все про огурцы помидоры перцы и баклажаны | Автор топика: Lawrence
Когда вы все это проделаете, нужно будет обязательно повесить пакеты с крышками и семенами под отопительную батарею.
Во-вторых, днем почаще обрызгивайте растения огурцов водой из пульверизатора и ставьте рядом поддоны с водой.
Температурный режим для рассады огурцов следующий: днем 20-25°С, ночью 16-19°С. В жаркие дни, когда на подоконнике при закрытых окнах температура поднимается выше 30°С, обязательно держите форточку открытой и раздвиньте шторы. Так вы понизите температуру до оптимальных значений.
Поливать рассаду огурцов нужно чаще, чем другие культуры, так как растения очень любят воду. В жаркие дни поливать необходимо каждый день. Но ни в коем случае не устраивайте в стаканчиках болото. Это приведет к подгниванию корней и растения погибнут.
Когда у рассады появится второй настоящих лист, ее нужно будет подкормить. Использовать для подкормки минеральные удобрения мы вам не советуем. Зачем лишний раз травить свой организм. Лучше применять природные органические удобрения, разведенные водой, а также хорошо подойдет шелуха репчатого лука. Мы обычно с успехом используем настой из луковой шелухи для подкормки любой рассады. Она содержит целый набор микроэлементов, так необходимых для роста молодых растений. Готовим настой так: на 5 л теплой некипяченой воды берем 10-15 г шелухи лука, настаиваем 4 дня, а затем просто поливаем растения под корень.
Перед высадкой рассады на постоянное место ее нужно закаливать в течение недели. Для этого растения выносят на балкон с открытыми окнами. Делать это нужно в теплую и безветренную погоду. Оставлять рассаду огурцов на открытом воздухе нужно сначала на 10 минут, а затем время постепенно увеличивать и доводить до 2-3 часов.
В возрасте 30 дней рассаду огурцов высаживают на постоянное место.
Рубрика: Выращивание рассады
Ольга (Hiyam) ПОДКОРМКА ПЕРЦА И БАКЛАЖАНОВ ВО ВРЕМЯ ПЛОДОНОШЕНИЯ
Первый состав. В бочку (100 л) выливают 1 ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3 — 5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1 —2 л на растение. Или насыпают в бочку 10 столовых ложек сухого удобрения «Синьор Помидор» и столько же жидкого удобрения «Агрикола-виста», хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.
Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку.
Второй состав. В бочку выливают 1 ведро коровяка, высыпают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3 — 5 дней раствор размешивают и поливают по 5 — 6 л на 1 м. Или же в бочку выливают 0, 5 л (бутылку) «Идеала», поливают по 5 л на 1 м2.
Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20 — 25 см, а баклажанов — 25 — 30 см.
Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4 — 5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20 — 25 плодов, а на растениях баклажанов — 16 — 20. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.
В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, — обязательное мероприятие, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.
Недостаточно полное опыление цветков может быть причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо применить искусственное доопыление цветущих растений, т.е. в жаркую, солнечную, тихую погоду слегка встряхнуть растения.
Ольга (Hiyam) СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ. КАК ВЫРАСТИТЬ КРУПНЫЕ ПЕРЦЫ
Выращивание крупного сладкого перца настолько просто, что под силу любому, кто может уделять им немного внимания хотя бы два раза в неделю. Однако не всегда и не у всех получается вырастить крупные, по 500 г, перчины.
Размер зависит от сорта
В первую очередь размер плодов зависит от сорта. Если в характеристиках Подарка Молдовы указан вес 90 г, то хоть залейте грядку всеми известными удобрениями, но максимальный размер перчины получите 120-150 г, и не более. Хотя, чем лучше будете ухаживать, тем жирнее будут кусты и больше перчиков с них удастся собрать, но особых великанов вырастить не удастся.
Справедливости ради надо сказать, что сорта, типа Подарок Молдовы, Кореновский, Белозерка, Калифорнийское чудо стабильно плодоносят, более устойчивы к «сомнительному» уходу, и зачастую по весу всех плодов более урожайны, чем капризные гибриды.
Но если не жалеть удобрений и стимуляторов, вовремя опрыскивать от вредителей и болезней, то из гибридов можно выжать рекордные урожаи. Если хотите выращивать самые красивые и крупные перцы, тогда вам придется раскошелиться на покупку семян. Стоят крупноплодные гибриды в 5-10 раз дороже сортовых и в 3-4 раза обычных гибридов.
Из испытанных у нас гибридов самыми крупноплодными являются Громада F1, Деннис F1, Калиф F1, Монтеро F1, Титаник F1, Индало F1.
А самые толстостенные - голландский Юпитер и наши Викинг и Купец. Впрочем, сильно не верьте рекламе - даже самые «жирные» перчики не превышают по толщине стенок 1 см (многие всего-то 5-6 мм). Если сравнить с обычными сортами с толщиной стенки 2-4 мм, то понятно, что лучше не гоняться за толстостенными, а покупать крупноплодные гибриды.
Формировка не для всех
От некоторых садоводов часто можно услышать, что перцы надо формировать, выламывая цветки и вырезая побеги. Подобные садистские методы перекочевали из теплиц. В открытом грунте пользы от них меньше. Да, придерживаясь этих советов, можно получить плоды покрупнее и красивее, а если недоглядеть, то переполовините весь урожай.
Дело в том что перец очень капризен, и если пересохла почва или подул суховей (чего в теплицах никогда не бывает! ), то завязи и цветки сами осыпаются, а чем больше развилок, тем больше и перчинок - цветки появляются у перцев только в развилках.
Но первый цветок все-таки лучше удалить, чтобы не задерживать развитие куста. Те, кто выращивают перцы из своих семян, наоборот, должны его оставить – с первой перчины семена самые качественные и урожайные (с гибридов семена брать не стоит– вырастают из них растения очень разнокалиберные и обычно особой урожайностью не отличаются).
Побеги выламываем тоже без особого фанатизма. С каждой развилки удаляем только самые слабые, оставляя хотя бы по два побега.
Сейчас очень много высокоурожайных сортов и гибридов, которые в каждой развилке формируют по 2-3 цветка. Их тоже рекомендуют удалять. Но я считаю, лучше оставить (перестраховка от опадения завязи), так как если раз в неделю кустики подкармливать и хорошо поливать, то размер перчиков от тесноты не пострадает. Единственно, они будут не очень симметричны, но, как говорится, урожай требует жертв.
Полив чем чаще, тем лучше
Можно много рассказывать, как ухаживать за перчиками, как их подкармливать. Самое интересное, что у каждого овощевода свой «секретный метод», зачастую противоречащий соседу. Но особой разницы в урожае не будет, если нормально поливать.
«Нормальные» поливы для перца с первого взгляда покажутся совершенно ненормальными. Возможно, так и в самом деле нельзя поливать в северных районах, где избыток влаги и нехватка тепла. На жарком же юге надо брать пример с корейцев. Они обожают сыпать под посадки селитру и минимум два раза в неделю заливают посадки так, что они начинают напоминать рисовые чеки.
Классические рекомендации – поливать часто, но понемногу (корневая система у перца слабенькая и вроде смысла нет сильно его заливать) не подойдут. Заливая посадки в 2-3 подхода, есть гарантия, что почва не пересохнет (а значит, и завязи с цветками не опадут), еще хуже, если она потре
Ольга (Hiyam) Полив чем чаще, тем лучше
Можно много рассказывать, как ухаживать за перчиками, как их подкармливать. Самое интересное, что у каждого овощевода свой «секретный метод», зачастую противоречащий соседу. Но особой разницы в урожае не будет, если нормально поливать.
«Нормальные» поливы для перца с первого взгляда покажутся совершенно ненормальными. Возможно, так и в самом деле нельзя поливать в северных районах, где избыток влаги и нехватка тепла. На жарком же юге надо брать пример с корейцев. Они обожают сыпать под посадки селитру и минимум два раза в неделю заливают посадки так, что они начинают напоминать рисовые чеки.
Классические рекомендации – поливать часто, но понемногу (корневая система у перца слабенькая и вроде смысла нет сильно его заливать) не подойдут. Заливая посадки в 2-3 подхода, есть гарантия, что почва не пересохнет (а значит, и завязи с цветками не опадут), еще хуже, если она потрескается – порвутся корни, и плоды будут поражены вершинной гнилью.
Года три назад видел ссору двух фермеров – они вместе выращивали перец, но не смогли договориться насчет поливов, в результате разделили плантацию на две части. Один заливал плантацию и днем и ночью (кусты вымахали по пояс и были усыпаны плодами), а второй - лишь раз в неделю – кустики стояли невзрачные, очень много было поражено фомозом (кусты и плоды безо всяких причин увядают), урожай более чем скромный… А ведь подкормки и опрыскивания проводили одинаково!
Кормить тоже надо
Подкормки по значимости стоят, наверное, на последнем месте. Разумеется, если с осени заправили как следует почву навозом – неплохо, проводили подкормки раз в неделю – хорошо! Опрыскивали:
— Гуматом или Новосилом – после высадки рассады, чтобы дать толчок к росту;
— Эпином – в особо жаркие дни, чтобы снять стресс;
— Бутоном или Завязью – во время массового цветения, чтобы увеличить количество «живой» завязи;
— За 25 дней до уборки опрыскали Ридомилом и Алатаром от вредителей и болезней, а после еще пару раз прошлись Фитоспорином.
Все это очень хорошо, урожай только вырастет, но решающего значения не имеет.
Дело в том, что удобрения настолько дорогие, что многим просто не по карману. Обычно садовод вносит 1-2 кг селитры на сотку и весь испереживается – призрак нитратов и по ночам спокойно спать не даст. На самом деле «садоводы-вредители», высыпающие 4-4, 5 кг на сотку, не компенсируют вынос питательных веществ растениями. Высыпав даже 8 кг за сезон (разумеется, подкормки малыми дозами, но почаще), можете спать спокойно, вашему здоровью ничего не грозит, если, конечно, перчики не посадили под кронами деревьев. В тени и без всяких подкормок овощи могут накопить излишки нитратов.
Поэтому из-за нашей бедности приходится сыпать удобрения в лунки при посадке рассады, по столовой ложке добавлять на ведро воды, чтобы раз в 1-1, 5 недели подкормить рассаду.
Более серьезные подкормки приурочиваем к началу цветения и массовому наливу перчиков.
Главное, придерживаться простых правил – весной селитра, потом комплексные удобрения (азофоска, кемира, кристалоны…). Если растения слабенько растут или ослаблены, то срочно снова кормим аммиачной селитрой из расчета 10 г/10 л воды. Если хотите собрать урожай повкуснее, за 5-7 дней до сбора подкармливайте сернокислым калием (15 г/10 л) и суперфосфатом (20-30 г /10л).
Материал из сети интернет.
Ольга (Hiyam) Лучшие удобрения для огородных овощей: Полезные советы.
Хлебная закваска для огурцов
Чтобы получить богатый урожай огурчиков, нужно их регулярно подкармливать! Для этого отлично подойдет хлебная закваска.Приготовить ее просто!
НАПОЛНИТЕ ВЕДРО НА 2/3 НАРЕЗАННЫМИ КОРОЧКАМИ ЧЕРНОГО ХЛЕБА, ЗАЛЕЙТЕ ВОДОЙ и придавите чем-нибудь тяжелым.Иначе корки будут всплывать, когда хлеб начнет закисать.Поставьте ведро в теплое место на неделю.Затем разбавьте закваску 2л.воды.И полейте этим хлебным средством огурчики под корень.Такие подкормки можно проводить раз в неделю С НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ И ДО НАЧАЛА УВЯДАНИЯ.
Хвойный настой избавит от тли
Для этого 500гр.сосновой или еловой хвои залейте 2л.воды и дайте настояться в темном месте в течение недели.Перед применением разведите водой(1:7)и опрыскайте.
Табак против колорадского жука
Этот способ борьбы с колорадским жуком я открыла случайно. Как-то молодежь отдыхала на даче с шашлыками и, конечно, с сигаретами.
Зная мое негативное отношение к курению, ребята взяли небольшое металлическое ведерко, налили в него воды и бросали туда окурки. Вечером я решила собрать колорадских жуков. Не долго думая, взяла ведерко с окурками и стала стряхивать в него жуков. Позже решила посмотреть, не расползлись ли жуки. Но оказалось, что все они мертвы!
Вы представляете, какая отрава этот табак!
Луковая шелуха от пожелтения листьев огурцов
У огурчиков резко начали желтеть листья? Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды (30гр.) добавьте 1ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков.
Подкормите лучок нашатырем
Кончики перышек лука побледнели, а само перо стало желтоватого цвета! Ему не хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря.
Делается он так:в 10л.воды разведите 3ст.лож.нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.
Удобрение растений: органические удобрения (навоз, птичий помет, сидераты, азот, естественные минералы, торф, уголь, зола), органические удобрения с магазинных полок.
Для того, чтобы жить, растениям нужно питаться. Свои питательные вещества они получают из почвы. Безусловно, в садовой земле уже имеется основной источник питательных веществ. Но его следует постоянно пополнять. Делать это следует в первую очередь за счет внесения в почву органических, а затем уже минеральных удобрений.
Органические удобрения
Навоз
Это естественное органическое удобрение. Казалось бы, уж он-то чем может навредить почве? Но неразумное внесение навоза в почву так же вредно, как и его недостача. Опытный огородник никогда не будет вносить сырной навоз в почву, а пропустит его через компост. Навоз крупного рогатого скота, содержащегося на соломенной подстилке, обладает всеми важнейшими питательными веществами. Ему под стать конский навоз, но он слишком теплотворен. Конский навоз хорош для ранней набивки парников. Как удобрение его применяют в виде компоста.
Птичий помет.
Помет домашней птицы, особенно куриный помет, - очень сильное удобрение. В нем содержится азота больше, чем в навозе, содержатся в нем также фосфор и калий, но в значительно меньших количествах. Почему же при таком суперсоставе, спросите вы, птичий навоз так неактивно используется. Причин в основном две. Во-первых, у птичьего навоза крайне неприятный запах, во-вторых, в нем содержится большое количество семян сорняков и яиц гельминтов. К тому же свежий помет слишком активно реагирует, отчего и может причинить вред растениям.
Правда, наука нашла выход. Сегодня промышленность предлагает огородникам использовать сухой птичий помет. Его приготавливают с помощью термической сушки при очень высоких температурах. В результате получается гранулированное удобрение серого цвета. Неприятный запах, правда, остается, но с первоначальным его уже не сравнить. Питательные вещества в сухом помете сохраняются, а вот семена сорняков, яйца глистов и мух гибнут. Сухой помет следует разводить водой из расчет
Ольга (Hiyam) Птичий помет.
Помет домашней птицы, особенно куриный помет, - очень сильное удобрение. В нем содержится азота больше, чем в навозе, содержатся в нем также фосфор и калий, но в значительно меньших количествах. Почему же при таком суперсоставе, спросите вы, птичий навоз так неактивно используется. Причин в основном две. Во-первых, у птичьего навоза крайне неприятный запах, во-вторых, в нем содержится большое количество семян сорняков и яиц гельминтов. К тому же свежий помет слишком активно реагирует, отчего и может причинить вред растениям.
Правда, наука нашла выход. Сегодня промышленность предлагает огородникам использовать сухой птичий помет. Его приготавливают с помощью термической сушки при очень высоких температурах. В результате получается гранулированное удобрение серого цвета. Неприятный запах, правда, остается, но с первоначальным его уже не сравнить. Питательные вещества в сухом помете сохраняются, а вот семена сорняков, яйца глистов и мух гибнут. Сухой помет следует разводить водой из расчета 100 г на 10 л воды, настаивать и использовать для подкормки растений в период вегетации. Еще лучше готовить компост, смешивая сухой помет и торф в соотношении 1:2. При желании можно добавить в такой компост и минеральные удобрения.
Сидераты.
Замечательное органическое удобрение - травяной питательный раствор. Как его приготовить? Нарвать травы. Лучше всего начать с крапивы. Траву порубить, а затем сложить в пластмассовую или деревянную бочку и залить водой. При брожении жижа будет пениться, поэтому бочку доверху заливать нельзя. Травяную жижу нужно ежедневно помешивать палкой, чтобы вышел скопившийся кислород. В солнечное, теплое лето зеленое удобрение будет бродить особенно сильно. Часто огородники жалуются, что травяная жижа издает слишком сильный, неприятный запах. От него можно избавиться, если добавить в жидкость несколько капель экстракта валерианы. Примерно через две недели жижа просветлеет. Брожение закончилось, зеленое удоб? 6?
Ольга (Hiyam) Рассада ГОЛОДАЕТ? ПРИЗНАКИ:
- Нижние листья становятся светлыми. Первый признак недостатка азота. Не стоит паниковать – это норма при активном росте, например у баклажан. Но рассаду нужно обязательно подкормить жидкими органическими удобрениями или "травяным чаем", настоем луковой шелухи и др.
- Светлые молодые листья – мало железа. Может быть признаком избытка марганцовки, снижает степень усвоения железа. Поэтому, не стоит слишком увлекаться подкормкой рассады раствором марганцовки. Это лучше всего делать не чаще, чем 1 раз в 10 дней.
- Фиолетовые жилки на листьях – для томатов и перцев, признак недостатки фосфора. Возможна слишком низкая степень усвоения фосфора. Это бывает при низких температурах.
В таком случае, решите вопрос с температурным режимом и сделайте подкормку настоем древесной золы или просто подсыпьте ее вокруг растений. При поливах калий и фосфор будут постепенно вымываться из нее и поступать к корням ваших растений.
Ольга (Hiyam) УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ.
Преимущества данного способа:
*не надо пикировать рассаду;
*соблюдается чистота, так как не требуется никаких поддонов;
*растения не травмируются, хорошо себя чувствуют;
*ускоряется приживаемость;
*преимущества в перевозке, например из квартиры на дачу;
*рассада принимается на все 100 процентов.
"Хочу поделиться простым способом выращивания рассады. Ранее я сажала ее в ящички, в стаканчики и так далее. А прочла о другом способе у одного автора – и теперь делаю только так.
Пластиковые бутыли емкостью 5 литров разрезаю пополам. Дырочек для слива не делаю – в емкости и так видно, насколько проливается вода. На дно насыпаю 2-сантиметровый слой измельченной скорлупы яиц, затем на 2 см песка, а сверху на 10-12 см – хорошей земли. Пропариваю землю кипятком (умеренно, не заливая), даю остыть и пинцетом равномерно раскладываю по 20 штук семян в пятилитровые емкости. Если емкость больше, то и семян, соответственно, больше, но у меня бутыли все пятилитровые. Затем слегка присыпаю просеянным компостом, закрываю полиэтиленовым пакетом и ставлю на шкафы, где теплее. Семена сельдерея, перца и баклажанов начинаю сеять в середине февраля, в 20 числах марта сею помидоры.
Полезный совет:
Полиэтиленом нужно накрывать обязательно. Это создает влажный и теплый микроклимат, в котором семена быстро дают дружные всходы.
Как только появились всходы, убираю полиэтилен и ставлю бутыли на окно. Полив провожу по мере надобности, это хорошо видно через прозрачные стенки емкости, получается примерно раз в пять дней, но можно и чаще – смотря как растет рассада. Раз в неделю обязательно опрыскиваю раствором Байкала и как можно чаще поворачиваю емкости к свету, не забывая во время роста подсыпать землю.
Семена всходят очень быстро, рассада растет на окнах до самой посадки в грунт. На грядки высаживаю следующим образом – сдавливаю емкость так, что земля с рассадой вываливается в миску с водой. Размываю аккуратно в воде корешки и сразу высаживаю растение в землю.
Как писала автор данного метода, кто попробует этот способ выращивания рассады – другого уже никогда применять не будет. Так оно и есть"
Ольга (Hiyam) «СУХОЙ ЗАКОН» ДЛЯ ТОМАТОВ ( МЕТОД КАЗАРИНА )
Сохраните, чтобы не потерять!
При периодических поливах (хотя бы и редко — один раз в одну–две недели, как обычно это делают большинство огородников) стимула для роста у корней томата, вплоть до начала плодоношения, нет: влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в отсутствие плодов вполне хватает. Корни начинают расти лишь с момента массового завязывания плодов, то есть со значительным опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. При отсутствии же полива корни начинают искать влагу задолго до начала плодоношения, разрастаются во все стороны, своевременно развивается мощная корневая система, способная в полной мере питать растение не только во время роста стеблей, но и в период налива плодов. Урожай в этом случае всегда выше, чем у растений с поливом.
Конечно, не всё тут так просто, как кажется на первый взгляд. При обычной посадке, особенно в парниках и в жаркую сухую погоду, растения могут не выдержать и погибнуть. Но это редкое исключение.
При посадке рассады с нижней её половины я обрываю все листья, выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля. В бороздку сыплю полведра–ведро компоста (компост приготовляю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваю. Вливаю в бороздки по полведра воды. После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север. Если высаживаю рассаду без кома земли, то обязательно развожу глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваю обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой). Присыпаю слоем земли 3–5 см. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываю к шпалере). Сверху выливаю под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья. Вот и всё — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не получишь, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.
Первое время после высадки растения радуют глаз, почти не вянут даже на солнце. Но вот после, при подсыхании в лунках земли, видишь, как листья томатов слегка съёживаются. Так и хочется их в это время полить. И заботливый овощевод тут, конечно, не выдерживает — даёт растениям влагу. И напрасно. Ведь то, что происходит с внешним видом растения, — вполне естественно. При подсыхании почвы в нём идет борьба за выживание. Растение ищет влагу, корни усиленно растут, на это затрачивается энергия, пластические вещества, которые в это время ещё полностью не восполняются. Но пройдёт немного времени, томаты окрепнут, ваши питомцы оживут и станут радовать глаз. Ценность предлагаемой мною методики в том и состоит, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из самой, казалось бы, негодной рассады — хилой или переросшей. Уже через 2–3 недели любая «дохлая» рассада становится похожей на пальму. Надо только их хозяину преодолеть непростой психологический барьер и удержаться от полива.
Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв с любым уровнем на участке грунтовых вод. Иногда в некоторых парниках с илистой почвой земля пересыхает и превращается в пыль. В таких местах даже сорная трава сохнет. Тут иногда, примерно раз в месяц, приходится всё же поддерживать влагой высаженные растения. Вообще же, если хотите получить максимальный урожай томатов, то их можно начинать поливать не ранее чем в момент массового завязывания плодов, когда у растения уже в основном сформировалась корневая система. Но я их всё-таки не поливаю, иначе плоды становятся водянистыми и менее вкусными. Да и без этого помидоров нарастает столько, что мы их перерабатываем только на соки, и заготовленного хватает для семьи на весь год до следующего урожая.
Ольга (Hiyam) Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады
Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение
томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых
сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в
воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком
времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии
указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить
их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За
зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку
обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни,
после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры
зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.
Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.
Ольга (Hiyam) ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЯНУТ ПОМИДОРЫ
Сохраните, чтобы не потерять!
Это заболевание помидор, называется фузариоз. Первый признак поражения — нижние листья слегка увядают и становятся хлоротичными. В нижней части стебля сосуды становятся темно-коричневыми. Выраженность симптомов усиливается в жаркий день, со временем заболевание охватывает все растение. Большинство листьев увядает, и растение гибнет. Некроз сосудов обнаруживается в верхней части стебля и в черешках.
Как бороться? поливать молодые растения настоем жгучей крапивы и чистотела.
В бочонок (50 л) закладывал 4-5 кг трав и заливал 4 ведрами воды. Настой был готов уже через сутки. Один раз в неделю на каждое растение расходовал по литру разбавленного раствора (1:5).
Не поверите, но за 4 месяца выращивания томатов не появилось никаких признаков фузариоза!
Ольга (Hiyam) СЕКРЕТНЫЙ РЕЦЕПТ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ ОГУРЦОВ!!!
После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Этот состав охраняет огурцы от всех заболеваний и он безвреден, в отличие от химических средств. А от мучнистой росы-распылять на огурцы творожной сывороткой.
Ольга (Hiyam) ПРИЧИНЫ ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ ЗАВЯЗИ ОГУРЦОВ
Сохраните, чтобы не потерять!
1:Растения не пасынкуются.
Нужно вовремя убирать всё, что пытается расти из пазух первых трех-пяти листьев, а все пасынки, которые образуются выше, прищипывать над вторым листом. Многие садоводы боятся пасынкования, ошибочно считая, что эта процедура снизит урожай. Тем не менее, делать это надо обязательно и безжалостно. Пасынки, которые будут расти из пазух уже не в основной плети, а из пазух пасынков, т. е. так называемые побеги второго порядка, нужно прищипывать уже после первого листа.
2: Растения посажены слишком густо.
Им не хватает площади питания, поэтому они не могут выкормить свои многочисленные завязи. Вот эти то лишние завязи как раз и засыхают. И нужно обязательно учитывать рекомендации на пакетиках. Если написано, что на 1 м2 нужно высаживать 2, 5 растения, значит так и нужно сажать, т. е. для 5 растений надо 2 м2 земли.
3: Хозяйка постоянно подкармливает свои огурцы навозом, и её растения растут, как на дрожжах — им тепло, влажно, сытно.
Но вот когда растения вступают в стадию плодоношения, их запросы меняются. Теперь им требуется не только азот и фосфор, но и повышенное фосфорное-калийное питание. Поэтому к подкормкам из настоя коровяка или травы надо добавлять стакан золы и ст. ложку суперфосфата. Или можно взять полное минеральное удобрение — азофоску, Кемиру, или растворин.
4: Часто высаживают не только партенокарпические сорта и гибриды, но и пчёлами опыляемые.
У современных сортов цветы преимущественно женские и им необходимо подсаживать опылитель. А многие огородники этого не делают, или не знают.
Пятое.
Не нужно выращивать зеленцы до огромного «русского» размера, потому что при этом сдерживается рост последующих огурчиков.
И ещё вот что нужно знать. Растение всегда цветет «с запасом» на случай неблагоприятных условий, т. е. оно выдаёт больше завязей, чем может потом прокормить. Поэтому, когда все цветки опылятся, растение начинает сбрасывать лишние завязи. Таким образом, засыхание части завязей — процесс нормальный. Наша задача — помочь растению выкормить побольше потомства
Ольга (Hiyam) 9 СОВЕТОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПЕРЦА И БАКЛАЖАН
Сохраните, чтобы не потерять!
1. Некоторые дачники для ускорения прорастания семян баклажан используют водный экстракт листьев алоэ. Для этого сок растения разводят в воде из расчета 1:10 и на некоторое время замачивают в нем семена, предназначенные для посева. Кроме этого, можно воспользоваться раствором навозной жижи, разведенной в воде в 5-10-ти кратном количестве. Замачивание семян в таком препарате дает весьма положительный эффект.
2. Если вы проводили посев семян перца и баклажан не в стаканчики, а в ящик, то спустя примерно 2-3 недели после того, как появятся первые всходы, растения необходимо пикировать. Для этого, когда у них будет уже по 1-2 настоящих листочка, переместите их вместе с комом земли в большую емкость (например, горшочки). Помните, что запаздывать с пикировкой довольно чревато -приживание переросших растений происходит довольно плохо, в результате чего их рост и развитие попросту замедляется.
3. Помните, что расстояние между перцами может быть и 25 см, что считается довольно густо, а вот ширина междурядий должна составлять не менее 60 см. Только в этом случае ваши посадки будут получать достаточное количество света, причем со всех сторон, и. как результат, их корневая система не пострадает вследствие густой посадки.
4. Полив баклажан должен быть обильным, однако без застоя влаги. Воду для этого лучше использовать теплую и отстоявшуюся. Поливая растения, следите за тем, чтобы вода не попадала на листья, поскольку в этом случае риск поражения баклажан различными заболеваниями значительно повышается.
5. Самыми лучшими предшественниками для перцев и баклажан считаются огурцы, свекла, бобовые культуры и зеленью овощи. Если же вы разместите грядки на местах, где до перцев и баклажан росли представители пасленовых, а также лук и чеснок, то хорошего урожая можете не ждать.
6. Чтобы блюда из баклажан не отдавали специфическим горьковатым привкусом, перед приготовлением замочите данный овощ в холодной и слегка подсоленной воде, что, вдобавок ко всему, сэкономит расход масла, предназначенный для жарки.
9. Чтобы колорадский жук не навредил вашим перцам и баклажанам, разложите возле грядок приманки (ботву картофеля, листву томатов), после чего по мере скопления вредителей уничтожайте их при помощи ядохимикатов или попросту сжигайте.
Ольга (Hiyam) На кустах висят томаты: не краснеют, а мы рады!
Эти помидорки никогда не нальются румянцем – даже спелые они остаются изумрудно-зелеными. Но этот факт ничуть не умаляет их достоинств. Напротив, смотрятся они очень оригинально. А представьте себе изумление соседей, когда они увидят, как вы срываете с грядки зеленый плод и уплетаете его за обе щеки. Да-да, за обе щеки! Потому что томаты эти невероятно вкусные!
Лягушка-царевна
Спелые они изумрудно-зеленые, с легким бронзовым оттенком. Но вот вкус у них на высоте – очень изысканный. Плоды массой 250 г. Хороши и в свежем виде, и в салатах, и в засолке. Урожайность до 6, 5 кг с 1 кв. м.
Созревает 110–115 дней.
Зеленая груша
Эти небольшие зеленые томаты грушевидной формы отлично подходят для консервации и для салатов. Вкус у них очень богатый, помидорный. Урожайность просто потрясающая. А главное, они крайне неприхотливы в уходе.
Созревают 70 дней.
Зеленая зебра
Зеленая зебра – один из самых красивых томатов подобной раскраски. Плоды небольшие, весом около 90 г (со средний мандарин). А вкус! В народе в таких случаях говорят: ни в сказке сказать, ни пером описать. Это один из любимых помидоров у поваров высшего класса. Да к тому же еще и урожайный.
Созревает за 75 дней.
Зеленая колбаса
Очень красивые, полосатые, желто-зеленые плоды этого сорта длиной 10 см станут украшением любого праздничного стола. Тем более с таким изысканным, насыщенным вкусом! Урожайность у Зеленой колбасы высокая. Кусты компактные, с ограниченным ростом.
Созревает 85 дней.
МЕЖДУ ПРОЧИМ
За окраску зеленых томатов отвечает хлорофилл. Он выводит из организма токсины. Улучшает работу почек, печени, легких и щитовидной железы. Усиливает обмен веществ, и повышает иммунитет. Ускоряет заживление ран. Помогает снять воспаления. Улучшает сон. И что самое главное, он замедляет процесс старения!
Ольга (Hiyam) ПОЛИВ И ПОДКОРМКА ТОМАТОВ!!!
Более популярных овощных культур, чем помидоры и огурцы, у тружеников дачного фронта, пожалуй, не найти. Ни летом, ни зимой им равных нет — ни на грядках, ни в стеклянных банках)) Поэтому можно понять ревностное отношение дачников к внешнему виду, цветению и урожайности этих овощей на соседних участках.
Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать? » и «Как лучше всего подкормить? », чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам))
Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно.
Что мы должны знать:
Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды.
Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют.
Важен правильный режим полива После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем.
Поливать помидоры лучше всего ранним утром под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.
Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.
Идеальный вариант — капельный полив.Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.
Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии:
3 раза в течение дачного сезона,
4 раза за сезон,
регулярно, каждые 2 недели.
Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать.
Что мы должны знать:
Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.
Фосфорным-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.
Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия.
Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.
Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).
Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал? » Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно
Ольга (Hiyam) ПОЧЕМУ ЗАГНИВАЕТ РАССАДА И КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?
Сохраните, чтобы не потерять!
Вырастить в квартире здоровую и крепкую рассаду действительно не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Кроме недостатка света и слишком сухого из-за батарей центрального отопления воздуха сеянцам угрожает целый комплекс заболеваний, возбудителями которых могут оказаться как патогенные грибы, так и бактерии.
Для рассады, пожалуй, наиболее вредоносны корневые и прикорневые гнили (в том числе печально известная черная ножка, с которой хоть однажды, но сталкивался, наверное, каждый огородник). Эти болезни поражают корни, корневую шейку и основание стебля и, как следствие, приводят к увяданию всего растения.
Симптомами заболевания может быть полегание сеянцев, отмирание корней, некроз корневой шейки или основания стебля, увядание листьев. В условиях колебаний температуры, повышенной влажности, а также при неправильном уходе и загущенности посевов болезнь быстро распространяется и может погубить результаты вашего труда.
Чаще всего такие заболевания вызываются патогенными микроскопическими грибами. Их споры способны долгое время сохраняться в почве. Кроме того, они могут таиться в оболочке семян, оставаясь жизнеспособными на их поверхности до полутора-двух лет.
Статья по теме
Домик для рассады. Как высаживать томаты, перец и баклажаны в теплицу
Во время выращивания рассады борьба с инфекциями обычно начинается с удаления больных растений, прореживания всходов и сокращения поливов. При первых же признаках поражения к корням следует подсыпать прокаленный песок (слоем около 2 см) или припудрить почву золой. После этого сеянцы необходимо несколько раз обработать любым активным против данных патогенов препаратом. Периодичность таких обработок составляет 10–15 дней. Очень хорошие результаты дает использование биологических средств защиты – фунгицидов, основу которых составляют бактерии. Эти же препараты можно применять и для профилактики, а именно – предпосевной обработки почвы и семян. Простые, но эффективные меры помогут своевременно предотвратить развитие болезней и вырастить здоровую рассаду.
Биофунгициды не только помогают в борьбе с грибными и бактериальными заболеваниями растений (черная ножка, фитофтороз, корневая гниль, мучнистая роса, бурая ржавчина, парша, увядание). Они улучшают состав почвы, оказывают стимулирующее воздействие на рост и развитие сеянцев, а главное – экологически безопасны, что позволяет смело использовать их в жилых помещениях.
Ольга (Hiyam) БЕСЦЕННЫЙ ОГУРЕЦ
А вы знали, что такой привычный для нас овощ как огурец, который можно вырастить на грядке, либо купить в любом супермаркете, обладает поразительными и непривычными для нас свойствами? Вот несколько рекомендаций о том, как можно использовать обычный огурец в различных жизненных ситуациях:
Огурец содержит все необходимые человеку витамины: В1, В2, В3, В5, В6, витамин С; фолиевую кислоту, железо, кальций, фосфор, магний, калий, цинк.
Чувствуете усталость во второй половине дня? Напитки с кофеином вам не помогут. Для восстановления сил вам нужен продукт, который содержит витамины группы В и углеводы. Все витамины группы В содержатся в огурцах, но, оказывается, огурец содержит и углеводы. Достаточно съесть один огурец, чтобы восстановить силы.
Вам надоело вытирать запотевшее зеркало в ванной после принятия душа? Перед принятием ванны смажьте зеркало кружочком огурца — оно не запотеет, и в ванной будет стоять приятный запах.
Если ваш сад часто посещают вредные насекомые, положите кружочки огурца в одноразовую алюминиевую посуду. Соединение огурца с алюминием вызовет химическую реакцию, в результате появится запах, который не чувствует человек, но для насекомых он невыносим.
Вы собрались идти в бассейн, но стесняетесь целлюлита на ногах? Возьмите 1-2 кружочка огурца и смажьте эти места. Огурец обладает косметическим свойством стягивать кожу на некоторое время. Морщины на лице также разглаживаются с помощью огурца на некоторое время, кожа становится более упругой.
Вы выпили алкогольный напиток, и у вас сильно заболела голова. Не пейте больше — во-первых, а во-вторых, съешьте огурец и идите спать. Утром проснетесь свежим, без головной боли. Огурец содержит и сахар, и электролит, которые вместе с витамином В регулируют обмен веществ, нарушенный принятием алкоголя и вызвавшим головную боль.
Вы хотите избавиться от вредной привычки перекусывать перед сном? Огурцы сослужили добрую службу путешественникам, охотникам и коробейникам, которым нужна была полноценная пища на скорую руку.
Вам предстоит важная встреча, но вы не успеваете начистить обувь. Возьмите кружочек огурца и пройдитесь им по поверхности обуви один раз. Ботинки тут же заблестят, как новые. Кроме того, огурец содержит водоустойчивые вещества, и в случае дождя ноги не промокнут.
Заскрипело колесо или дверь, а масло WD-40 закончилось. Возьмите огурец, смажьте ось и скрип прекратится.
Вы волнуетесь перед экзаменом? Возьмите огурец, порежьте кружочками и вылейте на него кипяток и подышите парами — успокоитесь сразу.
У вас неприятный запах изо рта. Возьмите дольку огурца и пожуйте ее в течение 30 секунд. Запах исчезнет.
Краны и газовая плита нуждаются в чистке. Возьмите дольку огурца и протрите нужное место несколько раз. Поверхность не только заблестит, но и не останется следов. Кроме того, ваши руки и ногти соприкоснутся с природным материалом, а не химией.
Вы написали что-то ручкой и ошиблись? Возьмите шкурку огурца и осторожно сотрите ненужную букву. Огурец может стереть даже фломастер.
#Хитрости_vkhousewife
Ольга (Hiyam) ПОМИДОРЫ - ЛЕНИВЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ
"Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков.
Увиденное просто поразило:
на огороде, на расстоянии примерно 1, 2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров.
Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
СУТЬ ЭТОГО СПОСОБА выращивания помидор заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет.
Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
•На расстоянии 1, 2-1, 3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см.
•Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру.
•Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см.
Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву.
Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
•В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра.
•Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза,
•сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли,
•потом ведро песка.
•Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы.
•Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см.
•Все - лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта.
КАК ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ :
•Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см.
•Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см.
•Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие.
•Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев.
•Растения опускаю в проделанное в земле отверстие.
•Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой.
•На лунку расходую лейку воды.
После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом:
перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т. п.
Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы.
Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания.
Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности.
В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу.
Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом.
Пасынки не обрезаю.
Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок.
Только при очень большом количестве завязавши
Ольга (Hiyam) Простой и доступный секрет выращивания большого урожая ОГУРЦОВ
19 Мар 2019, Автор: admin
getImage (2)
Завязь огурца растет очень быстро, примерно неделю. Значит, если на делянке одновременно зреют десятки завязей, а когда вы их снимете, начнут зреть следующие, то такая делянка потребляет много питания.
Не будете ее подкармливать – начальный запас удобрения в почве закончится, и пойдут «кривые» огурцы: нарушение равновесия элементов питания сказывается на форме плодов.
Секрет подкормки огурцов:
Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать! Хлебная закваска — лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко! Наполняем ведро на 2/3 корочками черного хлеба, заливаем водой и прижимаем чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавляем водой (1:3) и поливаем огурчики под корень — по 0, 5 л под куст. Огурцы начинают расти как на дрожжах! Увеличивается цветение и завязи, огурцы быстрее созревают и меньше желтеют!
Огурцы вырастают на зависть красивые, плотные, сочные и запашистые!
Попробуйте!
И ещё о подкормке огурцов:
Чтобы поддерживать производство ровных зеленцов, требуется совсем немного подкормки огурцов. Вполне хватит коричневой компостной болтушки, или зеленоватого раствора травяного удобрения. Чем более по вашим прикидкам в подкормке азота, тем сильнее ее нужно разбавлять. (Много азота там, где в исходные материалы попали фекалии или свежий навоз).
Подкармливайте раз в неделю из расчета ведра подкормки на один квадратный метр. Можно использовать и болтушку из золы – 0, 5-1 стакан на ведро воды на 2 м кв
Tags: Подкормка перцев и баклажан в теплице, какие удобрения и когда использовать
Перец и баклажаны - важная подкормка рассады!
Удобрение овощных культур. Как правильно "накормить" растение? | Автор топика: Marina
Удобрения сегодня применяют все. Их значение в повышении плодородия почв и урожайности овощных культур доказано многочисленными опытами и подтверждено практикой мирового земледелия. Выбор современных удобрений широк: органические, минеральные, простые, сложные, специальные — все зависит от технологии производства, толщины кошелька и компетенции агронома.При всех достоинствах органических удобрений, их не может быть достаточно для обеспечения постоянного повышения продуктивности культур, поэтому производители товарной продукции в основном работают с минеральными удобрениями.
Оптимизация минерального питания растений требует определения доз удобрений под планируемый урожай, создания оптимальных уровней и соотношения элементов питания в почве.
Правильно обеспечить растения элементами питания означает ответить на четыре вопроса: «Сколько элементов питания?», «В виде каких удобрений?», «Когда внести?», «Как внести?»
Начнем с первого.
Элементы питания различаются по химической форме и динамике в почве, влиянию на урожай и его качество, поэтому при внесении удобрений необходимо точное соблюдение дозировки. Функция каждого макро-, мезо- и микроэлемента в растении строго специфична, ни один элемент не может заменить другой.
Чтобы правильно планировать удобрение овощных культур, нужно определить потребности растений в каждом элементе питания. Много лет назад ученые сформулировали закон оптимума, в соответствии с которым избыток элемента питания может быть столь же вреден для растения, как и его недостаток.
В справедливости этого закона легко можно было убедиться в те времена, когда удобрения были столь дешевы, что их хранили открытым способом в поле. Даже спустя годы места хранения удобрений были заметны в поле в виде безжизненных пятен голой земли, на которых ничего не росло. Почва становилась отравленной избыточным содержанием элементов питания.
Специалисты знают, что нет и не будет единой оптимальной дозы внесения элемента питания для всех типов почв, всех климатических зон и технологий. Во-первых, потребность в питании строго зависит от величины запланированного урожая. Во-вторых, почва, к счастью, не бесплодна: она уже содержит все элементы питания в том или ином количестве. И, к нашему неудобству, всякое поле обеспечено каждым элементом питания по-разному.
На приведенных картограммах хорошо видно, как различаются по обеспеченности элементами питания поля на территории даже одного хозяйства. Следовательно, потребность в дополнительном внесении этих элементов не может быть одинаковой для разных полей. Именно поэтому вносить удобрения, руководствуясь только справочными данными, неправильно. И по той же причине, посещая Дни поля и наблюдая действительно выдающиеся урожаи, достигнутые профессионалами, бессмысленно просто записывать в блокнот, сколько и каких удобрений они внесли. Как правило, столь высокие урожаи получают те, кто не копирует чужой опыт вслепую, а находит решения, оптимальные для конкретного поля.
«Сориентируемся по внешним признакам»
Любители такого подхода азартно коллекционируют альбомы с внешними признаками дефицита различных элементов питания у растений. В то же время определение недостатка элементов питания только по внешним признакам растений часто не имеет практического смысла. Это связано с тем, что во-первых, симптомы дефицита различных элементов питания могут быть похожи между собой и сходны с проявлениями поражения растений грибными, бактериальными и вирусными болезнями; во-вторых, внешние признаки проявляются тогда, когда дефицит уже стал критическим.
Возьмем, например, очень характерный признак кальциевого голодания на растениях томата — вершинную гниль. Действительно, можно безошибочно определить, что растениям не хватает кальция, но когда наши томаты покрылись такими пятнами, кальций вносить уже поздно — урожай безвозвратно потерян.
Аналогичная ситуация часто возникает с дефицитом бора на сахарной свекле: при появлении характерного загнивания сердечка борные подкормки уже не понадобятся.
Вариацией на ту же тему («всего и побольше») является подход «давайте примем содержание элементов питания в почве за близкое к нулю и внесем удобрение по максимуму». Этот подход категорически неприемлем. Ежегодно обследуя тысячи гектаров полей в России, Украине и Молдове, мы многократно сталкиваемся со случаями, когда содержание элементов питания в почве не только достаточно для достижения планируемого урожая, но и избыточно. Итак, раз уж ни применение шаблонных решений, ни попытки реагировать на проблему после того, как она стала критической, не приводят к успеху, остается одно — точно рассчитать: какое количество каждого элемента питания необходимо нашей культуре для формирования запланированного урожая.
Как посчитать?
При определении доз удобрений учитывают величину планируемого урожая, вынос элементов питания растениями, биологические и сортовые особенности возделываемых культур и их отзывчивость на удобрения, содержание в почве доступных для растений питательных элементов, предшествующие культуры, агротехнику возделывания.
Особенность усвоение элементов питания культурой — важнейший фактор, определяющий корректность любого расчета. Поглотительная способность корневой системы различных растений варьирует. Потому содержание, например фосфора, на одном и том же поле может быть достаточным для получения максимального урожая одной культуры и критически недостаточным для другой. Удостовериться в этом можно не только по литературным источникам, но и просто наблюдая растения в поле. Так, например, весной при похолоданиях резко тормозится поступления фосфора в растения томата — культуры с очень слабой усваивающей способностью корней при низких температурах? Характерный признак дефицита фосфора — фиолетовая окраска нижней стороны листовой пластинки томата. В то же время растущие на соседнем поле свекла, морковь или лук будут чувствовать себя намного лучше. Поэтому любой метод расчета должен быть основан на учете особенностей питания видов растений.
И наконец, содержание элемента питания в почве. В большинстве почв общий запас азота, фосфора и калия составляет значительные величины, в десятки и сотни раз превышающие вынос их урожаем одной культуры. Однако основная масса питательных элементов находится в почве в виде соединений, недоступных растению. Для того чтобы выделить из навески почвы не весь фосфор, а только доступную растениям часть, готовят вытяжку на основе специальных реактивов. Каких текст для специалистов? Потому еще раз хочется пояснить агрономам, что мечты об экспресс-анализах чудо-прибором (вставил в почву и увидел, сколько там каких элементов), к сожалению несбыточны. И чем больше «экспрессии» в анализе, тем ниже его точность. А точность определяет успех дела.
Состав реактивов для приготовления вытяжки различен в зависимости от типа почвы. Каждому типу почв в каждом регионе соответствует свой метод анализа (по Чирикову, по Мачигину, по Кирсанову и т.д.). Читайте результаты анализов внимательно, обращайте внимание на строки, где указаны методы проведения анализов и ГОСТы и не доверяйте заключениям, где забывают упомянуть такую информацию.
Говоря о проблемах корректности проведения анализов, почвы, стоит отметить, что точный анализ начинается с правильного отбора проб. И в этом вопросе, к сожалению, пока порядка нет.
Рассмотрим примеры системных нарушений правил отбора проб:
Первое нарушение — отбор лопатами. Лопата имеет форму трапеции и потому при отборе получается неравномерная представленность в образце верхних и нижних слоев почвы.
Поэтому для отбора образцов почвы нужно использовать либо специальный бур, позволяющий брать образцы на заданную глубину равномерно по всем горизонтам, либо автоматический почвенный пробоотборник.
Второе нарушение — глубина отбора проб. Для анализа должна отбираться почва из зоны наиболее активного развития корневой системы. Для классических технологий выращивания полевых и овощных культур это пахотный слой (0-25, 0-30, 0-35 см в зависимости от глубины вспашки). Для технологии No-till (нулевая обработка почвы) глубина отбора проб — 15 см, потому что при такой технологии глубина залегания основной массы корней меньше, а значит именно эти горизонты должны вовлекаться в анализ.
Третье нарушение — несоблюдение норматива площади участка для отбора усредненной пробы. Каждый раз, вонзая в почву бур и вынимая его оттуда, мы получаем не пробу почвы, а образец. Образец нельзя анализировать, ибо он может быть нетипичным для всего участка. Поэтому с каждого участка отбирают несколько образцов, их смешивают и формируют усредненную пробу. Но и усредненная проба формируется не просто с поля. Агрохимиками разработаны нормативы размера участков и количества образцов для формирования усредненной пробы. Для полевых культур на ровной местности одна усредненная проба отбирается с 30 га; на пересеченной местности — отдельно отбираются образцы в понижениях рельефа и на склонах; для орошаемых культур норма отбора — 1 проба с 10 га; для овощей на капельном орошении — 1 проба с 2,5-3 га. Эти нормативы напрямую связаны с ценой погрешности для культур с разной степенью интенсивности возделывания. Недобор 10% урожая овощей на капельном орошении приведет к потерям денег, тысячекратно превышающим стоимость проведения анализа лишних десяти образцов. И потому, можно понять тех, кто перестраховывается и отбирает пробы гуще рекомендованного, и совсем сложно понять того, кто привозит в лабораторию один образец с 200-гектарного поля и просит рассчитать ему минеральное питание для трех культур сразу.
Четвертое нарушение — несвоевременный отбор проб.
В практике аналитической работы приходится очень часто сталкиваться с подобной проблемой. И в связи с этим хочется выделить степень грубости таких нарушений:
1 — отбор проб за неделю до предлагаемого срока внесения удобрений. Это самое малое из нарушений. Потому что при этом лаборатория все-таки может корректно провести анализ, дать рекомендации по применению удобрений, но вот времени для исполнения рекомендаций у хозяйства будет в обрез (удобрения ведь еще нужно купить, доставить в хозяйство и т.д.). Поэтому лучше отбирать образцы сразу после уборки предшественника.
2 – отбор проб после вспашки. Это более неприятная ситуация. Анализ почвы в таком случае провести несложно ???, но вот делать расчет минерального питания уже сложнее. Для большинства классических технологий выращивания внесение основных количеств фосфора и калия возможно в первую очередь под вспашку, а при высокой потребности культур в данных элементах очень сложно искать способы их внесения, когда вспашка уже проведена.
3 – отбор проб после внесения минеральных или органических удобрений. Это уже совсем плохо. В отбираемую почву попадают частички не растворившихся удобрений, которые могут сильно исказить результаты анализа, а значит — и расчеты потребности в удобрениях. В таких случаях вряд ли стоит проводить анализ вообще.
Надо помнить: оптимальный срок для отбора проб — сразу после уборки предшественника.
Итак, пробы отобраны корректно, проведен точный анализ, адекватным для данной почвы методом, выполнен расчет потребности по каждому элементу питания (макроэлементы) и таким образом получен ответ на вопрос «сколько?». И мы уже твердо знаем, что под запланированный урожай на данном поле в данном году мы должны внести 150 кг фосфора в действующем веществе (обычно обозначают так: 150 кг д.в/га Р2О5). Осталось еще три вопроса: «В виде каких удобрений?», «Когда и как внести это количество фосфора?». Ответы на них тесно взаимосвязаны.
Фосфор относится к элементам наименее подвижным в почве. Поэтому непременным условием эффективного использования фосфорных удобрений является заделка их вспашкой или глубокой культивацией в корнеобитаемый слой почвы. Фосфор нужно вносить на ту глубину, где расположена основная масса корней. Хороший эффект дает внесение небольших доз фосфора во время сева, в этом случае вносят двойной суперфосфат или аммофос.
Что еще нужно знать, чтобы определить сроки, выбрать способы внесения и формы минеральных удобрений?
Надо проанализировать климатические условия региона, определить предполагаемые сроки посева, и зная строгую зависимость усвоения фосфора корнями растений от температуры почвы, мы сможем уверенно прогнозировать, что весной, когда почва еще не прогреется в достаточной степени, на чувствительных к фосфору культурах, возникнет проблема фосфорного голодания, даже при хорошей обеспеченности почвы фосфором. В этом случае наиболее эффективно поможет некорневая подкормка. Некорневые подкормки проводят либо монокалийфосфатом, либо специальными хелатными комплексными полностью водорастворимыми удобрениями.
И вновь изменение срока применения удобрений влечет за собой другой способ внесения и иные формы удобрений.
А еще при выборе форм удобрений нужно учитывать кислотность почвы, концентрацию в почвенном растворе хлорида, сульфат- и карбонат-ионов, солевой индекс различных видов удобрений и наличие в них сопутствующих балластных элементов и соединений.
Так, например, для фермера-овощевода с юга Украины важнейшим видом фосфорного удобрения может стать ортофосфорная кислота, применяемая в небольших дозах с поливной водой — она не только поставляет фосфор растениям, но и снижает рН почвенного раствора (зачастую слишком высокую в этом регионе), а также очищает капельницы от осадков других удобрений, внесенных ранее таким же способом.
Аналогичные примеры можно приводить и в планировании азотного, калийного, кальциевого питания.
Вот так все непросто, но только такие не прямолинейные подходы позволяют строить программу минерального питания растений грамотно и в соответствии с требованиями каждой культуры. Агрохимические расчеты сложны и масштабны, а проводить их нужно быстро и точно. Конечно же, в век информационных технологий это лучше делать не на калькуляторе. Все расчеты может выполнить консалтинговая структура, которая обязана не просто проводить анализы почвы и составлять карты обеспеченности почв элементами питания, но и рассчитывать точный план применения минеральных удобрений в севообороте. Агрономы должны хорошо знать все основные правила и понимать принципы таких расчетов, чтобы с одной стороны контролировать уровень компетенции консультантов, а с другой — максимально точно и грамотно выполнять все рекомендации и планировать севообороты, мероприятия по улучшению плодородия почвы и др.
Нашей лабораторией уже несколько лет используется компьютерная программа «Агроанализ on-line», созданная украинской компанией «Агрософт». Эта программа позволяет вести расчеты методом поправок, балансовым и расчетно-нормативным методами. Алгоритмы обработки данных ориентированы на все методы анализов почвы, соответствующие ГОСТам по территории бывшего СССР (Мачигина, Чирикова, Кирсанова, Карпинского и проч.)
Программа не только рассчитывает потребность культуры в элементах питания, но и автоматически пересчитывает эту потребность на оптимальные формы минеральных удобрений для каждой культуры с учетом характеристик почвы, технологии выращивания, периода внесения удобрений и многих других факторов. Конечным документом, который генерирует программа, является план применения минеральных удобрений, в котором все удобрения даны уже в физическом весе, распределены по этапам внесения с указанием способов внесения. Это инструкция для агронома и менеджера. Только такой документ реально ценен для хозяйства, заказавшего анализ почвы, и только такой уровень работы должны обеспечивать консалтинговые компании.
Хотите узнать больше?
Присоединяйтесь к телеграм-паблику "Овощи фрукты ягоды - технология
Как отремонтировать топливный насос на минитракторе
Как починить бензиновую газонокосилку, при возникновении небольших неполадок
Как можно отремонтировать трещины в пластике на минитракторе?
Причины, по которым из мотоблока может происходить утечка масла
Какое масло использовать в бензопиле?