Парники, теплицы - как сделать своими руками, советы по уходу за ними. | Автор топика: Yechezkela
Как сделать парник для выращивания овощей
Домашний парник можно сделать из тарных дощечек (от ящиков для плодов и овощей), проволоки для дуг и отрезков газовой трубы длиной до 10 см.
В таком парнике хорошо выращивать рассаду овощных растений.
Для парника готовят почву из 1 части речного песка, 4 – дерновой почвы, 8 – торфа (с преобладанием низинного), 3 – перепревшего коровьего навоза, 2 – лиственного почвы. На ведро смеси добавляют еще 2-3 стакана золы. Такой же состав землесмеси можно использовать для теплиц.
Наземный парник на солнечном обогреве, расположенный у стены, называют пристенным. Большое преимущество солнечных парников заключается в том, что они простые и дешевые, а урожай зеленных растений можно получить на 10-15 суток раньше, чем в открытом грунте.
Рассада, выращенная в солнечных и парниках с двускатным каркасом под пленкой ровная, приземистая, темно -зеленая, а главное – закаленная. Высаженная в грунт, она не болеет, что способствует получению раннего урожая.
Место, где устраивают парник, должно быть солнечным, защищенным от северного ветра, подпочвенные воды должны залегать глубоко.
Парник желательно располагать с востока на запад.
Новые (Aatmadeva) Домашний парник
Ширина котлована определяется по размеру стандартной парниковой рамы 160 х 106 см. В зависимости от потребности в овощах и рассаде парник делают на 3-10 рам.
Обвязки устраивают из досок или горбылей, но дешевле делать их из дернины, которую нарезают осенью острой лопатой лентами шириной 20 см.
С северной стороны котлована дернину укладывают в высоту на 20 см, а с южной – 8 см. Такой наклон рам обеспечивает свободное стекание с них дождевой воды и хорошее освещение растений. С торцов дернину подгоняют так, чтобы рама плотно прилегала к ней.
Перед укладкой дернины (травостоем вверх) края котлована поливают водой – для быстрого ее укоренения. Участок, с которого нарезают дернину, предварительно, (за 2-3 суток) обрабатывают раствором железного купороса (1 кг на 10 л воды).
Можно опылить смесью пепла с хлорной известью (4:1). Это обезвредит дернину от жуков – щелкунов, их личинок (проволочника) и других вредителей.
Состав и слой плодородной почвы, которую загружают в парник, зависят от вида растения: под рассаду и зеленные овощные растения достаточно 12-14 см. При выращивании огурцов, вдоль парника, по центру, делают борозду и насыпают в нее плодородную почву слоем 20-25 см. Весной, за 7-10 суток до использования, парник укрывают рамами, чтобы почва хорошо прогрелась.
После этого высевают семена или высаживают культуры.
Выращивая в солнечных парниках овощные растения, особенно теплолюбивые, на случай похолоданий и заморозков необходимо иметь дополнительные укрытия – маты, циновки, плотную бумагу, одеяла, клеенку.
Новые (Aatmadeva) Переносной парник.
Как известно, севооборот помогает бороться с болезнями и вредителями. Парник переносят на новое место, устанавливая каркас и натягивая пленку. Масса каркаса 70 кг.
1 – отверстия диаметром 3 мм для крепления лески ;
2 – трубы. 3 – вставка. 4 – леска. 5 – скоба. 6 – листовая резина. 7 – упор для дверей. 8 – угольник.
Для его сооружения используют старые водопроводные трех-, четырехдюймовые трубы, шесть стальных уголков и алюминиевый профиль 40 х 40 х 4 мм, деревянные бруски для соединения вертикальных труб и уголков, деревянные рейки, пленку шириной 3 м и капроновую леску.
Перед монтажом парника на трубах 2 (рис. 2) уголках 8 помечают краской, на какую глубину их будут углублять в почву. Трубы крыши с продольными трубами соединяют вставками 3, а с поперечными – деревянными брусками в виде скоб и закрепляют болтами.
На уголки для дверей с внешней стороны прикрепляют шурупами деревянные бруски, а к ним поперечный брусок и пленку. Собранные двери устанавливают один из уголков.
На трубы с трех сторон парника и сверху натягивают леску. В торцевых вертикальных трубах ее пропускают через просверленные отверстия. Стены также обвязывают леской. Протянув ее поверх каркаса, привязывают к наклонным трубам.
На подготовленный каркас натягивают пленку и обрезают ее так, чтобы можно было положить на конце какой-то груз (трубу, доску и т.п.).
Новые (Aatmadeva) Односкатный парник погруженный в землю с биологическим подогревом.
Для его сооружения выбирают высокое, сухое, хорошо освещенное и защищенное от ветров место. Подпочвенные воды не должны доходить до основания дна парника хотя бы на 0, 5 м. Устанавливают его, ориентируя по длине с запада на восток.
Односкатный парник
а – рама, обтянутая пленкой : 1 – деревянные борта, 2 – внешняя рама, 3 – деревянный упор, 4 – скоба 5 – веревка, 6 – занавес, 7 – деревьев пьяный брусок, 8 – доска, 9 – вешалка, б – вид сбоку : в – односкатный парник с застекленными рамами.
Котлован роют глубиной 0, 5-0, 6 м. Южный борт делают низким, северный – выше. По его углам и в середине устанавливают столбы или трубы, к которым крепят борта. Рамы – стандартные парниковые (1, 6 х 1 м), застекленные или обтянутые полиэтиленовой пленкой (рис. 3), крепят к корпусу парника с помощью петель.
Открытые рамы содержатся деревянными упорами, которые вставляют в металлические скобы (рис. 4), а от ветра – веревками для белья, прикрепленными к петлям.
Вдоль северного и южного бортов парника паралельно к почве прибивают деревянные бруски, на которые укладывают доски, по которым перемещаются во время работы в нем.
Когда ожидают заморозки, внутрь каждого парника на деревянные бруски кладут легкие деревянные рамы с реек шириной 0, 5 м, обтянутые полиэтиленовой пленкой. На рамах прибивают ручки. Верхние рамы опускают и закрепляют.
Детали однаскатного парника
а- деревянный упор с двумя дугоподобными металлическими петлями (для крепления рам парника), б – плоская металлическая скоба на раме парника (ширина скобы 2, 5 см).
Для защиты парника от ветра огородники устраивают также специальные экраны, которые позволяют наиболее полно использовать солнечную энергию. Они создают дополнительную подсветку парника отраженным солнечным светом, повышая тем самым температуру на грядках на 2-3 ° С. Экран красят белой водоэмульсионной краской или белят известью.
Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него на расстоянии 0, 5-1 м устраивают водоотводящие канавки, которые будут закрываться деревянными щитами, чтобы удобнее было подходить к нему.
Рамы стеклят 2-3 – миллиметровым стеклом, закрепляя его замазкой или штапиком, и покрывают светлым атмосферостойким лаком ПФ- 166 или олифой.
Биотопливом в парниках служит навоз, который заготавливают осенью. Его собирают в штабеля и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом, прикрывая, чтобы не замерз и не сгорел.
Весной, перед набивкой парника, навоз переводят в менее плотный штабель и разогревают: сделав несколько лунок, в которые выливают по ведру горячей воды, затем штабель прикрывают мешковиной или рогожей. Через 2-4 суток, когда весь навоз разогреется до 50-60 °С, им набивают парник.
На дно укладывают прохладный навоз, а сверху и с боков – горячий. Когда осядет, через 2-3 суток, добавляют новую порцию навоза. Он должен лежать неплотно и только у стенок его слегка уплотняют. После набивки парник накрывают рамами и матами из циновок, соломы или мешковины.
Сверху на разогретый навоз насыпают грунт – огородный или дерновый, компост или удобрений торф. В среднем на одну раму нужно 0, 2 м3 грунта. Избыток его нежелателен, чтобы не уплотнять навоз и не уменьшать его горения. По этой же причине не следует слишком увлажнять почву в парнике. Зимой рамы заносят в помещение. Срок службы парника 6-8 лет.
У хорошего хозяина осенью парники пустыми не бывают – их засевают редисом. Чтобы корнеплоды были большие и сочные, редис поливают регулярно и равномерно (через 1-2 суток) в зависимости от влажности почвы, тратят одну воронку воды на раму.
Под другими рамами дозаривают помидоры, доращивают цветную капусту. В обогреваемых парниках, во втором рамообороте хорошо созревают баклажаны. Во время выращивания овощных растений в парнике поддерживают соответствующую температуру.
Новые (Aatmadeva) Электрообогрев теплицы — выбор оптимальной системы отопления
В этой статье: чем обогреть домашнюю теплицу, сравнительный анализ электрических теплоносителей и выбор оптимальной системы отопления, руководство по монтажу электропрогрева почвы, самый экономный обогреватель и правильная теплоизоляция теплицы.
• Электрокалорифер ◦Преимущества
◦Недостатки
• Инфракрасные потолочные обогреватели ◦Преимущества
◦Недостатки
• Электропрогрев почвы ◦Укладка нагревательных проводов
• Советы по теплоизоляции теплицы
Конец зимы — это начало головной боли у любителей-огородников, которые используют теплицы и парники для выращивания рассады и овощей. Для того чтобы теплица успешно функционировала, в ней необходимо поддерживать нужный растению температурно-влажностный режим. Способов прогреть теплицу существует достаточно много, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Как правило, в домашних теплицах наиболее популярны электрические системы отопления. Популярность электрического обогрева в тепличных хозяйствах обоснована экономическими факторами, делающими такую систему самым оптимальным способом добиться прибыли и высокого урожая.
Преимущества электрических систем отопления:
1. Высокий КПД и быстрая окупаемость.
2. Чистота микроклимата (отсутствие газов и вредных испарений).
3. Полная автоматизация, независящая от человеческого фактора.
4. Надежность.
Ниже мы рассмотрим несколько популярных вариантов электрического обогрева и выберем самый экономный и оптимальный для развития растений способ.
Электрокалорифер
Электрообогреватель с закрытыми нагревательными элементами и вентилятором, для лучшей циркуляции теплого воздуха, как правило, имеет два режима работы и снабжен термостатом. Мощность калориферов, выпускаемых для теплиц, колеблется от 1, 1–5 кВт.
Преимущества
Благодаря вентилятору, в теплице происходит непрерывная циркуляция воздуха, что значительно снижает риск развития грибковых заболеваний у выращиваемых культур. Чувствительный термостат позволяет отрегулировать необходимый для растений микроклимат с точностью до одного градуса. Также хотелось бы отметить возможность использования электрокалорифера в качестве вентилятора. После зимних морозов во второй половине весны для нормального развития растений достаточно солнечного тепла, которое поступает снаружи. Помимо тепла растению, во избежание грибковых заболеваний, крайне необходима хорошая циркуляция воздуха. Все электрокалориферы, произведенные под нужды теплиц, снабжены режимом вентилирования без нагревательных элементов. На некоторых современных моделях заложено два режима скорости вентилятора. Доступная цена, простота эксплуатации и автоматический режим обогрева делают электрокалорифер довольно выгодным для использования в небольших домашних теплицах.
Недостатки
Если теплица небольшая, то один калорифер вполне справляется со своей задачей. С увеличением объема теплицы он не способен полноценно обеспечить нужный для растений микроклимат. Для нормальной циркуляции теплого воздуха его нужно периодически переносить на другое место или ставить еще один обогреватель. Увеличение числа обогревателей приводит к повышенному потреблению электроэнергии, что увеличивает общую стоимость выращенных овощей.
Ненадежность — к сожалению, не каждая модель калорифера выдерживает без ремонта сезон отопления теплицы. Вызов мастера повышает общие затраты на продукт.
Основной недостаток калорифера — невозможность прогрева самой почвы. Теплые круговые потоки, образуемые работой вентиляторов, не касаются земли и, соответственно, не греют почву и небольшую воздушную прослойку над ней. Холодная почва тормозит приживаемость и развитие любого вида растений.
Но из этой ситуации есть выход: для того, чтобы почва в теплице была теплей, саму теплицу необходимо углубить в землю — чем ниже уровень, тем выше температура почвы.
Также можно сделать прогрев почвы нагревательными проводами, но к ним мы вернемся чуть позже
Новые (Aatmadeva) ПРОДОЛЖЕНИЕ!!!
Во многих теплицах используют конвекционные обогреватели и трубчатые системы отопления, работающие от котла с электрическим тэном. Функцию они свою выполняют, но КПД у них ниже, чем у электрокалориферов.
Инфракрасные потолочные обогреватели
Представьте себе, что в теплице у вас свое персональное солнце, и тогда поймете принцип работы инфракрасного обогревателя. Так же как и солнце, он сначала греет почву, а потом окружающий воздух. Технические характеристики и принцип работы этого прибора подробно описаны в наших статьях, поэтому просто перечислим его достоинства и недостатки.
Преимущества
Энергоэффективность — при малом потреблении электричества прогревают достаточно большой объём воздуха.
Простота установки — небольшие размеры и малый вес способствуют быстрой установке, не прибегая к помощи специалистов.
Высокая экологичность и безопасность — инфракрасные обогреватели создают естественное тепло, которое не сушит воздух, полное отсутствие вредных испарений и газов очень благоприятно сказывается на росте и развитии растений. Благодаря своему конструктивному исполнению, на инфракрасном обогревателе отсутствуют причины самовозгорания, что позволяет оставлять его без присмотра на продолжительное время.
Автоматизация — так же как и калорифер, снабжен термостатом, что повышает экономию электроэнергии и эффективность обогрева.
Надежность — качественные комплектующие и высокая технология производства гарантирует безаварийный режим работы в течение нескольких лет.
Недостатки
Высокая цена. Этот недостаток относителен, так как благодаря своей надежности и экономичности инфракрасные обогреватели через два года полностью окупаются и довольно долгое время работают в чистую прибыль, в отличие от остальных типов электрообогревателей.
Отсутствие вентиляции — циркуляции воздуха, возникающей при использовании инфракрасного обогревателя, не хватает для обеспечения нормальной вентиляции теплицы, поэтому желательно ставить вентилятор. Хорошая вентиляция и циркуляция воздуха важна для любой теплицы, независимо от типа электронагревательного прибора.
Электропрогрев почвы
Для того чтобы скорее получить урожай и сэкономить на обогреве теплиц, достаточно рационально использовать систему электропрогрева почвы теплицы. Принцип его работы прост: нагревательные провода укладываются в грунт, и с помощью понижающего трансформатора по ним пропускается электрический ток.
На сегодняшний день продаются готовые комплекты нагревательных проводов с термостатом, которые работают от 220 вольт. КПД прогрева почвы очень высокий, что позволяет добиться урожая в кратчайшие сроки, приживаемость растений также очень высока. Эффективнее всего использовать прогрев почвы с другими видами обогрева.
Укладка нагревательных проводов (рис. внизу)
Для примера рассмотрим укладку комплекта Green Box Agro-400, хорошо зарекомендовавший себя при использовании в домашних теплицах. Расход электроэнергии такого провода в пределах 50–90 Вт на м2:
1. По всей обрабатываемой площади теплицы вынимается слой почвы в 25 см.
2. Дно полученной выемки должно быть ровным, на него укладываем защитную сетку.
3. Выдерживая расстояние в 15–20 см, укладываем провод по всей площади котлована. Необходимо обязательно закреплять нагревательный провод шпильками, идущими в комплекте, иначе при соприкосновении друг с другом провод сгорит.
4. Засыпаем нагревательный провод песком, слой которого не должен превышать 5 см.
5. Сверху на песке раскладываем защитную оцинкованную сетку, поверх которой набрасываем выкопанный грунт.
6. В соответствии со схемой, идущей в комплекте, подключаем провод к термостату, который, в свою очередь, подключен к автомату защиты на 220 В. Схема подключения проста и с ней легко справится человек, имеющий элементарные познания в физике и основах электротехники.
Электрообогрев теплицы — выбор оптимальной системы отопления
1 — грунт; 2 — песчаная засыпка; 3 — защитная сетка; 4 — нагре
Новые (Aatmadeva) ПРОДОЛЖЕНИЕ 2!!!
Описанный выше способ идентичен для всех видов нагревательных проводов. В случае если нагревательные провода работают через понижающий трансформатор, то можно обойтись без оцинкованной защитной сетки.
Во всех комплектах нагревательных проводов для теплиц заложена дополнительная оплетка, которая служит экранированием и в обязательном порядке должна быть заземлена. Игнорирование этого условия может повлечь за собой несчастный случай вплоть до летального исхода.
Собрав все вышеописанные факты воедино, можно выбрать наиболее оптимальную систему отопления домашних теплиц. Критерии выбора оптимальной системы: расходы на электроэнергию и обслуживание, факторы, благоприятно влияющие на развитие растений, также учитывается время работы в чистую прибыль после самоокупаемости. Подсчитав все это можно увидеть следующую картину. Максимально эффективная система — это потолочные инфракрасные обогреватели, далее с потерей эффективности идёт: электропрогрев грунта, электрокалориферы и трубчатые системы, работающие от котла с электрическим тэном.
В зависимости от региональных условий, имеет смысл использовать комбинированные системы отопления, электропрогрев грунта плюс калорифер или инфракрасный обогреватель.
Но получение тепла — это не самая важная задача, главное его сохранить и сделать так, чтобы необходимости в нем было как можно меньше.
Советы по теплоизоляции теплицы
1. Двойной слой пленки — воздушная прослойка между слоями уменьшит потери тепла на 25%.
2. Правильный выбор месторасположения теплицы — расположить теплицу так, чтобы южная сторона была полностью открыта для солнечных лучей. Северную сторону необходимо расположить под стенкой какого-то капитального строения.
3. Дополнительное утепление — ночью и во время сильных морозов утеплять наружные стенки теплицы матами или ветошью.
4. Прослойка компоста между землей и почвой теплицы — при устройстве теплицы желательно выложить слой компоста, а потом слой почвы теплицы. При попадании влаги компост выделяет тепло, которое препятствует теплообмену почвы теплицы и почвы земли.
5. Правильный подбор системы отопления — при выборе учитывать региональные параметры и необходимую для благоприятного развития растения, температуру.
6. Зимой для экономии электроэнергии в дневное время суток рационально использование зеркальных поверхностей для отражения солнечного света на северную сторону теплицы.
Новые (Aatmadeva) Парничок из старых оконных рам
Нам понадобится:
собственно несколько штук оконных рам,
парочка длинных досок и не слишком толстых бревен или бруса,
старый кирпич — для устройства фундамента,
саморезы — для соединения рам между собой.
Размеры парника из оконных рам
Подготовив материал для сооружения парника, определимся с его размерами:
• Длина
Оптимальной длины парника из оконных рам не существует — она будет зависеть от размеров и количества этих самых рам. Правда, устраивать слишком длинный парник не имеет смысла, так как он вряд ли будет удобен в эксплуатации.
• Ширина и высота
Ширина и высота, как вы уже поняли, тоже будут зависеть от того, какого именно размера рамы используются. Удостоверьтесь, что они друг к другу подходят по размерам, прежде чем начинать сборку.
Приступим к сборке
Подгоняем под нужный размер доски и брус и промазываем их отработкой (отработанным автомобильным маслом) или битумной мастикой. По периметру будущего парника выкладываем кирпичи, прямо на них кладем брус.
Изнутри к брусу на саморезы вертикально крепим доски; расстояние между ними должно быть немного меньшим, чем ширина рам. Сверху по наружной стороне к вертикальным доскам крепим еще доски таким образом, чтобы верхний край горизонтальной доски полностью совпал с торцами вертикальных опор. Затем уже к торцам досок крепим «домиком» стропила. Такая форма крыши нужна, чтобы с парника нормально стекала вода.
На собранный каркас из бруса и досок теми же саморезами крепим оконные рамы. Совет: хотя бы одна из рам в парнике должна открываться, для этого «посадите» ее с одной стороны на петли, а с другой — закрепите с помощью крючка.
Место для парника
Размещать парник на участке желательно с востока на запад — только в таком положении будут сведены к минимуму тени от опор, и лучи солнца смогут проникать к растениям под оптимальным углом. При этом место, где планируется установка парника, должно быть достаточно ровным, не продуваемым ветрами и хорошо освещенным.
Температура в парнике
В идеале, внутри парника должна поддерживаться постоянная температура. Обогревать парник можно при помощи:
солнечного обогрева
Самый простой, распространенный и дешевый способ :) Совет: чтобы солнце хорошо обогревало парник, старайтесь всегда содержать в чистоте стекла или пленку в нем.
биотоплива
Именно биологический метод обогрева парника является наиболее эффективным, при этом он доступен и экономичен — ведь тепло выделяется при разложении обыкновенного навоза, а набить парник навозом не составит особого труда.
Использование биотоплива в парнике
Боковые земляные стенки парника нужно обложить изолирующим материалом, например — пенопластом, а на дно, прежде чем заложить навоз, уложить плотный слой соломы, листьев или торфяной крошки. Саму набивку делаем, послойно чередуя, например, слои навоза и листьев. Причем, чем больше (в процентном соотношении) количество листьев, тем ниже будет температура внутри парника. Такие нехитрые манипуляции помогут сохранить выделяемое при ферментации тепло максимально длительный период времени.
Делая набивку, помните, что со временем субстрат оседает, поэтому слой должен быть достаточно высоким. И еще: для набивки можно использовать листья только хорошего качества — не перепревшие. Слой почвы насыпается в парник непосредственно на органику.
Новые (Aatmadeva) Парник-короб
Отличная идея для тех, у кого почва бедная на содержание гумуса! Деревянный каркас заполненный почвой, богатой на микроэлементы и питательные вещества, даёт хорошие стабильные урожаи. Где и как можно использовать деревянные короба?
На почвах, которые содержат избытки соли, на почвах с повышенной кислотностью, на заболоченных участках. Высадка растений в короба с дугами даёт возможность укрыть саженцы при резких переменах погоды. В весенние и осенние заморозки, уберечь рассаду от низких температур с помощью плёнки. Летом растения можно притенять, прятать от жары, расположив на дугах любой доступный материал.
Растения чувствуют себя на таком мини-огороде очень комфортно, ухода за растениями посажеными в короба с дугами требуется меньше. Прополка сорняков сокращается многократно, а если использовать толстый слой мульчи, то такие грядки совсем не нужно пропалывать. Всем известно, что львиная доля времени потраченного на огороде забирает не уход за растениями, а борьба с многолетними сорняками, такими как пырей, осот, вьюнок. Огородники давно практикуют посадку растения в короба, и результатом очень довольны. Короба обычно не имеют стандартных размеров, всё зависит от площади участка.
Высота установленных дуг регулируется в зависимости от того, какое растение там будет расти. Для таких растений как перцы, низкорослые сорта томатов, высокие дуги не нужны. Для огурцов дуги устанавливают гораздо выше.
Установленный короб из деревянных досок будет вам служить и теплицей, и парником, как говорят - два в одном! Посеянные ранней весной там огурцы, томаты, перцы без пересадки дадут вам урожай намного выше, чем растения которые были пересажены и подвергались стрессам, а именно: резкая смена температуры, недостаточная влажность воздуха и почвы.
Новые (Aatmadeva) Фундамент для теплицы из поликарбоната
Есть разные виды фундамента для теплиц: деревянные, каменные, кирпичные, ленточные… Давайте я вкратце расскажу вам о наиболее популярных и простых в строительстве: фундаментах из бруса и из кирпича.
Фундамент из бруса
Самый простой и бюджетный вариант — сделать основание для теплицы из бруса сечением 50×50 мм или больше. Сразу хочу отметить, что брус нужно тщательно обработать защитным составом, можно покрыть олифой 2-3 раза. Но даже в этом случае, он прослужит не более 10 лет.
Соорудить фундамент из бруса очень просто. На ровную, хорошо утрамбованную площадку устанавливают опоры по размеру теплицы и на опоры крепят брус. А как это сделать, хорошо представлено на этой фотографии:
Фундамент из кирпича
Теперь давайте рассмотрим создание более долговечного фундамента под тепличку — кирпичного, который послужит вам верой и правдой более 50 лет. Кирпич укладывается на небольшую подушку из цемента или бетона. Кладка делается в несколько рядов. Количество рядов зависит от объема теплички. Тут «включите голову» и прикиньте сами, сколько рядков кирпичей нужно положить, дабы фундамент выдержал вес теплицы. Под стандартную тепличку 3 м х 6 м вполне хватит 2-3 ряда кирпича, а как это сделать, наглядно представлено на фото:
Но, какой бы фундамент вы ни сооружали, обязательно вмонтируйте в него крепления для тепличного каркаса. В роли крепления может выступить любая прочная арматура, фабричные металлические уголки и прочие металлические конструкции. К ним приваривается металлический каркас под теплицу. А если вы делаете не металлический каркас, а деревянный, то для крепления можно использовать толстый брус.
Сборка теплицы из поликарбоната
Надеюсь, размеры «домика» для овощей вы продумали заранее. Спроектировали схему в масштабе на миллиметровой бумаге. Наметили на схеме места под дверь и форточки для проветривания. Как могут выглядеть подобные схемы, представлено на этих фото:
Схема теплицы из поликарбоната
Прочная станина для теплицы из поликарбоната своими руками.
Сварные дуги для оформления каркаса теплицы
Передняя и задняя часть теплицы
Монтируем каркас
Теперь, согласно составленной вами схеме, нужно смонтировать металлический каркас, на который вы станете крепить поликарбонатные листы. Для этих целей используется металлическая труба размером 20×40×2 мм (можно взять и другие размеры, но самый распространенный — этот). Если вы станете монтировать профиль самостоятельно, вам понадобится болгарка или станок по металлу, а также сварочный аппарат для соединения углов конструкции. Если резка и сварка металла для вас проблематична, можно заказать каркас в любой мастерской, специализирующейся на изготовлении металлоизделий. В любом случае, это обойдётся дешевле, нежели покупать и монтировать полностью готовую теплицу.
Шаг между элементами обрешетки теплицы должен быть минимальным (не более 50×50 см), так вся конструкция будет более прочной. Кроме того, вполне возможно построить каркас для теплицы из бруса или досок. Но, как я уже говорила — подобная теплица прослужит вам не более 10 лет.
Сборка теплицы из поликарбоната
Итак, металлический каркас готов и установлен на фундамент. Теперь крепим к профилю листы поликарбоната при помощи шурупов-саморезов. А для более эстетичного вида и устранения возможных микросквознячков, листы можно «посадить» на специальные термошайбы. Вот такие:
Листы поликарбоната укладывают на каркас в накладку, с перекрытием 6-8 см и герметично скрепляют сверху алюминиевой самоклеящейся лентой или лентой из оцинкованной стали. А внутренняя часть соединений укрепляется специальной перфорированной лентой, которая обеспечивает сток конденсата и препятствует появлению в тепличке пыли и сквозняков. Натяжение лент нужно будет отрегулировать, используя гайки и болты. В итоге у вас может получиться вот такая симпатичная теплица своими руками из поликарбоната:
Или такая:
Новые (Aatmadeva) Печь для обогрева теплиц.
Весенние заботы у садоводов начинаются с зимы. Многие уже сейчас задумываются: как обогреть теплицу? Электричество дорого, да и не везде оно есть, а печурки типа «буржуек» требуют много дров и постоянного присмотра. Я предлагаю конструкцию печи, которая не требует обязательного неотлучного присутствия хозяина и работает на доступном и недорогом топливе - древесных опилках.
Устройство печи показано на рисунке. Вот несколько дополнительных указаний по ее использованию: печь изготовляется из обычной черной жести (как и «буржуйка»); у нее два дна — в верхнем, по центру, делается отверстие с закраинами, в которое при заполнении печки опилками вставляется конусная труба; установив трубу-конус, в печь засыпают опилки, очень плотно их утрамбовывая, до верхнего уровня дымовой трубы; наполнив печь опилками, вынимают конус и закрывают крышку; в нижней части раскладывают дрова и поджигают их.
Пламя и горячий дым, проходя через канал в опилках (образовавшийся после того, как вы вытащили конус), зажигают опилки, и они начинают тлеть, отдавая ровное тепло в течение 8—10 часов. Никаких дров подкладывать больше не надо. Тление происходит без пламени, равномерно. Убедились, что опилки начали тлеть, и можете идти спокойно спать до утра.
Новые (Aatmadeva) Теплица с открывающимся верхом
Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми видами теплиц и парников с открывающейся крышкой.
- Парник из бочки
- Теплица собирающая воду
- Автоматизация открытия форточек в теплице
- Телескопическая теплица
и т.п.
Новые (Aatmadeva) Дачник дачнику. Переносная теплица.
При помощи теплиц огородники на 1-2 месяца продлевают период развития различных овощных культур. Нередко вижу на дачных участках выстроенные стационарные теплицы.
Они капитальные по своей конструкции. Для их постройки необходимы металлические трубы, деревянные стойки, рейки, уголки, болты, дверца и, конечно, большое количество пленки. Служит она длительное время. Построил раз - и навсегда. Хорошо это или плохо?
На мой взгляд, строить стационарные теплицы в наше время расточительно. Во-первых, цены на металлические конструкции, дерево, пленку составят немалую сумму. Во-вторых, в таких теплицах выращивают только определенные (одни и те же) культуры, что приводит к накоплению различных болезней, истощению почвы.
Например, мой знакомый огородник, имея такую теплицу, ежегодно заменяет в ней почву. Вот и посчитайте, сколько пудов земли надо вынести, а затем и занести в теплицу, длиной 10 м и шириной 3 м. Причем слой земли нужен не менее 20 см.
На протяжении ряда лет я пользуюсь переносными пленочными теплицами. Их у меня три. На мой взгляд, они гораздо удобнее в пользовании, легки. Ими хорошо маневрировать, переставляя с грядки на грядку, не мешают своей крышей готовить гряды, производить посев, полив, прополку. Ранней весной, когда на участке еще лежит снег, я устанавливаю теплицы на посадки редиса, укропа, салата, лука, петрушки. Таким образом, уже к середине мая у нас на столе витаминная зелень. Для того, чтобы дорастить рассаду помидоров и огурцов, защитить их от заморозков, я прикрываю их переносными теплицами. Растения развиваются лучше, чем в комнатных условиях, получая больше света, тепла, воздуха.
К концу мая переносные теплицы использую для выращивания основных теплолюбивых культур - огурцов, помидоров, перца и баклажанов. Осенью освободившуюся из-под урожая землю засеваю опять редисом, репой, укропом и накрываю пленочными теплицами. Здесь они простоят до морозов.
Как видите, используя эти сооружения, я имею возможность чередовать культуры и получать высокие урожаи.
Переносные теплицы делаю из деревянных брусков и обтягиваю пленкой. По размерам они могут быть разными. У меня, например, они 2, 5 м в длину и 1 м в ширину каждая.
Деревянные бруски нужной длины соединяю с помощью гвоздей поперечинами, получается треугольная траншея. Пленку креплю обыкновенными кнопками. Для проветривания в жаркое время делаю форточку со шторой. Высота моих теплиц 40, 60, 80 см от земли. Можно и ещё проще. Плёнку просто набрасываем по верх рамки, к земле прижимаем кирпичами.
Эти теплицы без замены использую более пяти лет. Они надежны в эксплуатации, создают оптимальные условия для нескольких оборотов овощей, продлевая сезон потребления свежей продукции, ускоряя вызревание и повышая урожайность культур.
Пленочные укрытия бывают разных конструкций. В их создании требуется фантазия и ваше желание.
На нижнем фото одна из последних модификаций.
Новые (Aatmadeva) Как Вам такая идея парника?
Новые (Aatmadeva) Теплица из ПВХ труб своими руками.
Сборка теплицы из ПВХ труб можно сравнить с конструктором ЛЕГО. Поскольку при изготовлении теплицы, вам не понадобится какого либо сложного инструмента. Теплицу можно установить как стационарно из сотового поликарбоната, так и на сезон покрыв
парниковой пленкой, после чего ее можно будет с легкостью разобрать. И главное достоинство такой теплицы в том, что она не подвержена гниению в отличии от деревянных теплиц.
Список материалов необходимых вам для изготовления теплицы своими руками:
пункт кол-во наименование
A 2 3500мм ПВХ труба 1"
B 2 3600мм ПВХ труба 1"
C 5 5800мм ПВХ труба 1"
D 4 900мм. ПВХ труба 1"
E 4 1900мм. ПВХ труба 1"
F 10 680мм. ПВХ труба 1"
G 2 1700мм ПВХ труба 1"
H 10 100мм труба 1-1/4" под шарниры
I 100-130 зажимы под пленку.
J 30 ПВХ тройник под 1" трубу
K 4 ПВХ угловой тройник под 1" трубу
L 8 ПВХ угловой переход 90 градусов под 1" трубу
M 10 300мм. колья из дерева или металла
W 100-130 саморезы 20мм
Z ПВХ клей
В первую очередь, необходимо выровнять поверхность выбранного земельного участка и вбить со сторон (В) теплицы, колья на глубину 25 см. Это необходимо для того, чтобы дуги из ПВХ трубы не разгибались. После чего собираем основание исходя из чертежа ниже.
Тройники целесообразно доработать, и проточить их, чтобы труба проходила в них насквозь. В данном случае, все тройники можно фиксировать при помощи саморезов. Тогда конструкция теплицы будет разборной.
Но можно оставить тройники без изменения, только при этом необходимо будет резать трубу на более мелкие отрезки, и для большей прочности все тройники нужно будет садить на клей (особенно в центре арок). Теплица получится НЕ разборной.
Далее устанавливаете арки и соединения между ними.
Следующим шагом, будет изготовление двери и окна для теплицы. Собираются они согласно приведенным рисункам.
Шарниры изготавливаются из двух отрезков 10 см. ПВХ труб (Н) диаметром 1-1/4". Склеиваем отрезки между собой, и фиксируем шарнир к раме при помощи шурупа.
Защелки на двери и окно можно изготовить из отрезка трубы 1-1/4", предварительно вырезав 1/4 часть по окружности вдоль трубы и сгладив края.
Зажимы под пленку, также как и защелки можно изготовить из трубы, только в данном случае для плотной фиксации пленки нужно использовать отрезки 1" трубы.
Окончательным этапом в строительстве, будет покрытие теплицы парниковой пленкой. Чтобы пленка не провисала, желательно стелить ее в теплую погоду. Фиксирование пленки происходит при помощи самодельных зажимов по периметру теплицы. Благодаря зажимам, провисшую пленку в будущем можно будет подтянуть. К недостаткам парниковой пленки можно отнести, недолговечность покрытия 1-2 сезона и слабая теплоизоляция.
Если вы планируете строить стационарную теплицу, тогда целеобразно в качестве покрытия использовать сотовый поликарбонат, срок службы которого не менее 10-12 лет. При этом стелить его необходимо таким образом, чтобы соты оказались перпендикулярно земле. Это необходимо для того, чтобы попавшая внутрь влага могла свободно стекать, иначе во время заморозков вода может разрушить поликарбонат. Фиксировать сотовый поликарбонат, необходимо к аркам при помощи саморезов и специальных термошайб.
Изготовление такой теплицы своими руками у вас займет меньше одного дня.
Дополнительно из ПВХ труб можно изготовить стеллажи для рассады.
Новые (Aatmadeva) Как построить теплицу своими руками?
Надеюсь, ровное и южное местечко для теплички вы уже определили. Далее нужно составить план-схему теплицы и учесть расход и стоимость нужного для строительства материала. А материал понадобится следующий:
доски и брус, которые предварительно пропитывают антисептиком для защиты от гниения. Можно 2-3 раза покрыть деревянные части теплицы олифой, пропитать горячей смолой или сделать обжиг обычной паяльной лампой;
трубы из поливинихлорида (ПВХ);
плотная полиэтиленовая плёнка;
металлические прутья (арматура), высотой 1м;
гвозди и шурупы;
специальные петли для дверей и форточки;
замок и ручки (дверные и форточные);
металлические петли для закрепления труб ПВХ (см. фото ниже).
Этап 1
На первом этапе работы нужно подготовить ровную площадку под теплицу, хорошенько утрамбовать её и сбить по периметру доски, обработанные антисептиком. По углам короба из досок необходимо укрепить арматуру, как показано на фото.
Этап 2
Закрепите по периметру фундамента несколько прутьев из арматуры на равном расстоянии друг от друга. Для теплицы размером 3×6 м вам понадобится 30-35 прутьев. Прутья вкопайте в землю на глубину 40-50 см и хорошо укрепите, ведь они предназначены для удержания довольно большого веса. Высота прутьев над поверхностью земли должна быть не менее 60 см.
Этап 3
Теперь следует надеть на хорошо укрепленные прутья заранее нарезанные трубы ПВХ, которые соединят противоположные арматурные прутья между собой.
Этап 4
Закрепите трубы из ПВХ металлическими петлями, используя шуруповерт.
Этап 5
Далее укрепите конструкцию брусом сечением не менее 50 х 50 мм так, как показано на фото.
Этап 6
Чтобы обеспечить устойчивость каркаса, дополнительно укрепите углы конструкции брусом:
Этап 7
Скрепите между собою несколько труб ПВХ так, чтобы общая длина получившейся трубы была равна длине теплицы, а затем прикрепите длинную трубу к поперечным дугам каркаса.
Этап 8
Теперь накройте каркас плотной полиэтиленовой пленкой. Она крепится при помощи специальных скоб (можно использовать деревянную рейку, которая более надежно закрепляет пленку, не позволяя ей рваться).
Этап 9
Обтяните пленкой заднюю и переднюю часть каркаса, причем, обтягивая переднюю часть, там, где намечен дверной проем, подогните пленку внутрь.
Этап 10
Теперь как можно более точно замерьте дверной проем и сбейте брус по его размеру. Закрепите на получившейся двери полиэтиленовую пленку, а ее излишки обрежьте. Затем прикрепите дверь к каркасу теплицы, используя металлические петли. Таким же способом сделайте форточки.
Подобную тепличку вполне можно можно соорудить за одни выходные, а в завершенном виде она будет выглядеть так:
Вот мы с вами и построили простую летнюю теплицу, не требующую специального обогрева. Теперь осталось только оборудовать стеллажи, засыпать их плодородной землей вкупе с минеральными и органическими удобрениями и высаживать рассаду для всяких вкусностей)
Новые (Aatmadeva) Теплица для дачи своими руками из металлопрофиля 60-27 (для гипрока), покрытие поликарбонат. Намного дешевле чем покупать готовую. Размеры: ширина 3 метра, высота 2.2 метра, длина 6(2, 4 в вариации). Устанавливается на направляющую 27-28, соединяется обычными клопами (саморез с большой шляпкой по металлу).
Новые (Aatmadeva) Одна из самых необычных теплиц – пирамидальная. Ее форма только на первый взгляд кажется нерациональной – на самом деле у «египетских» конструкций есть немало важных преимуществ. А преимущества – это урожай. По сути, теплица Пирамида — это пирамидальная конструкция с квадратным основанием. Так, если верить слухам, в пирамидальной теплице не только растения растут интенсивно и здоровеют на глазах (среди дачников ходит история, как кто-то принес в такую теплицу завядший лимон и тот ожил через несколько дней в таком сильном энергетическом поле). В пирамидальных теплицах, по словам их владельцев, хорошо работается и намного меньше чувствуется усталость. Вот почему в знаменитых санаториях есть своих пирамиды для отдыха, которые призваны дарить жизненную энергию.
Главные преимущества пирамидальной теплицы
Не смотря на то, что в пирамидальной теплице удельная ограждающая площадь оказывается увеличена на целых 15%, преимуществ благодаря особой форме куда больше, чем у арочных или прямоугольных конструкций:
Значительная высота всей конструкции, которая позволяет удалять из зоны расположения растений перегретый в особо жаркие дни воздух, создавая при этом наиболее благоприятный микроклимат.
Благодаря особой форме теплицы-пирамиды, растения в ней можно размещать более конструктивно, многоярусно: внизу – высокорослые, на стеллажах – низкорослые.
Большой угол наклона всех ограждающих поверхностей в теплице-пирамиде позволяет солнечным лучам и в утреннее, и в вечернее время почти без отражения попадать внутрь, чего нельзя сказать об «сияющих» арочных теплицах. А вот в полдень, напротив, лучи на теплицу-пирамиду падают под большим углом и частично отражаются, благодаря чему внутри теплицы не происходит сильного перегрева. Такое себе автоматическое выравнивание уровней инсоляции.
Тень от теплицы-пирамиды небольшая, и не мешает развиваться под солнцем другим растениям в саду.
Благодаря относительно небольшому объему теплицы нужную влажность поддерживать достаточно легко, всего лишь поставив внутрь ведро с водой.
Теплица-пирамида достаточно мобильна – ее не сложно переносить с места на место каждый хоть каждый сезон.
На одну единицу объема пирамидальной теплицы приходится намного меньше количества пленки или поликарбоната.
Такая теплица благодаря своей необычной форме может служить самым настоящим украшением ландшафтного дизайна сада.
Устройство теплицы-пирамиды
Пирамидальная теплица всегда ставится прямо на землю, и только лишь для слишком громоздких ее вариантов необходим фундамент. Самое сильное «поле» для воздействия на растения и их семена якобы находится на 1/3 высоты от верха и от основания.
Опорные брусья пирамиды служат одновременно и опорами для растений. А сама теплица вовсе не обязательно должна быть цельной – у нее может съемный колпак, который приподнимается при необходимости проветрить теплицу.
Особенности воздухообмена в теплице-пирамиде
В теплице-пирамиде своя система воздухотвода: центральная трубчатая несущая колонна уводит через себя горячий влажный воздух с верхней части теплицы и прокачивает его сквозь слой специального дренажа под почвой. При этом сам воздух остывает и тепловая энергия аккумулируется в массе почвы. После чего уже охлажденный воздух снова подается во внутренний объем в периферийной части. Благодаря такому способу циркуляции поддерживается оптимальная концентрация СО2 – путем введения этого газа баллонами и равномерным распределением его по всему объему.
Новые (Aatmadeva) Строим теплицу пирамиду своими руками. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
А вот в ночное время, когда холодает, схема циркуляции воздуха в теплице-пирамиде радикально меняется. Так, прохладный забирается из периферийного канала, нагревается теплом в дренажном слое и подается в распределитель, который находится в нижней части центрального канала. Именно так и осуществляется обогрев всего помещения теплицы, в котором принудительная циркуляция попросту не позволяет воздуху подниматься высоко.
Считается, что пирамидальные конструкции обладают сильным энергетическим воздействием на всю окружающую среду, и даже растения в теплице-пирамиде растут намного быстрее, чем в обычной. Ученые полагают, что все дело в так называемом «золотом сечении», которому соответствуют грани пирамиды. Т.е. соотношение диагонали основания пирамиды к ее высоте составляет 0, 62.
Как построить теплицу-пирамиду своими руками
Чтобы построить пирамидальную теплицу по всем правилам, важно правильно просчитать ее «золотое сечение». Так, самый простой вариант – построить уже по апробированным размерам: высота от уровня земли должна быть 320 см, а основание – 1, 42х1, 42 м. Диагональ основания получится 2 м, а отношение ее к высоте – 200:320, что будет равно значению золотого сечения 0, 62.
Основа каркаса такой теплицы – четыре бруса длиной по 3, 5 м с сечением 5х10 см и четыре доски 15х4 см с длиной 1, 5 м. После того, как опорные брусья будут установлены в пробуренные в земле отверстия, их нужно сколотить на уровне земли особыми досками нижнего пояса. Далее, на высоте двух метров нужно прибить доски второго пояса, навесить легкую дверцу и обтянуть каркас прочной армированной пленкой по натянутой предварительно проволоке между брусьями. Всего в ход пойдет около 25 м2 пленки.
Выращивать в такой теплице лучше всего огуречную рассаду, которая потом будет пересажена в теплицу уже обычной конструкции. А вот часть выращенной рассады можно оставить и в пирамиде – она быстро вырастет и даст удивительный урожай. Можно также рассадить растения в пирамидальной теплице и по такому принципу: в центре один куст помидора, а вокруг – капуста, огурцы и другое.
Устанавливать теплицу-пирамиду можно только лишь по оси «север-юг» — ведь магнитные поля земли имеют именно такую ориентацию. По заверениям дачников, редис в такой теплице созревает за три недели, и радует своими габаритами и сочностью. Быстрее растет и помидор, и огурцы. Каким-то чудесным образом даже заморозки не губят растения в пирамиде. Также в такой пирамиде не развивается фитофтора, что уже само по себе – весомый аргумент разместить такое вот чудо у себя на участке.
Новые (Aatmadeva) Строим теплицу-термос: пошаговая инструкция
Благодаря теплице-термосу собрать первый урожай овощей можно гораздо раньше обычного срока. Секрет такой теплицы в том, что она заглублена в землю на 2 м, а на такой глубине температура почвы всегда остается неизменной: 7-12°С. Кроме того, теплица-термос хорошо пропускает свет, что очень важно для выращивания большинства растений.
Сама технология такой теплицы известна уже давно. Главный ее плюс в том, что сооружение хорошо сохраняет тепло, и это позволяет существенно экономить на обогреве. Но есть у такого парника и свой недостаток: его не так-то просто возвести самостоятельно. Именно поэтому теплицу не часто можно увидеть на дачных участках. И все же пока что это лучшее тепличное сооружение закрытого грунта. Почему бы все же не попробовать его построить?
Выбор места для теплицы-термоса
Важно понимать, что теплица-термос – сооружение капитальное, а значит, переместить ее в другое место в случае чего уже не получится. Поэтому к выбору места нужно подходить основательно. Самое главное условие при выборе участка такое: он должен быть хорошо освещен. Так что не стоит устанавливать теплицу среди деревьев или слишком близко к другим постройкам, которые могут отбрасывать тень. Лучше всего располагать ее с запада на восток, чтобы растения получали максимальное количество солнца в течение дня.
Создание котлована
Поскольку большая часть теплицы находится под землей, то первое, что нужно сделать – это выкопать котлован. Глубина его должна быть не менее 2 м, а ширина – не больше 5 м. Стенки котлована нужно стараться делать как можно более ровными, потому что к ним впоследствии будут примыкать стенки теплицы.
Фундамент и стены
Когда котлован готов, в нем строят фундамент: по периметру заливают бетон. После его высыхания можно возводить стены. Бетон желательно армировать, чтобы конструкция была более прочной. По краям фундамента следует оставить выпуски арматуры, чтобы в дальнейшем установить стены.
Вместо бетона также можно использовать фундаментные блоки.
Стены лучше всего строить из термоблоков, которые армируются каркасом и крепятся на бетонный раствор. Высота стен определяется высотой снежного покрова в вашем регионе: они должны быть выше его уровня на 50 см. Щели в стенах нужно заделать монтажной пеной, чтобы исключить возможность возникновения сквозняков.
Обогревается теплица за счет системы теплого пола. Кабель армируют и делают вокруг него стяжку. Это нужно для того, чтобы во время перекопки грядок не зацепить нагревательные элементы.
Установка крыши
Крыша теплицы-термоса крепится на металлический каркас из профильных труб. Чтобы вся конструкция была максимально прочной, трубы нужно приварить прямо к выпускам арматуры из фундамента. Также каркас крыши теплицы-термоса можно сделать из деревянных брусьев, предварительно обработанных составом против гниения древесины. Между собой они соединяются в полдерева.
Для обшивки крыши используют поликарбонат. Чтобы теплица лучше "держала" тепло, поликарбонат стоит прикрепить в 2 слоя, между которыми оставить воздушную прослойку.
С такой крышей в теплице-термосе можно круглый год выращивать даже экзотические растения, например, ананасы.
Двойной слой поликарбоната может несколько снизить освещенность теплицы. Стыки материала нужно проклеивать скотчем, чтобы избежать сквозняков.
Как обустроить теплицу-термос?
Для грамотного обеспечения растений водой в теплице-термосе рекомендуется установить систему капельного полива, которую еще называют "капельницей". Она поможет предотвратить пересушивание субстрата. Температуру в такой теплице нужно поддерживать на уровне 25°С, при этом влажность должна быть комфортной для растений.
Не забудьте провести в теплицу электричество и установить лампы для досвечивания растений. Если вы хотите выращивать здесь различные культуры и в зимний период, то такие лампы особенно пригодятся.
Также в теплице-термосе стоит разместить бочку или пластиковые бутылки с водой. За счет того, что вода в них буд
Tags: Как использовать старый каркас теплицы
Строительство теплицы из старого коровника по последним энергосберегающим технологиям
Теплица из пластиковых бутылок своими руками | Автор топика: Richard
Пластиковые бутылки считаются мусором, но только не у дачников, которые умеют найти практичное применение всему. Если ранее мы использовали бутылки для создания небольших парничков для проращивания рассады, то сегодня решили построить полноценную теплицу из пластиковых бутылок. Многие скажут, что это самый настоящий бред, но мы с этим готовы поспорить уже сейчас, так как на собственном опыте убедились, что теплица из пластиковых бутылок возможна. Что самое интересное, существует даже несколько методов ее монтажа. Для чего нужна теплица из бутылок? Действительно, зачем она, если существуют сборные теплицы из профиля и стекла, теплицы из поликарбоната, из труб, пленки или вообще, старых дверей? Зачем выдумывать колесо заново, если все давно придумано? Но ответ есть всегда: долговечность, прочность, простейшая сборка и минимальный уход, быстрая замена испортившихся элементов, а главное – смешная стоимость теплицы.
Инструмент и материалы для сооружения теплицы Для работы с установкой и сборкой каркаса, а также установкой стен из бутылок, нам понадобится шило, резак, ножовка, молоток, гвозди, капроновая нить, рулетка, уровень, карандаш и бумага. Чтобы реализовать проект, понадобятся пластиковые бутылки (количество зависит от размера теплицы), деревянный брус и рейка монтажная. Размеры теплицы и проект Особенно тратить время на проект здесь не нужно, желательно только обозначить на чертеже высоту, ширину и длину теплицы, частоту установки несущих, форму крыши и прочие мелочи. Именно для этого и понадобится знать точные размеры, которые можно будет перенести на бумагу. Далее, простейший проект и смета, которая в очередной раз докажет, что расходов в нашем деле практически нет. Выбор места под теплицу и подготовка территории Мы с вами прекрасно знаем, где следует располагать теплицу – с южной, юго-восточной или юго-западной стороны от построек, чтобы обеспечить нормальное освещение и качественную защиту от холодных ветров. Если же теплица устанавливается на открытой территории, то задумываться придется только по поводу расположения грядок внутри, но это уже зависит от вида культур для выращивания. Подготовка территории под размещение конструкции очень проста – очистка поверхности грунта от разнообразной поросли и мусора. Кроме того, потребуется правильно разметить установку теплицы по размерам, взятым из проекта. Установка каркаса теплицы из бутылок Фундамент под теплицу нам не понадобится, так как конструкция наша очень легкая. Единственное, что потребуется, это немного поднять основание над поверхностью грунта, чтобы защитить его от влажности. Например, можно установить теплицу на шлакоблоки, бревна или толстые брусы. Если же имеется готовый фундамент от старой теплицы, можно использовать и его, но здесь важно не забыть о замене грунта и обеззараживании старой постройки от былых заболеваний растений и инфекций. Теперь строим каркас. Для этого нам необходимо заложить прямоугольное основание из толстых брусков, скажем, 10х7 см. Далее, нужно установить вертикальные несущие балки из такого же бруса, с шагом 1-1,2 м, собрать каркас под крышу, перевязать все посередине брусом, например, на высоте 1,5 м от земли. Это необходимо для усиления конструкции и придания ей устойчивости.
Строим стены теплицы из бутылок
Для правильности сборки конструкции необходимо соблюдать всего лишь несколько основных правил: Сразу следует обрезать дно бутылок резаком, чтобы можно было надевать бутылки одну на другую, но срез нужно проводить в нижней части бутылки, где идет переход от дна к широкой части, чтобы скрепление проходило более сложно и качественно; Теперь следует установить первый ряд бутылок на снование. Они должны быть с дном, но со срезанным верхом, чтобы через пустоту бутылки, ее можно было прибить или привинтить саморезом к каркасу из дерева; Далее собираем столбики из бутылок, нанизывая их друг на друга уже срезом нижней части. Постарайтесь не экономить и плотно собирать столбики путем нажима; Чтобы столбики не шатались, между вертикальными несущими из бруса, которые у нас расположены с небольшим шагом в 1-1,2 м, нам нужно натянуть нить для фиксации, или же набить равномерно монтажную рейку. Крыша теплицы Крышу также можно соорудить из бутылок, точно тем способом, что и стены, только вот работать нужно будет с готовыми столбиками. Необходимо будет установить и более частую обрешетку, чтобы строительный материал не упал внутрь теплицы за счет собственного, пусть и не большого, но веса. Для герметичности крыша перевязывается скотчем или же может быть накрыта поверху полиэтиленовой клеенкой. Ее потребуется немного, только не допустить проникновение влаги вовнутрь и обеспечить сход воды и снега с крыши.
Строим теплицу из пластиковых бутылочных пластин
Немного изменим технологию, но только в отношении пластикового материала. Теперь мы будем строить не из целых бутылок, а из пластин, изготовленных на их основе: Для этого нужно будет срезать верх и низ бутылки, и полученную, так называемую трубу, разрезать. В результате мы получаем достаточно прочный прямоугольник из пластика. Все полученные прямоугольники сшиваем тонкой проволокой или специальной кордной нитью, предварительно проделав отверстия шилом. Основным требованием является прошивка не встык, а внахлест, чтобы одна пластина заходила на другую. Крепление готового материала, то есть, полотна из бутылок, происходит на каркас очень просто – с одной стороны полотно прижимается к каркасу рейкой и присаживается на гвозди или саморезы. Далее, его нужно будет натянуть, и закрепить тем же способом с остальных трех сторон.
Секреты сборки бутылочной теплицы
Собирать бутылки под теплицу стоит заранее, быть может, с самого конца лета, чтобы насобирать нужное количество на следующую весну. Бутылки всегда можно докупить или же попросить у соседей дачников, которым они незачем. Резать материал можно разными способами – используя монтажный нож, резак или же просто большие ножницы. Скреплять между собой бутылки можно нитью, леской, проволокой, а можно и подклеивать, немного расплавляя края на огне. Для сооружения и удобной работы правильным решением будет собирать одинаковые бутылки. Наиболее для комфортной стройки подходят емкости в 1,5 л. Если вы переживаете о прочности стенок и их устойчивости, есть много способов обеспечить данные качества – натянуть капроновые нити с двух сторон теплицы чаще, установить тонкую обрешетку, но через каждые две-три бутылки, установить с двух сторон металлическую сетку, самую тонкую, просто в натяг. Если крышу строить таким способом вам неудобно, всегда можете просто натягивать недорогую пленку. Главное, чтобы ее хватило на один год, а в следующем всегда можно купить новую, ведь стоить она будет копейки. Двери в теплицу можно сделать также из бутылок, но чтобы не мучить себя, достаточно будет и каркасной двери из дерева, обтянутой пленкой.
Выбирайте теплицу из пластиковых бутылок, и вы никогда не пожалеете. Долговечность, прочность, простейшая сборка и минимальный уход, быстрая замена испортившихся элементов, а главное – смешная стоимость теплицы. Согласитесь, отличная идея!опубликовано econet.ru
Серия сообщений "во саду ли, в огороде":
Часть 1 - Наши руки не для скуки!Потрясающие изделия для сада из пластиковых бутылок!!!
Часть 2 - 20 проектов, способных изменить двор до неузнаваемости
...
Часть 39 - Самая экологичная солнечная сушка для продуктов своими руками
Часть 40 - 9 чудес сада, которые мы разберем по полочкам
Часть 41 - Теплица из пластиковых бутылок своими руками
Серия сообщений "постройки на участке":
Часть 1 - Летний душ на даче — интересные идеи
Часть 2 - Прорыв в пчеловодстве: улей с вытекающим медом
...
Часть 15 - Жилой дом, который можно построить за 4 часа
Часть 16 - Как обустроить дачный дом, чтобы соседям захотелось сделать так же
Часть 17 - Теплица из пластиковых бутылок своими руками
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Как отремонтировать топливный насос на минитракторе
Как починить бензиновую газонокосилку, при возникновении небольших неполадок
Как можно отремонтировать трещины в пластике на минитракторе?
Причины, по которым из мотоблока может происходить утечка масла
Какое масло использовать в бензопиле?