Как слить масло с коробки ВАЗ 2110 фото

УАЗ-Патриот, ТО-4, 45.000 км

Самые внимательные из вас, дорогие френды, наверняка заметили, что на этой и прошлой неделях я перманентно отсутствовал в icq и почти ничего не писал в ЖЖ.

Нет, меня не похищали инопланетяне, я не принимал буддизм, и уж тем более - не впадал в длительный запой.
   Всё проще: я был в отпуске. И эти 1,5 недели отпуска я решил посвятить уходу за своим железным конём. На спидометре 45.000 км. За год машина (вместе с вашим любимым аффтаром, разумеется) проехала больше, чем длина окружности земного шара по экватору!
   УАЗик - не та машина, где для эксплуатации достаточно знать две дырки: куда заливать бензин, и куда вставлять ключ зажигания. И лишние знания об устройстве своего собственного автомобиля не мешали ещё ни одному человеку. Поэтому, как бы не было жалко драгоценных дней отпуска, и как не было бы трудно отмывать въевшиеся в пальцы масло и грязь - оно того стоило.
   Это может показаться удивительным, но за всё время были только две критичные поломки, требовавшие неотлагательных мер по их устранению. Все остальные неисправности устранялись (или даже предупреждались) в ходе выполнения регламентных работ на ТО - каждые 10.000 км.

   Во многом это заслуга совершенно замечательного мастера - автослесаря от Бога, человека который может сидя в салоне автомобиля, во время движения - по звуку диагностировать неисправности и указать детали, требующие замены. Так, что потом, когда в совершенно чужом сервисе машину поднимают на подъёмнике - выясняется, что менять надо именно то, что он сказал.
   Итак регламентное ТО-4:
•  которое по-хорошему надо было делать ещё в 40.000 км
•  которое я начал в 42.000 км
•  и закончил в 45.000 км :)
   День 1-й:
•  Машину подняли, покачали передние колёса вверх-вниз. На обоих колёсах присутствовал люфт. То, что левое болтается шотрындец - я знал ещё, как только приехал с Карелии. Правое - люфтит, но не настолько.
   Главное преимущественного шковрневого механизма - в отличии от обычной шаровой опоры - надёжность. В том смысле, что шаровая не лопнет и колесо не отлетит на ходу - в какие ямы не попадай, колесо останется на месте. Главный недостаток - пластиковые вкладыши шкворней, которые в процессе прыганья по ямам изнашиваются и разбиваются. В результате - люфт колеса в вертикальной плоскости.
   Лечится люфт заменой пластиковых вкладышей шкворней, а заодно - и самих шкворневых пальцев, металл которых тоже начинает стираться и деформироваться, после того как пластиковый вкладыш оказывается разбит.
   Основная трудность этой замены - необходимость выставлять одинаковый зазор сверху и снизу колеса: разница расстояний не должна превышать 0,2 мм.

   До этого я менял шкворни каждые 10.000 км. Но на этот раз мы решили подойти к проблеме комплексно, и попытаться добиться от узла заявленных 30.000 км хода.
•  Во-первых, поставили улучшенные чёрные вкладыши - из углепластика.
•  Во-вторых, затягивали шкворневые гайки не по-максимуму, а строго с тем усилием, которое написано в руководстве. При чрезмерном усилии затяжки шкворневые пальцы наоборот, отходят от центра колеса, появляется зазор между пальцем и вкладышем, который способствует деформации последнего при ударах.
•  В третьих, через 1.000 км после установки решили ещё раз протянуть шкворни на возможную их усадку. Как потом оказалось, дополнительная протяжка не понадобилась - возможно, первые два мероприятия сделали своё дело. Посмотрим, сколько на этот раз отходит шкворневой механизм.
•  Но больше всего мы удивились, когда разобрали левое колесо. Оказалось, что в чугунной опоре поворотного кулака, одна из "чашек", в которую входил шкворневой палец - отвалилась от опоры, строго по сварному шву! Это и стало причиной столь значительного люфта левого колеса.

   Сейчас сложно говорить о причинах этого дефекта. Возможно, сварщик на заводе, изготавливавший деталь - был в тот день пьян, и сделал некачественный шов. Свою роль, наверное, сыграла повышенная нагрузка на левое колесо во время зимнего переворота.
   Радует надёжность конструкции - даже если оторвались бы обе чашки шкворней, колесо осталось бы на месте - так как чашки не просто приварены, но вставлены внутрь опоры и распираются шкворнями.
   Варить стальную чашку к чугуну - дело неблагодарное, поэтому деталь была целиком заменена на новую.
   Кстати, УАЗ наконец-то стал сам изготавливать комплекты, для перевода шкворневого механизма с пластиковых вкладышей на специальные ударные подшипники. Ранее подобные изделия выпускали только редкие фирмы-умельцы. С нетерпением ждём первых отзывов о качестве работы новых узлов.
   День 2-й:
•  Продолжили ставить новую опору поворотного кулака, отрегулировали на ней шкворни. Пока устанавливали - выскочила втулка поворотного кулака. Запрессовывать вывалившуюся втулку бессмысленно - она должна крепко сидеть внутри - пришлось ехать в магазин за новой.
   Вот тут я понял, что значит "перед сборкой доработать напильником", и за что народ ругает отечественные запчасти. Деталь, имеющая стандартные размеры: диаметр и толщину - оказалось сделана настолько неточно, что для того чтобы вставить в неё полуось - внутреннюю поверхность втулки за 30 р пришлось несколько часов(!) обтачивать напильником. Неужели производителю было так трудно соблюсти точные размеры?
•  Проверили уровень масла в мостах, коробке и раздатке. На удивление, везде был полный. Крышки обоих мостов в некоторых местах слегка потеют маслом, но как показывает опыт - бороться с таким потением бесполезно. Тем более, масло не капает, уровень его от этого сколь-либо существенно не уменьшается.
   Единственный кардинальный вариант - слить масло и поменять крышки мостов вместе с их прокладками. Потому что никакой кувалдой добиться идеально ровной поверхности крышки невозможно. Значит, как не затягивай гайки - потеть всё равно будет.
   Впрочем, заменять крышку бессмысленно - ибо продержится она ровной - до первого приличного валуна между колёсами :)

•  Пока машина висела на подъёмнике - прошпринцевали узлы карданного вала. Ничего страшного в этом процессе не оказалось - главное иметь соответствующий шприц и знать все места, куда им тыкать. Шпринцуются узлы ХАДО-вской смазкой ШРУС - той же, которую набиваем в шкворни или в ступицы передних колёс.
•  Проверили крестовины карданного вала - на этот раз всё в порядке: ни одна не болтается. Если что, знайте: стук и биение при трогании и торможении - это именно разболтанные крестовины.
•  Проверили крепления задних рессор, подтянули одно из них. Придумали, как будем бороться со скрипом рессор на следующем ТО - хотя, я уже вполне привык к скрипу и не обращаю на него внимания. Чего уж там - внедорожник, всё-таки.
•  Собственноручно снял правый задний молдинг и заменил разбитый во время неудачной парковки котофот. Честно говоря, я не ожидал встретить эту запчасть в Липецке - с мелочёвкой у нас обычно туго. Тем более, что в магазине мне он достался нахаляву - видимо, как постоянному клиенту :)

   •  Опять же, собственноручно нашёл и устранил течь бачка омывателя. Тут тоже не случилось ничего удивительного - треснул мелкий сетчатый фильтр на шланге, который шёл на заднее стекло. Фильтр выкинул, шланг на форсунку подключил напрямую к насосу.
   Не знаю, кто и из какой пластмассы делает эти фильтры - но у народа с uazpatriot.ru они текли уже у всех. И все точно так же их выкидывали - потому, что ни в одном магазине такой детали отродясь не видели.
•  Выправил ушедшую в бок противотуманку. Удивительно, но для этого не понадобилось ни отвёрток, ни ключей. При помощи русского мата и молотка, правильно приложенного к кронштейну - противотуманка встаёт на место за считанные секунды.
•  Протянули все крепления рулевых тяг. Когда после этой замечательной процедуры я выехал из бокса - обнаружилась её оборотная сторона: руль перестал возвращаться на место. Правда, мастер меня заверил что так и должно быть с новыми шкворнями и протянутыми тягами, и через какое-то время всё разработается. Не обманул: где-то к Тверской области всё встало на свои места. Правда к этому времени я уже успел привыкнуть вручную доворачивать руль обратно :)
   ...Мне нужно было ехать в Тверскую область, а остаток недели у мастера был занят -
поэтому между 2-м и 3-м днём ТО я успел проехать почти 2.000 км
   День 3-й:
•  Проверили состояние резиновых втулок и сайлентблоков. Составили список необходимых деталей на замену. Сайлентблоки рессор - вполне себе живые, а вот сайлентблоки рычагов переднего моста - требуют замены. Вот это как раз следствие экстрима и внедорожных покатушек, от этого никак не избавится. Будем считать сайлентблоки и резиновые втулки - расходными материалами :) Одновременно с заменой сайлентблоков рычагов переднего моста, было решено заменить на них все резиновые втулки. Рычаги всё равно снимать, а втулки стоят дёшево - лучше ездить с новыми запчастями.
   Замена прошла успешно, хотя на неё ушло около трёх часов. Самое сложное - выбить старые сайлентблоки, запресованные в рычаги. Идеальный вариант - взять такой же сайлентблок и прожечь его, чтобы выгорела резина. Когда он развалится на две части - наружный цилиндр использовать в качестве зубила, чтобы выбить запрессованный старый сайлентблок.
   Я долго мучал мастера, пытаясь выяснить, как именно он определил, что сайлентблоки требуют замены?! Я понял, следующие критерии. Во-первых, это деформация резины - когда она отслаивается от металла, и между ними появляется щель. Ещё хуже, если резины выдавливается наружу, или трескается. И второй критерий - люфт.
   Надо научиться определять состояние сайлентблоков, потому что такая, казалось бы мелочь - очень даже сказывается на характере поведения автомобиля. Чуть позже расскажу, как.

•  Во время Карельского путешествия один из лежащих на бездорожье валунов пришёлся аккурат по проушине крепления стабилизатора, в результате чего проушина со втулкой смялись и сдвинулись относительно передних рычагов. Ничего страшного, но лучше исправить. Проушину выправили, стабилизатор поставили на место, втулки заменили.
   Когда я ехал на ТО-4 у меня были две существенные претензии по ходовой части:
•  бьёт (дрожит) руль на скоростях 50-60 км/ч, и 110-120 км/ч соответственно
•  при торможении машину слегка уводит влево.
   Если поискать в Интернет, то на первую претензию обычно предлагают следующий алгоритм решения:
•  1) помыть колёса, вычистив грязь с внутренней поверхности дисков
•  2) заново отбалансировать колёса
•  3) проверить диски на повреждения
   По второй проблеме:
•  1) прокачать тормозную систему
•  2) осмотреть кривизну тормозных дисков
•  3) проверить (на стенде или на песке) одновременность срабатывания левых и правых тормозов.
   А теперь, внимание, правильный ответ: обе эти проблемы вылечились заменой сайлентблоков и втулок передних рычагов и стабилизатора. Обе!!! И диски, колёса, тормоза тут были совершенно не причём. А вы говорите "какие-то резинки"!
•  Заменили рабочий цилиндр сцепления. Течь обнаружилась как раз с неделю назад, за это время мне два раза пришлось доливать жидкость и прокачивать сцепление.

   Вообще-то продаются ремкомплекты к цилиндрам сцепления. Но, как показывает опыт, они помогают ненадолго, и лучше поменять деталь целиком - благо стоит она не больше 300 руб.
   Сейчас меня затопчут владельцы иномарок, но я скажу, что 45.000 км - хороший ресурс для отечественного цилиндра сцепления, да.
•  Естественно, прокачали сцепление. Одному эту операцию выполнить качественно нереально - хотя, как показывает мой прошлый опыт - можно сделать так, чтоб хотя бы работало. А чтобы через открытый штуцер в систему не заходил воздух, шланг от капельницы + пустая пластиковая бутылка спасут всех отцов русской демократии.
•  Прокачали тормоза. Все четыре, ага! Чисто на-всякий-случай. Тоже вдвоём: один штуцер крутит, другой по команде на педаль давит.
•  Замена масла в движке. По сравнению со всем вышеперечисленным - тривиальнейшая операция. Старое масло слил, старый фильтр открутил, новый фильтр поставил, новое масло залил.
   В движок влазит ровно 6 литров Hessol 10W-40. Ещё 5 литров - пускай стоят в багажнике на долив, как раз до следующего ТО хватит. Я пытался прикинуть, сколько 2,7-литровый ЗМЗ-409 ест масла - у меня получилось около 0,5 л на 1.000 км. По-моему, очень не плохой результат для Заволжского моторного завода!
•  Замена свечей. Не знаю как на других автомобилях, а на Патриоте это надо делать каждые 20.000 км. Лично я меняю свечи каждые 10.000 км - мне кажется, он так лучше ездит :) Вот, кстати, интересная статья, рекомендую.
   День 4-й:
•  Решили проверить шкворни и с удивлением обнаружили люфт переднего левого колеса - того самого, на котором меняли опору. Присмотрелись: оказалось, люфтят не шкворни, а ступичный подшипник - шар поворотного кулака при покачивании неподвижен.
   Скорее всего, подшипник вышел из строя уже после того, как повредилась опора поворотного кулака - от сильных ударов - это закономерно. Ступичные подшипники у Патриота в колёсах стоят парами, поэтому меняем оба. Внутрь набиваем смазку ШРУС. Затягиваем. Люфта больше нет, оба передних колеса сидят как влитые.
•  Заводим машину. Мастер слышит в работе двигателя посторонние шумы. Я не слышу ничего необычного, конечно же. Ослабляем натяжение и снимаем ремень генератора, снова заводим - шумы исчезают.
   С удивлением обнаруживаем, что ремень генератора, сверху казавшийся целым и неизношенным - треснул и расслоился. Всё понятно - менять. Но какова причина?

•  Причина нашлась быстро - люфт в шкиве помпы тосола. Люфт ощущается руками - достаточно просто покачать шкив. Естественно, в люфте виноват не шкив, а подшипник помпы. Точнее, помпа - это практически и есть один большой подшипник. А вал шкива даже не запрессован в него, а непосредственно сам является его сердечником.
   Теоретически, ситуацию можно было бы оставить до следующего ТО, и возить с собой на всякий случай запасной ремень (я его и так вожу) - но правильней было помпу заменить. Как хорошо, что в нашем городе есть целый один магазин, в который возят запчасти под Патриот! Хотя, мастер утверждает, что с небольшими доработками сюда можно было установить помпу и от Волги..
•  Заодно решили заменить натяжной ролик ремня генератора - при его прокручивании тоже стали слышны посторонние звуки. Попытка купить ролик в первом попавшемся магазине (а подходят они сюда хоть от Волги, хоть от Газели) - ничем хорошим не закончилась: все предложенные экземпляры стучали и дребезжали ещё сильнее, чем старый. Пришлось снова ехать в город, и покупать в проверенном месте. Будьте аккуратны с приобретением запчастей. В России полно продавцов, которые не преминут продать вам втридорога откровенное дерьмо.
   На слив тосола, демонтаж помпы и установку новой уходит оставшийся день.
•  Заодно, решили до конца разобраться с тосолом. Что делает русский человек, когда где-нибудь в автомобиле появляется течь? Правильно, подтягивает хомуты. И только на следующий день, если это не помогло, начинает смотреть и разбираться, что и откуда течёт.
   А тёк на этот раз насос отопителя - который подаёт тосол в салон, на печки. Не то чтобы сильно тёк, просто был всегда слегка мокрым. Но раз уж добивать проблему - так добивать.
   Опыт форумчан подсказал, что менять насос на новый - бессмысленно: через какое-то время новый насос точно также начинает течь. Вместо этого, всё что нужно сделать - это слегка доработать его конструкцию: разобрать корпус, расправить и хорошенько просиликонить прокладку. Теперь можно смело сказать: коллективный разум рулит, помогло!
   День 5-й:

   Этот день ушёл на мелочовку. Как бы не было противно, она накапливается, и ей тоже приходится заниматься.
•  Разобрали генератор и стартер. По регламенту это положено делать каждые 40.000 км. Почистили. В генераторе заменили подшипники и щётки. Подшипники нашлись сразу, а щёток нужного размера нигде не было. Пришлось взять от Волги на 0,5 мм больше, и обточить напильников до нужных размеров. Увы - таблетки генератора под Патриот в наших краях не нашлось.
•  Разобрали, почистили, смазали, отрегулировали и собрали снова моторчик и тяговый механизм передних дворников. После бездорожья Кольского полуострова под капотом всё покрыто красной пылью, и передние дворники стали ездыкать гораздо натужнее. Попробовали чистить сухое стекло - пять минут, полёт нормальный: мотор не перегревался, и не отключался. Интересно, надолго ли?
   Узнал фирменный секрет: насколько я понял, в машине можно обойтись всего двумя видами смазок:
•  смазка тормозных суппортов - для всего, что контактирует с внешней средой
•  смазка ШРУС - для всего остального
   Первая уже доказала своё действие на замках дверей: вот уже 20.000 км их ни разу не клинило. Хотя, до этого было время, когда из четырёх замков толком работал один единственный.
•  Выправили тягу замка задней двери. Не помню, чтобы я кого-то запирал в машине, но тяга была погнута так, как будто изнутри кто-то со всех сил дёргал дверь :)
•  Одели новую резину на пороги - старая вся продралась о камни. Основная сложность была натянуть резиновый уплотнитель так, чтобы под ним не оставалось щелей. Потому что в щелях будет скапливаться влага и вода, которая зимой будет расширяться и рвать резину порогов.
•  Снял запаску и заменил поводок, а заодно и щётку заднего дворника. Родной был неразъёмным, и окончательно закис от грязи - так, что щётку к стеклу практически не прижимал. Новый поводок обработали смазкой для суппортов. Проверим, как будет себя вести.
   Ну вот и всё про ТО-4.
•  Во-первых, я совершенно не жалею, что потратил полторы недели на возню с автомобилем. Даже наоборот: я рад, что удалось выделить это время.
   Теперь я гораздо лучше знаю как он устроен внутри. А ещё, теперь, я знаю много страшных слов, и даже могу свободно указать, где находится "рабочий цилиндр сцепления" или "передняя крестовина карданного вала".
   Уверен, что на наших улицах полно "офисных работников на кредитных фокусах" ™, которые для того чтобы заменить перегоревшую лампочку ближнего света едут в сервис. Не верите - почитайте форумы!
•  Во-вторых, я до сих пор не жалею, что выбрал именно этот автомобиль. "Каждый выбирает по себе: женщину, религию, дорогу"..
   По проходимости бездорожья, высокой посадке и комфорту дальних поездок - это лучший вариант. На мой взгляд, тягаться с УАЗ-Патриотом по этим параметрам могут только:
•  Toyota Land Cruiser (и то, старый - новый стал практически паркетником),
•  Mitsubisi Pajero (не усечённый до Sport-а)
   Понятное дело, что цена каждого из этих автомобилей в 3-4 раза выше цены Патриота. Возможно, есть и другие автомобили, но не думаю, что по цене они уступают этим двум.
   Теперь учтите, что любая машина будет ломаться. Это аксиома. Автомобиль, который не ломается пока не изобретён. Особенно, если она проедет 45.000 км за год. Особенно, если будет участвовать во внедорожных выездах. Сколько будет стоить привести в порядок после внедорожного выезда иномарку?
   В гарантийном сервисе салона "км/ч" стоят на приколе несколько Cadillac'ов и Hummer - ждут запчастей. А ведь люди явно покупали их для понта. УАЗик же ремонтируется в любом автосервисе при помощи подручных инструментов и русской смекалки.
   А уже если брать в расчёт то, что с этим автомобилем я имею все шансы получить навыки профессионального автомеханика - то он вообще, вне конкуренции! Шучу, шучу, конечно.
   Я не вижу никаких "неразрешимых" проблем, я знаю от чего произошла та или иная неисправность. И самое главное - я спокойно езжу от ТО до ТО, и при этом не возникает никаких экстренных неполадок.
   Вообщем, я доволен, и это самое главное!

Метки: УАЗ Патриот

Tags: Как слить масло с коробки ВАЗ 2110 фото

Масло в коробке передач КПП. Производим замену масла. Как заменить масло в коробке передач (КПП). ВАЗ 2110,...

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2110, 2111, 2112

Хотел слить масло с коробки ваз 2110 а по неопытности выкрутил болт регулировки передач, все окуратно вставил назад | Автор топика: Раиса

Максим Молодец, теперь подставляй ёмкость под масло, выкручивай пробку для слива масла, затем только пробку для заливки масла Евгений. В чём проблема? Проблемы нет.

Маргарита целься лучше )

Дима перед тем, как лезть в механизм, нужно купить книжку с картинками Антонина, которая в миру называется "Руководство по обслуживанию и ремонту", Аккуратно выполнять работу чтоб не приходилось, написав вопрос с АБшЫбкамЫ, спрашивать

Ирина Хотел слить масло с коробки ваз 2110 а по неопытности выкрутил болт регулировки передач и О.. ЕЛ А ГДЕ ЖЕ МАСЛО

Василий ну конечно молодец, что разбираешь в автомобильных делах, но лучше всего загнать машину в автомастерскую , пускай они глянут, чтобы ни было никаких проблем в дальнейшем. первый осмотр абсолютно бесплатно