощью красителей которые приобретаются в магазине или как было сказано ранее оставить плитки серый цвет, что не потребует дополнительных вложений. Количество красителя для раствора подбирается «методом пробы», начиная с 30-50 гр и постепенно повышая пропорцию. Однородную окраску состав приобретает по истечении 5-7 минут. Готовность состава определяется по отсутствию комков и равномерной окраске всего объема материала.

Примечание:
Важно знать понимать, что чем больше красителя, тем материал становится менее прочным.

Идеи (Daniel) Часть 2

5) Заливка и формы

Перед тем как начать заниматься заливкой, формы, которые планируется использовать, желательно смазать любым маслом. Это позволит в последующем облегчить отделение формы от застывшего изделия.
Повысить прочность изделия можно следующим образом:
а) В наполовину заполненную бетоном форму добавить металлическую сетку
б) В наполовину заполненную бетоном форму добавить пруток или проволоку
После чего необходимо дополнить форму оставшимся раствором до краев.

Для того, чтобы уплотнить цементную массу и выгнать из раствора лишние пузырьки воздуха, необходимо создать вибрацию бетона. Для этих целей используется вибростол. За неимением такой конструкции альтернативой ей может послужить стеллаж, полка или старая стиральная машинка. Для создания вибрации на стеллаже или полке достаточно выполнить несколько постукиваний киянкой по столу.

6) Сушка и отделение изделий от емкостей

Формы, залитые бетоном, накрываются полиэтиленовой пленкой и выдерживаются в течении 2-3 суток. В этот период застывающие изделия необходимо периодически смачивать.
По прошествии 2-3 дней после отливки плитки можно отделять от емкастей, слегка отодвигая борта и потряхивая. Далее необходимо досушивать изделие в тени, для этого необходимо потратить еще около 3-4 недель. В течении этого времени плитка приобретет достаточную прочность, и ее можно будет использовать.

#своимируками #тротуарнаяплитка #своимирукамитротуарнаяплитка #брусчатка #укладкаплитки #изготовлениеплитки #купитьплитку #плиткаценарязань #тротуарнаяплиткарязань #вибролитаятротуарнаяплитка

Tags: Тротуарная плитка своими руками изготовление и технология

Изготовление тротуарной плитки (брусчатки), весь процеcc

Советы начинающим строителям-любителям | Автор топика: Tashawndra

Многие принимают решение сделать ремонт в своей квартире самостоятельно. Молодцы! Я это только приветствую, и поэтому всегда готова помочь. Если вам эта тема интересна - задавайте вопросы, я сделаю отдельную рубрику и буду стараться давать иллюстрированные советы. Надеюсь, это будет полезно начинающим строителям-любителям.
Сегодня как раз ко мне обратились с подобным вопросом. Семейная пара уже несколько лет ремонтирует квартиру своими силами, многое сделано, остались вроде бы мелочи. Теперь требуется помощь-совет - как и чем обработать низ порога под дверью? Как ставить наличники и плинтуса со стороны коридора?

Честно говоря, очень непростая задача придумать сейчас что-нибудь умное, когда все уже сделано, и изначально неправильно. Оклеить обоями, поставить сплошной плинтус и наличники в него упереть, а стык обоев и мозаики закрыть угловым порожком?... Бред.
В чем тут ошибка?
Речь идет о разном уровне пола коридора и пола ванной комнаты/туалета. Очень часто строители дома ставят сантехнические кабины, и пол в "мокрых помещениях" становится выше.
Это хорошо видно здесь:

Если не подумать об этом заранее, то на выходе мы получим как раз ту картину, что выше - со стороны коридора дверь стоит не на полу, а "висит" на стене, и непонятно как обработать низ. Кроме того, напольное покрытие одного помещения - в данном случае: мозаика в ванной и совершенно другая и по цвету и по фактуре плитка у соседней двери в туалете - "выползает" в коридор, что совсем плохо.
Что же делать? Если подумать об этом заранее, то решение очень простое - срубить пол (часть порога) на ширину дверного полотна + запас на плитку и клей. У меня, к сожалению, нет фотографий "в процессе", но есть то, что должно получится. Если все рассчитать верно, то при закрытой двери со стороны ванной комнаты/туалета дверное полотно должно почти вплотную примыкать к напольной плитке и не должно оставаться большой щели, а со стороны коридора дверь будет стоять совершенно стандартно:

Кстати, коли речь уж зашла о стыках, хочу еще напомнить и о еще об одном важном моменте при едином уровне пола.
Для примера приведу чертеж с одинаковой ошибкой, которую сделали 16 из 18-ти (!!!) дизайнеров в тестовом задании при отборе на открытую вакансию дизайнера-проектировщика в нашей студии:
Проектировщики не учитывали различие толщины стены или дверной коробки (125 мм по заданию) и дверного полотна (40мм) и "укладывали" плитку (а для строителя-отделочника это почти всегда закон: как в проекте - так и сделаем) "по прямой". Представьте, что вы закрыли на чертеже дверь - при такой укладке напольное покрытие коридора (например, паркетная доска) обязательно "вползет" в ванную комнату на целых 8 см.
У меня, к сожалению, или, пожалуй, к счастью, нет фотографий, чтобы наглядно проиллюстрировать такую ошибку, но, думаю, и по чертежу можно легко это представить.
Избежать такой ошибки тоже очень легко - достаточно заранее решить с какой стороны дверного проема будет стоять дверь (куда открываться) и с той стороны отступить на 2 см - тогда стык разных напольных покрытий будет ровно под дверным полотном.