Обкатка мотоблока салют 100 с двигателем Лифан

У меня на двигателе ЛИФАН 168ф появился небольшой осевой горизонтальный люфт Хорошо это или плохо.......... | Автор топика: Ярослав

У меня на двигателе ЛИФАН 168ф появился небольшой осевой горизонтальный люфт Хорошо это или плохо..........

 
14 Mar 2016 16:38

Даниил Юдин


На стартере появился люфт?

 
14 Mar 2016 17:11

Геннадий Браташов


Нет я дергал со стороны шкивов.

 
14 Mar 2016 17:22

Василий Ерохин


У меня был люфт со стороны сикстартера поменял подшипник и люфт исчез

 
14 Mar 2016 19:57

Эдуард Косак


Тоже люфт, мотоблок новый.со стороны шкива 1.5-2 мм.

 
14 Mar 2016 21:39

Геннадий Браташов


У меня меньше 0, 3 - 0, 4 мм.

Приблизительно

 
14 Mar 2016 21:40

Геннадий Браташов


А какой там подшипник стоит?

 
14 Mar 2016 21:52

Сергей Гончар


Любой люфт не есть нормой. Любой маленький шум в скором времени выльется в большой грохот.

 
14 Mar 2016 22:12

Василий Ерохин

replied to friend

Геннадий Браташов


205

 
14 Mar 2016 22:15

Геннадий Браташов


Спасибо Вася.

 
14 Mar 2016 22:28

Эдуард Косак

replied to friend

Геннадий Браташов


Звонил в магазин, говорят это типа тепловой зазор.что то мне кажется лукавят.

 
14 Mar 2016 23:20

Сергей Гончар



Зазор от какого тепла? Первый раз слышу. Внутреннее давление через сапун сбрасывается. А вот что такое тепловой зазор в двигателе? Заинтриговали торгашы.

 
15 Mar 2016 09:08

Сергей Брусенцев


Понятно что при нагреве металлы расширяются, но не до такой степени, ...а зазор с завода должен быть, 0, 15... а больше отклонения не страшо, но есть предельно допустимые., зазоры...

 
15 Mar 2016 16:18

виктор м

replied to friend

Сергей Брусенцев


Умно сказано, но ни о чём, Генадий  такой ход коленвала может быть, работай и не думай.

 
15 Mar 2016 19:46

Сергей Брусенцев

replied to friend

виктор м


Приятно услышать, оценку эксперта, и главное ни о чём...!

 
15 Mar 2016 19:53

Геннадий Браташов


Спасибо всем за добрые советы и за участие это многого стоит. Сегодня пошел замерить точно сколько люфт..Люфт на руку чувствуется здорово а стал штангелем замерять то намерял около 0, 15 мм. Сережа Брусенцев мне писал что это допустимый люфт. Я покрутил коленвал заводилкой попробовал а люфт на руку уже не чувствуется и я успокоился. У нас в деревне        очень  много мотоблоков так вот я почти всех озадачил этим люфтом.Если мотоблок новый то редко встречается люфт а если в годах то сплош и рядом и значительные и ни кто с ними не борется. говорят и так сойдет.

Tags: Обкатка мотоблока салют 100 с двигателем Лифан

motoblok-salyut-100-lifan-6-5-l-s.html Мотоблок Салют 100 с бензиновым 4-х тактным двигателем Lifan на 6,5 ...CC

про обкатку...

наткнулся тут на статью:
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
насторожило вот что, рекомендуется обкатывать мотоцикл первые 1500 миль на минеральном масле, ибо на синтетике кольца на смогут сесть правильно на посадочные места.
Мой вольный перевод:
Viewer Questions:
Q: If break- in happens so quickly, why do you recommend using petroleum break- in oil for 1500 miles ??
обкатка (притирка) случается так быстро, почему ты рекомендуешь использовать минеральное мало на протяжении 1500 миль?
A: Because while about 80% of the ring sealing takes place in the first hour of running the engine,
the last 20% of the process takes a longer time. Street riding isn't a controlled environment, so most of the mileage may
not be in "ring loading mode". Synthetic oil is so slippery that it actually "arrests" the break in process before the rings can seal completely. I've had a few customers who switched to synthetic oil too soon, and the rings never sealed properly no matter how hard they rode. Taking a new engine apart to re - ring it is the last thing anyone wants to do, so I recommend a lot
of mileage before switching to synthetic. It's really a "better safe than sorry" situation.
Потому, что около 80 % кольца занимают свои места в первые часы работы двигателя, остальные 20% этого процесса требуют большего времени. Уличная езда не контролирует все вокруг, и большенство пробега не может быть в режиме "усадки колец". Синтетическое масло такое скользкое, что оно фактически "арестовывает" притирку до того, как кольца могут сесть на свои места полностью. Я имел некоторых покупателей, кт опоменял масло очень скоро, и кольца не "сели" правильно, не важно как сильно они ездили. Осуществлять замену вкладышей на новом двигателе - это последняя вещь, что хотелось бы кому-то делать, так я рекомендую некторое количество миль пробега до перехода на синтетику. Это реально ситуация "лучше подстраховаться, чем потом сожалеть..."
Q: My bike comes with synthetic oil from the factory, what should I do ??
мой мотоцикл пришел с синтетическим маслом с завода, что я должен делать?
A: I recommend changing the factory installed synthetic oil back to petroleum for the break-in period
Я рекомендую сменить масло на минеральное на период обкатки
а я как раз синететику залил почит сразу...:(((
Полностью переведенная Сержантом (респект ему) на руский язык статья:
Предупреждение:
Тема очень спорная!!!
Я написал "Секреты обкатки" после успешного применения моих методов на около 300 новых движков. Все прошли обкатку без проблем.
Ссылки на эту статью теперь лежат на сотнях форумов по мотоспорту. Просто потому что многие люди сравнивали мой метод и метод описаный производителем и успех моего метода распространился очень быстро.
Результат всегда одинаков - огромный прирост в силе на всех оборотох. Кроме того многие механики-профессионалы разбирали движки обкатанные по моему методу, и находили что движок в лучшем состоянии чем после рекомендованной производителем обкатки.
Противоречивость данной статьи в том что существует множество статей о различных способах обкатки которые противоречат тому что я пишу.
Есть множество причин по которым прочие методы устарели.
Самый главный фактор - производители теперь полируют и обрабатывают (покрывают) цилиндры намного лучше и тоньше чем это было раньше. Этот фактор изменил требования к обкатке. Потому что возможность получить правильное прилегание колец гораздо меньше чем со старой "грубой" обработкой.
Кроме того тепла выделяется гораздо меньше потому что трение сильно уменьшилось.
Другой фактор - детали стали намного точнее, лучше, прочнее из-за улучшения технологий производства. Поэтому "притирка" деталей происходит с гораздо меньшим трением и собственно износом чем это было раньше.
Учитывая это...
Как лучше всего обкатать новый движок?
Коротко: КРУТИ!!!
Почему?
В наше время процесс обкатки заключается только в притирке колец поршней. Кольца поршней, вопреки убеждениям многих, не учавствуют в процессе сжатия. Они всего лишь стирают масло со стенок цилиндра не допуская его в камеру сгорания.
Если вы подумаете об этом, кольца выдают 5-10 фунтов нагрузки на стенки цилиндра. Как такое маленькое давление может удерживать тысячи фунтов на дюйм? Конечно не может.
Так как же кольца запирают это давление?
Собственно самим сжатием! Газ под давлением находится с обеих сторон и прижимает кольца к стенкам. Проблема в том что новые кольца далеки от идеала и должны очень сильно притереться для того чтобы реально изолировать диаметр. Если давление газа достаточно в первые мили пробега (откройте газ!!!) тогда кольца полностью притрутся и запрут камеру сгорания как надо.
Проблема "простой обкатки"...
Обработаная поверхность цилиндра действует как напильник для колец. Стирает их. Кольца стираются по профилю покрытия вне зависимости от того насколько вы крутите движок.
"Окно" нормальной притирки очень маленькое! Первые 20 миль!
Если кольца недостаточно прижимает к стенкам они сточатся неправильно и сточат стенки. Если это случится вариант только один, по-новой покрывать цилиндры и ставить новые кольца.
К счастью почти все владельцы спортов не могут удержаться от того чтобы крутануть движок пару раз. Поэтому почти все двигатели притираются правильно!
Еще один фактор который вы, скорее всего, не учли. Продавец скорее все покрутил мотоцикл прилично перед продажей - тестовый заезд. Так что этот дилер/механик уже сослужил вам хорошую службу!
Как обкатать:
3 способа обкатки
1) Динамометр
2) На улице
3) На треке.
а динамометре:
Полностью разогрейте движок!!!
На 4-й передаче:
3 открутки на 1/2 газа (40-60% максимальных оборотов).
Дать остыть на 15 минут.
3 открутки на полные обороты (30-100% оборотов).
Дать остыть 15 минут.
3 открутки на полные обороты (30-100% оборотов).
Дать остыть 15 минут.
Можно ехать!
Часто задаваемые вопросы:
Что такое динамометр?
Динамометр - машина на которую ставится байк, привязывается и измеряется его мощность.
Так же можно использовать для обкатки.
Примечание: Если используется динамометр с тормозами необходимо дать двигателю остановится самому (не использовать тормоза). Вакуум образующийся во время сброса оборотов высасывает излишки масла и стружку металла из цилиндров.
Смысл в том чтобы удалить микрочастицы цилиндров и колец из двигателя. Во время сброса оборотов частицы суспензируются в масле и выбрысываются в выхлопную трубу. Это предотвращает чрезмерный износ.
Вы заметите что двигатель дымит при сбросе оборотов. Это нормально так как притирка еще не произошла. Если все делается верно дым пропадет после 7-8 прогона.
Важное примечание:
Многие читатели спрашивают про охлаждение. Является ли это частью "теплового цикла".
Нет, периоды охлаждения байка на динамометре не часть "теплового цикла".
Они необходимы потому, что почти все динамометры снабжены маленькими вентиляторами и не дают достаточно охлаждения на таких оборотах. Температура водяного охлаждение поднимется очень сильно и может повредить радиатор после 4-х прогонов. Это произойдет и с новым, и со старым движком. (Всегда остужайте двигатель после 3-х прогонов)
Если обкатка осуществляется на дороге приток воздуха будет достаточен для нормального охлаждения (останавливаться не надо, мотоцикл будет нормально охлаждаться)
Так что насчет "тепловых циклов"???
В этом нет необходимости. Этот термин происходит из заблуждения что детали требуют тепловой обработки в результате таковой на заводе. Но это не то и не так. Тепловую обработку детали проходят до сборки и температуры необходимые для таковой намного превышают те который существуют в двигателе.
Это миф про обкатку изпользуя "тепловые циклы". Происходит он от непонимания термина.
Обкатка на дороге:
Полностью прогрейте двигатель:
Из-за сопротивления воздуха высокие передачи не нужны. Основная задача - нагрузить двигатель на 2, 3 и 4 передачах.
Смотря на вещи реалистично - вы не сможете полностью открыть газ даже на 2-й передаче потому что это уже задерет скорость за 100 км/ч. Лучший метод - чередовать короткие всплески разгона и торможения. Нет необходимости выходить за 100 км/ч для притирки колец. Следите чтобы за вами не ехала машина, многие водители будут не готовы к резким сбросам скорости.
Самая большая проблема при обкатке на улице - на шоссе не получится нормально откручивать газ и кольца не притрутся нормально. Или вы застрянете в пробках. Первые 200 миль лучше проехать в малонаселенных районах чтобы можно было раскрутиться и пощелкать передачи.
Безопасность на дорогах!
Следите за скоростью! Если вы не привыкли к мотоциклу ускоряйтесь только на прямых и сбрасывайте скорость заранее. Запомните что резкое ускорение и замедление - самые важные части обкатки.
На треке:
Разогрейте двигатель полностью. Проедте один медленный круг для разогрева резины. В пит, погасить движок, проверить мотоцикл на утечки и прочие проблемы.
15 минут в нормальном гоночном режиме. Следите за температурой. Трек - идеальное место для обкатки.
Сочетание резких разгонов и торможений - залог правильной обкатки и правильного прилегания колец.
На дорогу!
Да, но... руководство пользователя говорит что обкатку нужно проводить в щадящих режимах...
Заметьте что предложенная мной техника - не избиение двигателя. Методичный подход к изоляции колец. Логика метода проста, но многие ее не приемлют так как это "бег против стада".
Аргумент в пользу спокойной обкатки - так написано в инструкции.
Или даже - в двигателе есть детали с тугой посадкой. Так их можно сломать или заблокировать, если крутить сильно.
Подумайте об этом:
В связи с улучшенными методиками производства и литья которые используются в наше время детали с тугой посадкой - что-то крайне редко встречающееся. Ошибка производителя при которой посадка тугая случается очень редко. Но и в этом случае никакая "спокойная езда" не решит проблему.
Истинная причина?
Почему же производитель рекомендует спокойную езду первую тысячу миль?
В: Какая самая частая причина поломок двигателя?
О: Непрогрев двигателя перед резкой ездой.
В: Какая вторая по частоте?
О: Обкатка в спокойном режиме.
Кольца не уплотняются правильно и газы заражают масло кислотами и другими побочными продуктами внутреннего сгорания.
Горькая ирония, щадяшая обкатка делает прямо противоположное. Вместо защиты двигателя текущие кольца вредят двигателю, заражая масло всю жизнь двигателя.
А можно делать это в гараже?
Может у вас снегоход, а до зимы еще как раком до Китая. Или новый байк, а за окном снег...
Искушение запустить новую технику в гараже чтобы "послушать" может быть очень сильным.
Это худшее что можно сделать новому движку. Мой совет: не пробуйте запускать пока вы не готовы прогреть его к первой поездке.
Причина проста, новые кольца не сидят правильно по всем 360 градусам окружности. Давление газа при сильных оборотах вынуждает кольца садится плотно и ровно. И это единственный метод изолировать давление в цилиндрах.
Теперь представьте запуск в гараже. Никакой нагрузки на двигатель, кольца просто ходят туда-сюда почти не касаясь стенок. Лишь малая их часть реально имеет контакт с поверхностью. Часть которая касается стирает все неровности на поверхности цилиндра. После того как неровности стерты кольцо перестает притираться. Если это произойдет до полной притирки кольца и запора цилиндра вы получите медленный движок. Вне зависимости от того как вы поедете потом.
Разницу между движком запущеным в гараже и тем который правильно обкатали очень трудно описать словами. Лучше звуками. Это разница между "дзынь-дзынь-дзынь" и "уууууааааАААА".
Во время "дзынь-дзынь-дзынь" кольца нагружаются лишь на долю секунды. Во время "уууууааааАААА" они нагружены 100% времени.
Обновление по снегоходам:
Ямаха порекомендовала обкатку RX1 - 15 минут на холостых. Некоторые владельцы обнаружили что при этом снегоход перегревается так сильно что расплавляет задний фонарь.
Ямаха поменяла рекомендации на 3 раза по 5 минут.
Почему Ямаха порекомендовала обкатку которая предотвратит правильную изоляцию цилиндров?
Фотография которая стоит тысячи слов.

Правый поршень был обкатан как я рекомендую.
После гоночного сезона
- Идеальное состояние колец
- Никаких заусенец
- Множество призов!!!
Эти поршни от Honda F3 показывают разницу.
Не смотря на то что эти поршни из гоночного байка после сезона никаких специальных зазоров или иных приготовлений сделано не было.
Эти двигатели были до гонок новые. Полностью стоковые.
Разница только в методе обкатки.
Правый - по моим рекомендациям.
Левый - по инструкции пользователя. Кольца протекали и давление выдавливало газ в картер. И масло протекало в камеру сгорания при сбросе скорости.
Итак понятно что байк был медленным!
Все в ваших руках:
Потеря мощности как результат спокойной обкатки и протечка колец может достигать 2-10%!!
Другими словами: прирост мощности при моем методе может быть 2-10%!!
Обновление -
Многие считали что правый поршень слишком чистый. Так не бывает. Это подложное фото.
Итак, представляю "Музей невозможных поршней"



<<<
14 поршней, с 14-ти разных мотоциклов. Разные производители. С классиков. и со спортов.
Система впрыска всех двигателей была корректно настроена. Некоторые покрыты нагаром потому что ездили на топливе "с заправок", которое весьма грязное. Те что светлее ездили на гоночном топливе, обогащенном и очищеном (многие из поршней с нагаром гоночных).
Заявление:
Ни одной фотографии изменяющей или искажающей реальное состояние поршней в музее нет!
Мой музей легитимный и все экспонаты 100% реальны.
Примечание:
Спорный поршень помечен стрелочками.
Кажется что там больше 14 поршней. Фотографии перекрывают друг друга. Это 3 фото для панорамного обзора этой уникальной коллекции.
Поршни собраны для выставки. Они не будут поставлены обратно в двигатели. Будте предельно осторожны с поршнями. Аллюминий мягкий и склонен к повреждениям, которые приведут к протечкам и потере мощности.
Как в любом другом музее некоторые экспонаты более яркие чем другие. Весь смысл в том что ни один двигатель из обкатанных по моему методу не протекал! Единственное "невозможное" в данных экспонатах то, что это невозможно сделать при спокойной обкатке.
А что насчет классиков?

Этот поршень с 650 Honda Hawk. Коричневый осадок это термоизменения материала под воздействием тепла просачивающегося через 3 кольца!
Неравномерная протечка тепла была столь сильной что вызвала деформацию цилиндра, которая привела к истиранию части поршня и цилиндра.
Когда я показал это клиенту он сказал:
"Я не понимаю почему это произошло! Я следовал руководству пользователя при обкатке на все 100%!"
Почему Хонда рекомендует метод обкатки который приведет к неполной изоляции цилиндра?
Хороший вопрос...
В: Какая третья самая частая причина поломок двигателя?
О: Отсутствие замены масла после первого запуска!
Сразу меняйте масло!
Лучшее что вы можете сделать - поменять масло после первых 20 миль пробега. Большая часть обкатки и притирки происходит сразу же. И результат - огромное количество стружки в масле. Кроме того количество отходов, осколков и прочего хлама оставшегося в процессе производства в двигателе просто огромен. Необходимо это все слить пока оно не впрессовалось в масляный насос, шестерни передач и т.д.
Почему производители рекомендуют менять масло только после первых 600 миль пробега?
Хороший вопрос...
Еще 3 слова про обкатку:
Никакого синтетического масла!!!
Используйте Вальволин, Хальволин или идентичное 10w40 машинное масло для 2-х дней гонок или 1500 миль простой езды.
После этого используйте предпочитаемое масло.
Вопросы студии:
В: Если обкатка происходит так быстро, зачем использовать машинное масло для обкатки 1500 миль?
О: Потому что хотя 80% обкатки происходит в первый час работы двигателя оставшиеся 20% занимают более долгое время. Езда по улице не обеспечивает правильную нагрузку колец все время. Синтетика настолько скользка что она останавливает процесс обкатки полностью. У меня было несколько клиентов которые перешли на синтетику слишком рано и кольца уже не уплотнились. Разборка нового движка для замены колец - не лучшая процедура. Так что я рекомендую проехать побольше до смены на синтетику. Лучше перебдеть чем недобдеть.
В: Мой мотоцикл был заправлен синтетическим маслом на заводе. Что мне делать?
О: Заменить на минералку на весь период обкатки.
В: В что насчет подшипников на главной передаче? Они же тоже обкатываются?
О: Вообще-то работа подшипников не включает в себя контакта металл-металл. Стертые места это последствия старта после долгого перерыва. Масло все стекло. Это главная причина не газовать после первого старта.
Предмет подшипников - отдельный разговор. Одна из самых больших тайн двигателя. Я расскажу об этом позднее. Объясню почему они работают без контакта.
В: Зачем менять масло через 20 миль? Разве фильтр не перехватывает кусочки металла?
О: Да, фильтр задерживает большие куски. Но многие части находятся вне системы фильтрации масла. Разбрызганое по системе масло будет разносить кусочки металлического мусора по всем смазываемым поверхностям. К примеру: шестерни и подшипники коробки передач не защищены фильтром. А цепь главной передачи вообще шикарный транспортер мусора к головке блока цилиндров.
Близкое исследование нового движка покажет множество аллюминиевых кусочков на стальных деталях. Аллюминий покрывает эти части, вызывая уменьшение зазоров и потерю мощности. Я очень много времени трачу на исследование чертежей мотоцикла и "де-аллюминизации" частей подверженых осадку мусора.
Я предпочитаю снимать поддон картера и очищать его. Но замена масла это простой и дешевый метод очистки двигателя от мусора который появляется в первые мили.
В: А не способствут ли этот метод обкатки ускорению износа мотоцикла?
О: Нет, Напротив. Как раз непольное прилегание колец вызовет более быстрый износ. Причины описаны в статье.
Следуя инструкциям в статье вы обнаружите что масло стало чище, а двигатель крутится лучше. Кроме того вы заметите увеличение мощности и крутящего момента.
Надежность и мощность связаны на 100%!
Какие еще есть мифы про двигатели?
Некоторые принципы которые неверны на 100%.
- Увеличенные порты
- Отполированные порты
- Предзажигание
- Плоские карбюраторы
- Настройка впрыска
- Настройка опережения
- Прямой впрыск
Все в следущий выпусках!

Обкатка двигателей мотокультиваторов и мотоблоков | Форум - FORUMHOUSE

google.com/21, все остальные мотоблоки Нева, Кадви, и Каскад ... Лифан