Как намотать леску на катушку триммера Bosch art 23 sl

Как наматывать леску на катушку(Полезные советы) | Автор топика: Gutun

В погоне за дальностью заброса рыболовы применяют массу ухищрений:
используют более длинные удилища, ставят тончайшие лески, идут на уменьшение
количества поклевок, увеличивая массу грузила и забывая при этом о таком на первый
взгляд пустяковом вопросе, как правильность намотки лески на шпулю катушки.

Ответственные производители катушек обычно дают простенькие схемы правильной
намотки.

Но кто читает эти инструкции?
В половине случаев берут катушку лески и попросту перематывают ее на рыболовную
катушку.
И все же стоит приложить немного труда и добиться качественной намотки.
А уж она, в свою очередь, обеспечит близкую к максимальной дальность заброса
и предупредит самосброс петель лески, часто приводящий к возникновению «бороды».
Кроме того, благодаря меньшему перегибу на бортике шпули леска будет служить дольше.
Наиболее редки ситуации, когда емкость шпули меньше, чем отрезок наматываемой
лески, или когда леска сматывается с бобины большой размотки - 500 м и более.
Достаточно намотать такое количество лески, чтобы она не доходила до бортика
шпули на 2-4 мм - и проблемы нет.
Если ее намотать вровень с бортами, то катушка зачастую сама заставит рыболова
откорректировать правильность намотки: два-три сброса петель лески и последовавшие за этим «бороды» заставят взять нож и удалить лишнее.
Сейчас лески становятся все тоньше и прочнее, и меньше всего проблем возникает
тогда, когда емкость шпули намного превышает необходимую.
Наиболее правильным решением было бы изготовление вставок из пробки или твердого
пенопласта, но, увы, многим это не под силу.
А ведь еще относительно недавно многие производители комплектовали катушки
такими полезными аксессуарами. Поэтому приходится подматывать под основную леску
бэкинг. В качестве него лучше всего использовать леску диаметром 0, 25-0, 3 мм.
Более тонкая тоже годится, но ее потребуется слишком много, а вот от лески
диаметром 0, 4 мм и более лучше отказаться, поскольку от нее остаются «горбы»
и провалы даже на катушках с хорошей укладкой.
Если подмотка нужна под совсем тонкую леску, например для матчевой ловли
или UL - спиннинга, то верхнюю часть ее можно выполнить леской 0, 15-0, 2 мм.
Не стоит использовать в качестве бэкинга капроновую и уж тем более
хлопчатобумажную нить: намокая (а на рыбалке это неизбежно), она слишком долго
сохнет.
Как определить, какое количество лески понадобится для подмотки?
Очень просто. Сначала на шпулю наматывают необходимое количество рабочей лески
(обычно это 100 м, но могут быть и варианты), а на нее - бэкинг, не доходя до края бортика шпули все те же 2-4 мм.
Таким образом получится правильная намотка, но в зеркальном исполнении; ее можно
перемотать на запасную шпулю аналогичную по емкости.
Если такой нет, то придется дважды перемотать леску на любую другую катушку
(подойдет даже «Невская»), а уж затем на рабочую.

Привязывать леску для подмотки необязательно, поскольку от узелка остается
бугорок; первый виток лучше приклеить кусочком скотча, как, впрочем, и последний.
Кстати, не забывайте привязывать основную леску - для этого есть специальный узел
(рис. 1).
Мне же больше нравится крепить леску на шпуле с помощью длинной петли (рис. 2).
Во-первых, такое крепление является самозатягивающимся и под нагрузкой весь
массив лески никогда не проворачивается на шпуле, даже металлической.
А во-вторых, при необходимости узел всегда можно распустить для замены лески или
для дополнительной подмотки бэкинга.
Наматывать бэкинг нужно довольно туго иначе, намокнув, он сделается рыхлым и при
большой дальности заброса нижние витки лески будут проваливаться в подмотку.
Да и основную леску наматывать на катушку следует с определенным усилием по
той же причине.

Нередко у рыболовов возникает вопрос: как правильно перематывать леску со шпули на катушку?

На мой взгляд, это можно делать как угодно: все равно после нескольких первых
забросов леска перекрутится

Tags: Как намотать леску на катушку триммера Bosch art 23 sl

Как намотать леску на триммер для травы BOSCH ART 23 SL

мой тюнинг TWS (Daiwa Tatula100 HSL) | Автор топика: Marian

начну издалека...
склад ума у меня такой что все пытаюсь вникнуть в суть разных вещей, механизмов, процессов, ну а так как образование гуманитарное, то многое приходится узнавать самому и открывать америки время от времени.
мой интерес к мультам проявился еще в середине 90хх , тогда я купил дешевую китайскую мыльницу, покидался , рекордов Рона Арры не достиг и позднее разобрал её и собрать в общем то не смог нормально... затем в 2003 примерно купил банакс Tova, половил немного, но в то время уже сильно нравилось ловить нахлыстом и с товой особо любовь не сложилась, для эксперимента снимал с нее ЛУ - летело вроде и получше без него, но не особо, леску пальцами кложить привык довольно быстро.
следующий всплеск интереса к мультам был в 2019 году, сейчас у меня их есть...
ну и ближе к телу: один из -Daiwa Tatula 100HSL гуры мультовые её ругают (не все) мне кажется из за низкой цены, ну так устроена наша психика, что за хорошее надо платить много , а если плачено мало то это не хорошее...
мое мнение катушка для моих задач ( джиг и компактное колебло ), береговая ловля - просто отличная!
основное что есть в этой катушке принципиально новое это система TWS или Т винг систем. вкратце - это особой формы поворачивающийся для заброса глазок лесоукладывателя , поворачивается он таким образом, что при сходе лески со шпули она пролетает не по узкому как у всех окошечку лесоукладывателя, а по широченному окну, таким бразом сводятся на нет негативные стороны катушек с отключаемым ЛУ -нет трения лески в глазке , нет перегибов лески в глазке, нет трения лески при сходе с крайних положений на шпуле, нет неравномерного вращения шпули вследствии схода лески с разных участков шпули , все эти перечисленные факторы взаимосвязаны и дополняют друг друга в конечном итоге сокращая полет приманки и делая заброс более " нервным" .
система TWS на татуле решена очень интересно и грамотно, лучше чем на Т3 (ИМХО) НО! существует проблема, точнее их 3.
проблема которая всем известна и озвучена - глазок ЛУ пропиливается шнуром! глазок отлит из нержавеющей стали, довольно твердой но поддающейся обработке и наждаком и надфилями.
наш народ увидев пропилы (а их образуется 4 штуки в самых контактных с леской местах) принялся лечить проблему - пропилы зашлифовывались и глазок отдавался стоматологам на напыление нитрида титана. однако это не решает проблему как таковую - это увеличивает твердость поверхности глазка, но это только откладывает проблему пропилов во времени.
у меня татула эксплуатировалась около 20 часов, все со шнурами, все или джиг или скоростная проводка компактов , ну и исчезающе мало воблерочки всякие...
при ТО я не обнаружил пропилов и следов от шнура, надо уточнить что я НЕ снимал глазок ТВС с катушки, а увидеть пропилы на неснятом глазке очень трудно, но позднее , когда я снял Твинг с катушки, я обнаружил только начинающиеся следы пропилов их как и положено было 4...
пропилы образуются вследствии ОГИБАНИЯ леской металлических поверхностей глазка при подмотке.
будь там хоть алмаз, все равно когда нибудь он пропилится...
кроме того образовавшиеся пропилы-задиры царапают леску это проблема номер два.
есть еще третья проблема - я еще не видел чтобы упоминал кто то - это то что леска (особенно плетеные шершавые шнуры) при огибании металлических краев глазка сильно шуршит и создает сопротивление подмотке.
я как то довольно быстро понял что эти все перечисленные недостатки надо и можно устранить, решение пришло быстро, долго не доходили руки .
как я созрел до решения тут два пути
1 -"эвристический" т.е. если что то пилится и это процесс не полезный , то почему бы сразу взять и не допилить до логического конца???
но эвристика не мой конек и я доходил совершенно другим путем
2 -логический. все перечисленные процессы есть следствие ОГИБАНИЯ шнуром металлических частей глазка ЛУ. тогда как в "нормальных" катушках шнур только КАСАЕТСЯ металлических частей глазка ЛУ, что я имею ввиду - касается это когда угол в точке контакта шнура и металла 0 или 1-3(5?) градуса, а огибает это когда (как у татулы) 10-40градусов .ясно и без расчетов что трение и усилие прижимающее шнур при огибании выше в разы!
Т.О. если избавиться от перегибов шнура (огибания) то избавишься и от всех перечисленных ранее проблем. внимательного взгляда на катушку достаточно чтобы понять что это делается элементарно - протачиваем надфилем прямо посередине буквы W в надписи TWS пропил шириной около 1,5-2мм , и проблема решена....
я сделал еще и конусное расширение вниз это не обязательно, начал я на наждаке, затем надфиль, затем высокоскоростной алмазный инструмент для шлифовки, затем ХБ шнурок с пастой ГОИ и чулок с пастой ГОИ отполировал до блеска, опробовал в зале при полной шпуле и при практически голой шпуле. во всех вариантах огибание отсутствует, сегодня на реке полтора часа джигования - всё отлично работает, леска укладыватся ровно, всё просто супер!!!


леска при подмотке идет свободнее чем раньше, ушел шум от огибания. в общем проблеиа решена в корне.
на фотографиях на катушку намотан POWER PRO 8X 0.28mm 20kg 135метров намотано было " всклень" но погода была -9 и ледок немного приподнял намотку - вот при такой чрезмерной намотке (шпул не вынималась из катушки) шнур начал касаться верхней части пропила, при нормальном уровне намотки шнура касание только щечек приемной щели  глазка TWS  сама прижимная планка больше не контактирует  со шнуром!
 прошло несколько рыбалок, несколько покидушек с разными шнурами от очень тонких до того каната что на фото. всё просто замечательно и на твиче и на джиге и на скоростной равномерной проводке. единственное не пробовал с флюром , но уверен что и там проблем не возникнет.
так что рецепт избавления от пилящихся глазков TWS  есть и опробован он уже не только мною, смелее надфиль в руки!!!