Полезные советы. Ремонт. | Автор топика: Riccardo
Укладываем линолеум.
За счет того, что линолеум обладает большим количеством положительных качеств, он является одним из самых популярных напольных покрытий.
В первую очередь, после того как будет произведена покупка, линолеуму необходимо дать полежать, или желательно постоять, при комнатной температуре 2-3 дня. Это требуется для того, чтобы линолеум расправился и принял свои первоначальные размеры. Тем временем можно приступить к подготовке поверхности, на которую будем укладывать линолеум.
Если укладка будет проходить на деревянную поверхность, то здесь в первую очередь необходимо убедиться в отсутствие расшатанных и скрипящих досок, и выбоин на них. Если такие были обнаружены, то при помощи дополнительных шурупов прибиваем их к балкам или лагам. Шурупы при этом вместе со старыми гвоздями необходимо утопить в досках, после чего покрыть их лаком, а выбоины замазать шпаклевкой.
Если же стелить линолеум будем на бетонную поверхность, то ее в первую очередь необходимо выровнять.
Если в помещении на полу лежит старый линолеум, который сохранился в нормальном состоянии, то у вас есть возможность постелить новый линолеум поверх старого.
Вам потребуются следующие инструменты:
наточенные ножи,
клей для сварки швов,
двухметровая линейка,
двухсторонний скотч.
Инструкция по настилу линолеума
После того как необходимые инструменты будут приготовлены, можно приступать к настилу линолеума.
Для начала раскатываем рулон. Перед тем как его нарезать, нужно замерить размеры комнаты, добавив при этом примерно по 10 см с каждой стороны.
Если на линолеуме присутствует рисунок, а в помещение возникла необходимость постелить дополнительное полотно, то его необходимо замерять таким образом, что в месте окончания одного полотнами начала второго рисунок на них совпадал.
После того как линолеум будет нарезан по необходимым размерам, убираем его и тщательно очищаем пол от грязи и мусора. Далее опять раскладываем линолеум и даем ему полежать пару суток. Места, где имеются загибы необходимо прижать тяжелыми предметами.
Разравнивать линолеум на полу необходимо начинать с центра по направлению к углам. Для того, чтобы в углах линолеум лег ровно, в его углах необходимо сделать V-образный разрез. Если в комнате имеются трубы и стояки, то в этих местах линолеум вырезают по мере его укладки.
После того линолеум будет уложен, по периметру комнаты его можно закрепить напольными плинтусами, а швы между полотнами заделать сваркой.
Строительство: (Lalo) КАК УТЕПЛИТЬ ДОМ ИЗНУТРИ
Большинство населения в данное время имеют свои частные садовые домики, которые изначально строились без какого-либо утеплителя, потому как это считалось не целесообразным. Сейчас стало актуально утеплять дома, как снаружи, так и изнутри. Чаще, конечно же, применяется наружное утепление. Поскольку это дает возможность сохранить внутреннее пространство всех комнат в помещении.
Но если уж возникла необходимость утепления садового дома изнутри, то нужно помнить о том, что это сложный и важный технологический процесс. При этом процессе нет права на ошибку, так как это может привести к большому ущербу. Так же важность правильной работы заключается в том, что сначала какие-либо недостатки будут не видны. А в дальнейшем их исправление будет более трудоемкое.
Утепление внутренних стен на даче может выполняться, не зависимо от того, каркасный это дом или кирпичный. Различается только технологический процесс. Материалы, используемые для утепления садового дома, имеют большой ассортимент. Применения материала осуществляется в любых комбинациях. Используется для утепления не сыпучие и сыпучие материалы.
Можно утеплять садовый дом минеральной ватой, стекловатой, осокой, соломой, сеном, опилками. Если выполняется утепление стен сыпучими материалами, обязательно проводится сплошная облицовка из досок, которая проводится по рубероиду.
Так же утепление внутренних стен осуществляется с помощью утепления пола и потолка. Пол утепляется любым теплоизоляционным материалом. Этот материал укладывается на черный пол. Для того чтобы он был не продуваем, снизу на него производится укладка рубероида либо пергамина. Под чистый пол на утеплитель так же выполняется укладка рубероида. Затем устилается защитный слой дерево-волокнистой плиты, затем лучше всего послать на пол линолеум.
Потолок утепляется так же, как и пол. При утеплении внутренних стен дома нужно Утепление садового дома изнутри помнить, что в процессе работы не должно образовываться никаких не плотностей. Потому, что через них волокна могут попасть в помещение.
Все работы дома нужно выполнять строго по стадиям процесса, так как если не выполнять требования технологии, можно только потерять время на не нужную работу. Так же материалы, которые будут использоваться, должны быть максимально качественными, ведь от этого зависят сроки эксплуатации помещения.
Строительство: (Lalo) КАК СВЕРЛИТЬ СТЕКЛО
Для того, что бы просверлить небольшое отверстие в стекле, вам понадобятся следующие инструменты:
- алмазное сверло, диаметр, которого соответствует диаметру отверстия;
- дрель;
- пластилин;
- вода;
- фломастер или маркер.
На поверхности стекла отметьте то место, которое необходимо просверлить и обведите его маркером. По окружности места из пластилина смастерите границу — в виде канавки, которую нужно залить холодной водой. Таким образом, место сверления находится под водой. Она необходима для охлаждения среза, иначе стекло запросто треснет. В процессе сверления вода становится от стеклянной пыли, которую стачивает алмазная коронка.
Сверление осуществляется на 1-ой скорости: сначала нужно сверлить на максимальной скорости — так легче, при маленькой скорости будет биение и сверло будет все время уходить в сторону. Чем меньше остается сверлить, тем меньше нажим на дрель и ниже скорость. Кроме того, стоит периодически подливать воды в канавку.
Не забудьте отшлифовать края просверленного отверстия для предотвращения появления трещин.
Строительство: (Lalo) САМЫЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ ПРИ РЕМОНТЕ
Давно хотели сделать ремонт своими руками но боялись? Тогда эта статья для вас. Мы опишем наиболее частые ошибки тех кто впервые сталкивается с ремонтом своими руками.
Весьма показательно высказывание «кто не ошибается, тот не набирается опыта». Если вы всегда мечтали провести ремонт своими руками, но боялись не так наклеить или не там прикрутить, значит, вы — новичок в строительно-ремонтной сфере и ваш ремонт будет для вас некоторым испытанием на прочность. А новичкам ошибаться простительно. Однако чтобы ошибки не были грубыми и не подлежащими переделке, следует о них знать. О том, чего избегать в ремонте и как минимизировать дефекты в собственной работе читайте в нашей статье.
Любой ремонт — это история, которая может иметь начало, но не иметь конца. Задумывая грандиозные пертурбации, касающиеся не только финансовых вложений, но и собственного комфорта, многие еще не начав, мечтают поскорее все это закончить. В итоге, спешка приводит к необдуманности, а необдуманность к ошибкам. Соответственно, ошибки в долгожданном и долгоиграющем ремонте — это минимум — недоделки и дефекты, а максимум — потерянные деньги, силы и настроение.
Что же такое ошибки ремонта квартиры или дома? В чем состоят главные недочеты, приводящие к неудовлетворительным результатам? И главное, как этого избежать? Рассмотрим все по порядку.
Ошибка №1. Обойдемся без проекта!
Нет проекта — нет ремонта! Этот девиз должен быть словно вешалка, с которой, как известно, начинается театр. Чтобы не было мучительно больно за разрушенные стены и непонятно что возведенное на их месте, придется основательно потрудиться над разработкой дизайн-проекта. Если ремонт ну совсем уж грандиозный, то проектов должно быть несколько: непосредственно дизайн-проект, проект перепланировки, а также проект электрической разводки.
Проектирование работ — дело непростое. Для тех, кто далек от цифр, расчетов и любой другой геометрии, профессионалы всегда готовы предоставить свои услуги. Правда, не за простое «спасибо». В зависимости от фирмы, объема работ и ваших пожеланий, составление дизайн-проекта обойдется в 30$ за метр квадратный, а проект электрический стоит и того больше — от 800$. Безусловно, это дорого. Зато этот самый проект всегда защитит вас от ляпов строительной бригады. А всемогущий архитектор, он же автор проекта, при надобности вставит свое веское «переделать! ». Главное, быть очень внимательными при составлении договора.
Ошибка №2. Перенос коммуникаций — дело плевое!
Если вы вдруг решили, что мойка в кухне стоит не на своем месте, а ванна может потесниться в пользу декоративной колонны, то прежде чем все вырывать с корнями, учтите следующие нюансы. Самые распространенные ошибки ремонта квартиры касаются именно переноса водопроводных и отопительных коммуникаций.
Допустим, решается вопрос о переносе на другое, более удобное место кухонной мойки. Неважно предусмотрен проект или нет, но вам следует запомнить простое, но очень важное правило: при отсоединении мойки от стояка канализации и его последующем переносе, должен быть соблюден перепад высот. Как это будет выглядеть на практике?
Например, перемещая мойку метров на 6 в сторону от канализационного стояка, ее придется поднять примерно на 18 см. Правильно рассчитав уровень перепада, вы обеспечите нормальный слив воды. Перепад высот должен составлять не менее 3−5% по отношению к длине.
Сложнее дело обстоит с переносом сантехники. Так как слив у ванны или унитаза расположен снизу, то не предусмотренный в проекте подъем сантехники на некоторую величину станет причиной постоянных засоров слива. Любители перемещать все с места на место часто совершают ошибки и с переносом батарей, снова игнорируя проектные расчеты и следующее важное правило:
Не желательно переносить систему отопления из-под окна. Именно радиаторы служат своеобразным конвектором и преграждают путь холодному воздуху.
Ошибка №3. Ломать, не строить!
Мода на перегородки набирает обороты. Стены ломаются, а нечто
Строительство: (Lalo) КОНДЕНСАЦИЯ НА ТРУБОПРОВОДАХ
Причины конденсации на трубопроводах.Причин, по которым появляется конденсация на поверхности труб, имеется несколько. Наиболее общая причина следующая: трубопроводы дворового водопровода, проложенные в земле, имеют меньшую температуру, чем температура в помещениях квартиры. В результате разности температур на поверхности трубопровода появляются мельчайшие капли воды. Появление конденсата приводит к сокращению срока службы труб, поэтому необходимо принимать меры для его уменьшения.
Меры для уменьшения конденсации. Производите ежегодную их покраску. Краску следует класть только на сухие трубы и при отключенной холодной воде. Для устранения появления мокрых пятен в пересечениях или перегородках перекрытий установите гильзы (обоймы), изготовленные из трубы на два диаметра больше, чем стояк или разводка. Установка гильз позволит также легко осуществлять смену труб и разводок.
К увеличению конденсации на трубопроводах холодной воды приводит постоянная утечка холодной воды через унитаз или краны-смесители при неисправности смывных бачков или кранов-смесителей в некоторых квартирах. Постоянная утечка холодной воды поддерживает низкую температуру верхности труб и способствует появлению конденсации. Устраните утечку воды в бачках или водоразборной арматуре.
Конденсация паров на поверхности трубопроводов, арматуры и смывных бачков происходит также по причине повышенной влажности в помещении. Чтобы влажность в помещении была нормальной (40—50%), улучшите его вентиляцию, усилив приток воздуха в помещение через щель (высотой 15—20 мм), между полом и дверью и улучшите удаление воздуха через вытяжную вентиляцию. Сначала проверьте действие вентиляции, поднося к вентиляционной решетке тонкую нитку или лист папиросной бумаги, разрезанный на несколько полосок. Если нитка или бумага не движутся или слабо колеблются, то вентиляция работает плохо. Для того чтобы наладить работу вентиляции, прочистите вытяжные каналы, устраните неплотности в вентиляционных коробах, установите над вытяжным каналом на крыше дефлектор. Если это не поможет, придется покрыть трубытеплоизоляцией.
Чтобы избежать конденсации влаги на водопроводных трубах с холодной водой и связанных с этим подтеков в квартире, нужно обмотать «запотевающие» участки труб двумя-тремя слоями бинта.
Строительство: (Lalo) Как убрать пятна на потолке
Пятна на потолке могут появляться по нескольким причинам. Например, они могут появляться, если где-то рядом проходит канализационная или водопроводная труба, которая потихоньку ржавеет. Часто пятна на потолке проявляются в результате халатности соседей с верхнего этажа, которые могут забыть закрыть кран и «затопить» вас.
Точно так же на поверхности потолка могут проявляться и масляные пятна. Ранее в домах старой постройки на потолок масляными красками наносился рисунок. Такие рисунки очень красиво смотрелись в прошлом столетии, однако доставляют много проблем современным строителям. Удаление масляных пятен — очень хлопотное дело. Масло настолько хорошо впитывается в штукатурку на потолке, что, если даже снять старую известь и сам рисунок, а после пару раз зашпаклевать потолок и столько же раз покрасить, пятна масла все равно проявятся на чистом, только что отремонтированном потолке.
В зависимости от происхождения пятен на потолке, существуют так же разные методы борьбы с ними. Вначале рассмотрим случай, когда ремонт в квартире еще не сделан. Естественно, все пятна на потолке необходимо убрать еще до шпаклевки и покраски.
Убираем желтые пятна на потолке до его ремонта
ремонт потолков фото
Для этого нам понадобится:
Небольшой металлический шпатель шириной 5-8см.
Губка или просто кусочки поролона
«Белизна»
Небольшой пластмассовый или металлический тазик.
Удаление желтых пятен на потолке
Шпателем убираем с проблемного места отслоившиеся куски краски, шпаклевки и т.д.
Наливаем в тазик белизну и смачиваем в ней губку.
Слегка отжимаем губку и начинаем обрабатывать ею пятно. Для этого придавливаем губку к участку и держим несколько секунд, после чего передвигаем губку на другой участок, предварительно смочив ее в «Белизне». Обрабатываем таким образом все пятно.
Если губка выпачкалась и пожелтела, заменяем ее и продолжаем обрабатывать пятно до тех пор, пока оно слегка не посветлеет и губка перестанет впитывать белизну.
Ждем, пока потолок высохнет. Если пятно полностью посветлело, значит все в порядке, если пока еще пробивается желтый цвет, то необходимо повторить операцию еще раз.
Удаление масляных пятен с потолка до его ремонта
масляное пятно
Для этого нам понадобиться:
Кисточка шириной около 3см.
Валик
Ванночка для краски под размер валика
Глянцевая масляная краска белого цвета, желательно на акриловой основе
Грунт глубокого проникновения.
Удаляем масляное пятно
Убираем с проблемного места всю пыль, грязь и грунтуем его грунтом глубокого проникновения. Ждем, пока грунт высохнет.
Наливаем в ванночку краску, смачиваем и раскатываем валик, начинаем закрашивать проблемное место.
Те места, которые не удается покрасить валиком, прокрашиваем кисточкой.
Покрасив пятно в один слой, ждем, пока краска высохнет, и, если оно просвечивается, накладываем еще несколько слоев до тех пор, пока проблемное место полностью не закрасится. Удаление масляных пятен должно пройти успешно.
Ждем несколько дней, если пятно не проявляется, то можно приступать к ремонту потолка.
Не всякая шпаклевка ложится на глянцевую краску. Если вы закрасили большой участок потолка, то шпаклевать его нужно той шпаклевкой, которая имеет хорошую адгезию с глянцем. Шпаклевать проблемное место лучше через армированную стеклотканевую шпаклевочную сетку размером ячейки 2.5*2.5 мм.
Что делать, если жёлтые пятна проявились на свежепокрашенном потолке? Водоэмульсионной краской пользоваться бесполезно: через несколько дней пятна все равно проявятся. Закрасить пятно можно все той же масляной краской в несколько слоев. После окрашивания проблемный участок будет блестеть и отличаться от остальной поверхности потолка. Поэтому закрасьте глянцевую краску той, которой вы красили всю поверхность потолка, в несколько слоев, пока блеск не исчезнет.
Строительство: (Lalo) Как оциклевать пол
Циклевочная машина — (барабанный электрошлифователь для паркета) предназначена для профессиональной обработки пола. Ее можно приобрести в специализированном магазине, где обычно также продаются для нее и абразивные ленты разной зернистости. Для полного комплекса рекомендуем также приобрести дисковую шлифовальную машину, с помощью которой можно шлифовать пол рядом с плинтусами, под батареями, на выступах или в нишах.
Что понадобится:
барабанная и дисковая шлифовочные машины
ручная цикля
пылесос
подушечка для лака;лак для пола
сухая тряпка
Процесс:
1. Начните обрабатывать пол с одной стороны комнаты, придвигая машину как можно ближе к стене. Включите машинку, а затем медленно опускайте барабан.
2. После соприкосновения абразивной ленты с полом, не останавливаясь, непрерывно перемещайте машину вдоль половиц, постепенно продвигаясь к противоположной стене.
3. Добравшись до стены, можно выключить машину или, не выключая, слегка приподнять ее, потянув рукоятку на себя, и развернуть шлифователь в противоположную сторону.
4. Отшлифуйте следующий проход, перекрывая его с предыдущим на половину ширины.
5. Продолжайте шлифовку до тех пор, пока не исчезнет всякая чернота.
6. Обработайте пол у плинтусов, под батареями, у выступов стены дисковым шлифователем.
7. Самые укромные уголки (например, у подножия шкафа) отполируйте ручной циклей.
8. Пропылесосьте пол, протрите сухой тряпкой.
9. Смочите подушечку лаком и покройте первый слой покрытия.
Строительство: (Lalo) Химическая чистка деревянного пола
Химическая чистка пригодна только для тонких немногослойных дощатых настилов. Такие полы не очищают шлифованием, потому что слой покрытия на поверхности неотделанного дерева слишком тонок.
Что понадобится:
чехлы
защитные очки, резиновые перчатки, респираторная маска
химический состав для травления
кисть
скребок или шпатель
газеты
небольшой нож
щетка, швабра, половая тряпка
щавелевая кислота
1. Накройте чехлами все детали интерьера, не подлежащие травлению, включая трубы и плинтуса. Двери между комнатами заприте, а окна откройте.
2. Наденьте защитные очки, резиновые перчатки и респираторную маску.
3. Обильно нанесите химический состав кистью на небольшой участок, подлежащий чистке.
4. Подождите около 20 минут, пока не появятся вздутия.
5. Отделите скребком или шпателем клочья покрытия, отделившегося от дерева, выкладывая их на старые газеты.
6. Лезвием небольшого ножа очистите стыки между половицами.
7. Промойте очищенную зону.
8. Обработайте поочередно остальные участки.
9. По окончанию чистки промойте еще раз пол, используя щетку, швабру и половую тряпку.
10. Если некоторые пятна все еще уцелели, протрите это место щавелевой кислотой.
11. Оставьте пол на ночь проветриваться.
Строительство: (Lalo) Монтаж подвесного потолка из сайдинга
Ремонт потолка — одна из самых основных составных частей ремонта в доме. А выбор материала, из которого вы будете делать свой новый потолок, — самая важная часть ремонта потолка. Конечно, воспользовавшись услугами специалистов, можно получить шедевр архитектурно-дизайнерской мысли: многоуровневый фигурный потолок со встроенными источниками света, натяжной потолок с ручной росписью или стеклянный купол с элементами мозаики... Но я хочу поделиться с вами опытом установки практичного недорогого подвесного потолка из винилового сайдинга, который сможет смонтировать любой домашний умелец.
О сайдинге
Немного информации о материале, из которого мы изготовим потолок. Сайдинг — это облицовочный материал, который широко применяется при наружной отделке фасадов зданий и различных сооружений, а также для внутренней облицовки помещений. Виниловый сайдинг выглядит как обычная доска для обшивки стен или потолков, но при этом он не теряет своего первоначального вида и через двадцать лет. Сайдинг очень практичен в эксплуатации, не подвергается процессам коррозии и гниения, легко моется и чистится. Виниловый сайдинг термостоек, экологичен, непривлекателен для насекомых-вредителей. В продаже имеется огромный выбор виниловых панелей различных цветов и размеров.
Установка подвесного потолка из сайдинга особенно оправдывает себя в помещениях с повышенной влажностью: в ванной и туалете, а также на кухне. Кроме этих комнат, я выбрала такой потолок еще и для монтажа в коридоре — в квартирах старой планировки на верхнем этаже часто есть проблема стыков между плитами перекрытия и оптимальным способом скрыть этот немалый перепад в 5-7 см является монтаж подвесного потолка.
Расчет сайдинга
Итак, прежде чем приступить к монтажу потолка, вам нужно рассчитать площадь вашего потолка и определиться с цветовой гаммой и размером виниловых панелей. Мой совет: чем ниже потолок, тем светлее должен быть его цвет — выбирайте панели на тон или два тона светлее стен. Самый ходовой размер панелей — ширина 25 см, длина 3 м. Количество закупаемых уголков для укладки сайдинга и деревянного бруса определяется по периметру вашего потолка. Деревянный брус предварительно обработайте специальными составами, которые защитят дерево от гниения и горения. Также заранее продумайте будущее освещение: встроенные светильники, подвесные люстры или что-то другое.
Материалы для создания подвесного потолка из сайдинга:
виниловый сайдинг
специальные уголки для укладки сайдинга (стартовый профиль)
деревянный брус
встроенные светильники (если планируете их установку).
Инструменты и материалы для монтажа подвесного потолка из сайдинга:
перфоратор
молоток
ножовка по дереву
плоскогубцы
строительный уровень
карандаш
рулетка
ножницы по металлу или большой канцелярский нож
дюбели
шурупорезы.
Все необходимые материалы и инструменты приготовлены, можно приступать непосредственно к монтажу потолка.
Технология монтажа потолка из сайдинга
Определимся с расстоянием от основного потолка вашего помещения до монтируемого подвесного. Необходимо учитывать длину потолочных встроенных фонарей (если вы остановили свой выбор на таком освещении), в любом случае расстояние должно быть не менее 4 см от основного потолка. В любом углу помещения рулеткой отмеряем нужную длину и делаем отметку карандашом. Затем с помощью строительного уровня отчерчиваем по периметру всего помещения линию разметки крепления деревянного бруса.
Подготавливаем деревянный брус — отрежем ножовкой нужную длину и просверлим в брусе отверстия, примерно на расстоянии 40-50 см друг от друга. Эти отверстия нам будут нужны для крепления бруса к стене.
По периметру помещения на отчерченной линии высверливаем перфоратором отверстия в стене. Естественно, эти отверстия должны совпадать с отверстиями в деревянном брусе.
Забиваем в отверстия в стене дюбеля и крепим подготовленный брус к стене при помощи саморезов. Повторяем эти действия для всех стен и получаем готовый каркас из деревянного бруса.
Строительство: (Lalo) Подготовительные работы для оштукатуривания: грунтование, установка штукатурной сетки
Подготовка поверхности для последующего проведения штукатурных работ не ограничивается выравниванием, обезжириванием, установкой марок и маяков. Необходимо учесть еще несколько важных факторов, существенно влияющих на конечный результат. Соответственно, в этой статье мы расскажем вам о грунтовании и штукатурных сетках.
Грунтование
Прежде чем приступать к отделке поверхностей штукатуркой, необходимо провести обработать их специальным составом — грунтовкой. Такая обработка проводится с целью удалить напыление и обеспечить лучшее схватывание штукатурного слоя с основанием. Кроме того, грунтовка способствует равномерному распределению штукатурки по поверхности и уменьшает риск появления плесени или грибка.
Отказавшись от использования грунтовки, вы рискуете получить на выходе некачественное штукатурное покрытие. Впоследствии на штукатурке, уложенной на не загрунтованное основание, могут появиться пятна и разводы, а также различные деформационные эффекты — коробление, трещины.
Грунтовки наносятся на основания в один-два слоя при помощи кисти или валика; сильно впитывающие воду или сыпучие поверхности (газосиликат, пенобетон) требуют нескольких слоев грунтующей жидкости для усиления прочности сцепления со штукатуркой.
Грунтовки различаются в зависимости от основного связующего. Согласно этому критерию среди грунтовок можно выделить:
Акриловые
Создаются на основе акриловых сополимеров. Их преимущество заключается в универсальности — акриловые грунтовки подходят практически для всех основания (от бетона и гипсокартона до дерева и ДСП). Не рекомендуется лишь их применение для металлических поверхностей: черные металлы рискуют подвергнуться коррозии и покрыться ржавчиной. Обеспечивают хороший уровень адгезии, не обладают неприятным запахом и высыхают в течение 2-5 часов.
Алкидные
Оптимальны для использования на деревянных основаниях, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плитах. Специалисты выделяют два вида алкидных грунтовок — на фосфате цинка (под алкидные краски) и на хромате цинка (для более широкого применения). Время высыхания грунтовки на алкидной основе — 10-15 часов.
К алкидным грунтовкам также можно отнести и глифталевый, применяемые для металлических и деревянных поверхностей, который впоследствии покрываются красками или эмалями.
Фенольные
Предназначены для первичной обработки деревянных и металлических поверхностей и представляют собой смесь антикоррозийных пигментов, наполнителей и лака с растворителями.
Перхлорвиниловые
Синтетические грунтовки, о чем свидетельствует их токсичность, используемые для бетона, дерева и металла. Применение перхлорвиниловых грунтовок возможно лишь вне стен дома — они логично не рекомендованы для внутренней отделки дома.
Среди грунтовок также встречаются — поливинилацетатные, полистирольные, фосфатирующие, масляные, полиуретановые и др. Каждая из них наиболее эффективна в своей области применения, так что непременно озаботьтесь вопросом выбора подходящего для вашей ситуации состава.
Таким образом, можно отметить, что выбор грунтовки зависит от типа материала, из которого изготовлено основание. Совершая покупку, внимательно рассмотрите этикетку изделия — на сегодняшний день производители предлагают широкий ассортимент грунтующих жидкостей, среди которых вы наверняка сможете подобрать оптимальный вариант для вашего основания. К примеру, отделанные гипроком стены городской квартиры потребуют специальной грунтовки для гипсокартона, а перекрытия легкого загородного домика — грунтовки для дерева.
При выборе грунтовки также учитывается способ последующей отделки основания: для штукатурных работ необходима одна грунтовка, для укладки керамической плитки предпочтительна другая.
Установка штукатурной сетки
На загрунтованное основание предпочтительней установить армирующую сетку, которая также предназначена для лучшего удержания штукатурки на стене. Сетка предохранит поверхность готов
Строительство: (Lalo) Как сверлить керамическую плитку
Каждому виду плитки присущи определенные условия производства, области применения, а также различный запас прочности. Но, несмотря на то, что все плитка различается по способу изготовления и внешнему виду, у всех ее разновидностей есть одна общая черта – это твердый и очень прочный материал. И, если возникает необходимость, к примеру, повесить полку или зеркало в ванной, отделанной плиткой, то появляется вопрос: как сверлить керамическую плитку?
Для начала нужно определиться с дрелью. Само собой, если вам незнаком этот инструмент, и как правильно им пользоваться или же плитка, которой отделана поверхность очень дорогая, а запаса не было сделано, то наилучшим вариантом станет обращение к профессионалам, которые качественно выполнят работу и дадут гарантию на свои услуги.
В том случае, если уже имеется определенный опыт использования дрели, то можно попробовать просверлить керамическую плитку своими руками, к тому же в этой задаче нет ничего особо сложного.
Специалисты рекомендуют для просверливания плитки выбирать ручную дрель, так как при работе с ней можно полностью контролировать скорость вращения и силу нажатия. Кроме того ручная дрель гарантирует плавность работы на небольших скоростях вращения, что не позволит не допустить растрескивания и, как следствие, поломки плитки. Также немаловажно для сверления плитки то, что у ручной дрели вибрация полностью отсутствует.
Но, в связи с развитием технологий, чаще в хозяйстве можно встретить электродрель. Можно воспользоваться и такой дрелью, если она имеет функцию плавной регулировки скорости вращения.
Какие сверла подойдут для сверления плитки
После того, как дрель выбрана, нужно подобрать подходящее сверло. На сегодняшний день выпускаются и специальные сверла для керамики и стекла, но при должной сноровке можно обойтись и обычным сверлом по бетону с наплавками из победита.
Как сверлить кафельную плитку
Основной проблемой при сверлении кафеля обычно является прохождение верхнего, глазурованного слоя. Этот слой отличается высокой гладкостью и устойчивостью к механическим повреждениям. Поэтому для начала нужно каким-нибудь способом обеспечить закрепление сверла в точке, где будет находиться отверстие.
Этого можно добиться следующими способами:
Кернение – этот способ предполагает устройство неглубокого углубления в виде конуса в точке, где будет производиться сверление. Можно сделать это с помощью каленого самореза или острой грани напильника. Достаточно будет нацарапать в слое глазури небольшую точку.
Можно наметить точку на плитке канцелярским корректорным карандашом. Шероховатость нанесенного слоя поможет сверлу оставаться на нужном месте.
Для того чтобы сверло не соскальзывало с плитки можно приклеить на место будущего отверстия кусок тканевого лейкопластыря или же малярного скотча, а затем начинать сверлить сквозь него.
Как просверлить кафель. Рекомендации
Рекомендуемая частота вращения сверла не должна превышать 1000 об/мин. Само собой, что отследить это очень сложно, поэтому скорость необходимо отслеживать, ориентируясь на «глаз».
Сверло, равно как и область сверления не должны перегреваться, так как от чрезмерного нагрева может потрескаться наружный слой плитки, причем трещины могут быть также и сквозными. Чтоб этого избежать время от времени нужно смачивать водой трущиеся поверхности.
Не стоит слишком сильно давить на дрель, ведь в этом случае существует опасность пролома плитки.
Если используется специальное сверло для стекла и керамики, то нужно помнить, что после прохождения плитки необходимо сменить его на сверло по бетону, а только потом продолжать сверлить отверстие до нужной глубины.
Особую аккуратность следует соблюдать при сверлении плитки в швах. Отверстие в них стоит делать только в том случае, если вы уверены, что центр отверстия придется точно по середине шва, и диаметр отверстия не будет превышать ширины шва. Если наметить отверстие рядом со швом, то существует опасность соскакивания сверла в шов, и, как следствие, скола плитки.
Строительство: (Lalo) Ламинат для лестницы: преимущества и технология монтажа
Ламинат — доступный вариант оформления лестницы, которому вполне можно доверить ответственную задачу по украшению ступеней. В том, что данный материал с честью выполнит возложенную на него обязанность не стоит сомневаться. Он обладает таким большим количеством преимуществ, что без труда заменит дерево, камень, паркет, ковролин, которые еще совсем недавно пользовались безоговорочным почетом. Зачем тратить на облицовку космические суммы, когда можно сделать все значительно дешевле и не потерять при этом в качестве?
Преимущества ламината
Так чем же так хорош ламинат? Рассмотрим преимущества этого материала.
- устойчивость к внешним воздействиям. На нем не остается следов от тяжелой мебели, царапин от обуви — можете надолго забыть о преждевременном истирании и потере первоначальной красоты;
- огнестойкость. Ламинату не страшна случайно упавшая на пол сигарета — она не причинит покрытию никакого вреда;
- неприхотливость в уходе. Ламинат не требует постоянной циклевки и полировки. Для поддержания презентабельного вида достаточно время от времени протирать лестницу влажной тканью;
- экологичность. Ламинат — экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ и является абсолютно безопасным для здоровья;
- простота монтажа. Укладывать ламинат — несложно. Освоить технологию сможет даже тот, кто никогда подобными работами не занимался;
- долговечность. Срок эксплуатации ламината — более 10 лет;
приемлемая стоимость. Цена на ламинированные панели значительно ниже, нежели, к примеру, на паркет.
Последовательность работ
Итак, если из множества решений, вы выбрали ламинат для лестницы, то нижеприведенная инструкция по укладке определенно пригодится.
- первым делом необходимо отшлифовать и покрасить перила. Можно нанести слой лака;
- с помощью шурупов закрепите проступи и подступенки. Это поможет избежать появления скрипов. Образовавшиеся отверстия зашпаклюйте;
- измерьте длину передних кромок ступеней;
- в соответствии с полученными размерами раскроите ламинат и зафиксируйте его на кромке проступи. Не забудьте предусмотреть отверстия для шурупов;
- посредством шпаклевки выровняйте переходы между проступями и плоскостями профилей;
- укладывать ламинат лучше прямым способом. Хорошо, если панели снабжены замковым механизмом. Это позволит при необходимости с легкостью заменить поврежденную деталь;
- панели также можно крепить к ступеням с помощью саморезов. Приобретайте шурупы из цветных металлов, которые устойчивы к образованию коррозии.
Еще несколько советов
- в целях недопущения неравномерного истирания и излома ламината установите на края панелей металлические уголки;
- резать ламинат удобнее всего электролобзиком, который снабжен специальной пилочкой по дереву. Если такового нет в наличии, можно использовать ручную циркулярку или болгарку;
- снизить уровень шума позволит тонкая полиэтиленовая подложка. Толщины в 2 мм будет вполне достаточно;
- ввиду того, что лестница — конструкция, испытывающая высокие нагрузки, рекомендуется покупать ламинат не ниже 31 класса;
- не пренебрегайте тщательным изучением инструкции от производителя. Это разрешит все имеющиеся сомнения;
- избежать перерасхода материала помогут предварительно изготовленные картонные шаблоны. Вы сможете не только предельно точно раскроить панели, но и верно рассчитать их количество;
- обратите внимание на то, что панели должны закрывать ступени полностью. Зазоров быть не должно.
Теперь вы знаете не только то, чем хорош ламинат для лестниц, но и то, как правильно уложить его. Пусть ваша лестница будет достойным украшением интерьера, которое будет радовать роскошным видом на протяжении длительного времени.
Строительство: (Lalo) КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СТЕКЛОРЕЗ. ОБЗОР.
Я не буду уточнять, зачем вам в век пластиковых окон понадобилось резать стекло. Я лишь расскажу, как правильно выбрать стеклорез для этой операции.
Сначала рассмотрим виды стеклорезов:
- Алмазный стеклорез
- Роликовый стеклорез
- Масляный стеклорез
- Победитовый стеклорез.
Все стеклорезы объединяет одно. Они должны прорезать канавку на поверхности стекла. По этой канавке стекло будет сломано в дальнейшем. Таким образом, стеклорезы разделяют лишь по способу «процарапывания» этой канавки.
Алмазный стеклорез
Лучше всего царапает стекло алмаз. Это факт. Как бы не изощрялось человечество в изобретении новых материалов, а лидером остается именно природный алмаз.
Режущим элементом алмазного стеклореза выступает небольшой технический алмаз. Этот камушек надежно закреплен в державке. Когда алмаз затупится, его просто поворачивают на 90 градусов и продолжают работу. Ресурс алмазного стеклореза не менее 10 тысяч метров.
Не секрет, что алмазный стеклорез является самым дорогим из всех разновидностей, представленных на рынке.
Для удешевления стоимости инструмента, в алмазных стеклорезах могут быть использованы синтетические камни. Однако, и ресурс такого стеклореза будет ниже.
Победитовый стеклорез
Самой дешевой и малопригодной для работы разновидностью таких стеклорезов является победитовый стеклорез. В качестве режущего элемента в нем использован неподвижный победитовый резец. Он оставляет некачественную канавку и довольно быстро тупится.
Роликовый стеклорез
В отличие от алмазного стеклореза, в роликовом стеклорезе применяется подвижной резец. Он представляет собой ролик выполненный из твердых сплавов металла. Ролик имеет заостренную кромку и своим вращением обеспечивает мягкий ход стеклореза при работе.
За счет вращения обеспечивается более длительный ресурс работы стеклореза в отличие от его неподвижного собрата. Причем в роликовом стеклорезе обычно предусмотрено наличие нескольких сменных резцов, что обеспечивает довольно приличный срок службы инструмента.
Масляный стеклорез
Масляный стеклорез отличается от роликового наличием подачи смазки на режущую поверхность. Резервуар для смазки находится в ручке стеклореза. Это обеспечивает еще более мягкий ход инструмента при работе. И именно этот фактор исключает наличие дополнительных резцов на одном инструменте. Масляным стеклорезом можно работать со стеклом толщиной до 20мм.
В качестве самого дешевого решения масляного стеклореза на рынке представлены китайские инструменты. Цена на них просто смешная. Но и ресурс ничтожен. Часто резервуар для смазки даже не соединен с режущим роликом, и продавец предлагает вам при работе макать ролик в плошку с маслом перед каждым разрезом.
Подводя итог всему вышеизложенному, порекомендую следующее. Если резать много – берите надежный инструмент. Если же вам нужно застеклить пару окон и на этом ваша деятельность как стекольщика закончится – не тратьтесь, покупайте простой роликовый стеклорез. Его ресурса хватит вам с головой. Очень надеюсь, что мой обзор поможет вам выбрать нужный стеклорез.
Строительство: (Lalo) ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА GB
Описание:
- Специальный дюбель для применения в газобетоне.
- Спиральные наружные ребра врезаются и надежно устанавливаются в строительном материале.
- Дюбель достигает оптимальной несущей способности только тогда, когда он используется в комбинации с рамным шурупом fischer с полезной длиной до 280 мм
- Рамные шурупы fischer из нержавеющей стали А4 применяются для осуществления крепежных работ на улице (например, фасады) или во влажных помещениях.
Подходит для применения в:
- газобетоне > PB2, PP2 (G2).
Для крепления:
- Ламп
- Легких полок
- Держателей для полотенец
- Легких зеркальных шкафов
- Почтовых ящиков
- Корзин
- Карнизов для штор
- Деревянных и металлических фасадных конструкций и конструкций крыш
- Подвесных потолков
Достоинства / преимущества:
- Легкий и простой забивной монтаж позволяет экономить время.
- Равномерное распределение давления посредством спиралевидных внешних ребер гарантирует надежное сцепление в газобетоне.
- Большой выбор шурупов для креплений толщиной до 280 мм.
- Немецкий допуск, выдаваемый органом по строительному надзору, подтверждает высокую надежность.
Строительство: (Lalo) "Совет дня №37"
Как правильно пользоваться жидкими гвоздями
Вы знаете, что есть такой химический состав, который достаточно быстро засыхает, отличается высокой прочностью и очень популярен в строительстве? Да, это жидкие гвозди. Вообще, это не какой-то единственный состав, а целая группа составов, у каждого из которых свои уникальные характеристики. Такие материалы водостойки, практически не боятся высоких температур. Не зависимо от уровня влажности воздуха, жидкие гвозди прекрасно схватываются с любыми поверхностями, не гниют, не подвергаются воздействию грибка и коррозии.
Все виды жидких гвоздей могут иметь в основе воду или органические растворители. В водной основе имеется большое количество акрилатного латекса. Жидкие гвозди на растворителях содержат синтетический каучук. Водная основа делает такие материалы абсолютно безвредными для нас с вами. Но эти материалы, все же, обладают достаточно неприятными запахами. В качестве другого недостатка стоит отметить их низкую устойчивость к пониженным температурам. Под действием холода данные составы быстро приходят в негодность. Время схватывания таких жидких гвоздей несколько меньше, чем у жидких гвоздей на растворителях.
Быстрее схватиться этим гвоздям помогает нагрев места склеивания. Но использовать его на металлах не рекомендуется по причине все той же непереносимости низких температур.
Жидкие гвозди на органических растворителях неплохо срабатывают практически при любой температуре. Их прочность намного выше, чем у составов на водной основе. Их самый большой минус - высокая токсичность, что небезопасно для человека. Процесс работы с данными составами связан с соблюдением определенных мер безопасности. Например, помещения, в которых работают с такими составами, должны качественно проветриваться. Руки человека должны быть защищены специальными рукавицами или перчатками.
Упрощает работу со всеми видами жидких гвоздей специальный монтажный пистолет. Нанесение рабочего состава осуществляется точечным методом. Поверхность должна быть предварительно обезжирена, высушена и очищена. Склеиваемые поверхности необходимо очень плотно прижимать друг к другу. Причем до полного высыхания клеящего состава. В зависимости от того, какой состав использовался, такое время равно 10-30мин.
Строительство: (Lalo) Как установить унитаз своими руками
Делая ремонт в своей квартире, вы столкнётесь с необходимостью заменить всю старую сантехнику на новую. Давайте рассмотрим, как правильно установить сантехнику, а именно - унитаз, самостоятельно.
Самое главное в установке унитаза - это его посадочное место. Оно должно быть идеально ровным. Если вы собираетесь стелить на пол керамическую плитку, то обязательно надо стелить её чётко по уровню.
Итак, что вам понадобится в процессе установки нового унитаза?
Во-первых, вам надо запастись следующими инструментами: перфоратором, гаечными ключами, карандашом, акриловым силиконом, комплектом установочных дюбелей, соединительной трубой из гофры и самим унитазом. Для начала, определите место, куда вы собираетесь установить новый унитаз. Теперь оденьте на его торцевой выход заранее подготовленную трубу гофру. Для того чтобы вам удобнее было это проделать, выдвиньте унитаз вперёд так, чтобы не мешался чугунный раструб. Убирать или срезать раструб на канализационном стояке крайне не рекомендуется. Так как обычно, в старых квартирах все канализационные коммуникации уже старые и дряхлые, поэтому он может просто треснуть или лопнуть. После этого, прочистите раструб чугунной трубы, чтобы на нём не оставалось никаких остатков пакли или чего-то другого внутри. Аккуратно подвиньте унитаз на его посадочное место и вставьте гофру - трубу в его чугунный раструб. Теперь, главная ваша задача, это ровно выставить унитаз. После этого, возьмите в руки карандаш и обведите его контур на полу. Также, сразу наметьте те места, где вы будете устанавливать крепёжные дюбеля. После этого, с помощью перфоратора проделайте необходимые вам отверстия под крепёж унитаза. Работать с перфоратором следует очень аккуратно. Так как если у вас на полу уложена керамическая плитка, то при малейшем ударе перфоратора, она может треснуть. После того, как все отверстия сделаны, возьмите тюбик силикона и ровно намажьте его по заранее отмеченному контуру под унитаз. Аккуратно установите унитаз на место и соедините его с гофрой - трубой и раструбом. С помощью гаечного ключа, затяните все шурупы. Это необходимо проделать до тех пор, пока монтированный унитаз не перестанет шататься. После этого, удалите с поверхности пола и унитаза остатки силикона. Всё, ваш унитаз благополучно установлен и готов к эксплуатации.
Строительство: (Lalo) Полезные советы по ремонту ванной комнаты
Как и капитальный ремонт квартиры, так и частичный всегда начинается с предварительного обдумывания и планирования. Сегодня мы поговорим о ремонте ванной комнаты, об особенностях и порядке проведения ремонтных работ.
Чтобы лучше понять, что будет нужно, стоит сделать чертеж помещения, обозначить, где будет располагаться сантехника, мебель, бытовая техника. Учтите при этом площадь помещения и просчитайте все нужные размеры.
Определитесь с цветовой гаммой, продумайте необходимые материалы, которыми вы хотите отделать помещение. Запишите, какие виды работ вам предстоит выполнить и какие инструменты вам могут понадобиться. Говорят что ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить… Так вот, чтобы вы смогли его закончить, определите для себя порядок работ и сроки «сдачи объекта» и постарайтесь максимально ему следовать, иначе сроки растянуться не на один год.
Если ремонт делается уже не в первый раз, следует очистить стены и потолок от старой краски и плитки. Проверить годятся ли еще старые трубы и сантехника. Возможно, потребуется демонтаж и лишь после этого установка новых труб и сантехники.
В наши дни наиболее оптимальным вариантом в соотношении цена-качество являются пластиковые трубы. Монтаж пластиковых труб и гибких шлангов проводится довольно быстро и даже, если вы никогда этим не занимались, можете справиться с этим самостоятельно.
Устанавливать новую сантехнику в ванной лучше до облицовки стен и потолка, пригласив для этого профессионала из организации, обслуживающей ваш дом.
Важно: прежде, чем делать потолок и стены следует продумать систему электропроводки и освещения!
Стены и потолок
Одним из простых решений для выравнивания стен и потолка является гипсокартон, только не обычный, но предназначенный для помещений с повышенной влажностью.
Еще можно использовать штукатурку, но это потребует больше времени, сил и опыта.
Например, потолок в ванной комнате проще и дешевле всего оклеить потолочной плиткой или же покрасить, предварительно выровняв поверхность.
Также можно использовать подвесные и натяжные потолки. Они удобны тем, что не требуют тщательной подготовки исходной поверхности. Но следует учесть, что установка таких потолков снижает высоту помещения.
Красиво выглядят реечные подвесные потолки. Они могут быть как белого цвета, так разноцветными и зеркальными.
Стены в ванной можно облицевать керамической плиткой или же, если нужно проще и быстрее - установить водонепроницаемые панели ПХВ (панели МДФ для ванной не подходят).
Хотя, плитка все-таки лучше, так как является самым долговечным и экологическим материалом.
При выборе расцветки облицовочных материалов, помните о цветовых особенностях: светлые и холодные тона зрительно увеличивают пространство, яркие краски быстро приедаются, а тёмные уменьшают пространство.
Ремонт пола
В последнюю очередь делают пол в ванной. Сначала полностью удаляют старое покрытие пола, очищают основание пола и выполняют гидроизоляцию. Стандартное выравнивание пола предполагает использование цементного раствора. Для качественного и быстрого выравнивания на полу следует установить рейки-маяки.
Очень важно, чтобы стяжка хорошо высохла, на это уйдет не менее суток, а то и более. Только после этого можно приступать к укладке плитки. Учтите, что плитка должна сочетаться по цвету и фактуре с облицовкой стен.
Выбирая плитку, позаботьтесь, чтобы ее поверхность не была скользкой, так как на слишком гладком и мокром полу легко поскользнуться и травмироваться.
После того, как все работы будут закончены, единственное, что осталось – это функционально организовать пространство, чтобы было удобно, красиво и практично.
Строительство: (Lalo) Какими инструментами можно порезать керамическую плитку
Керамическая плитка довольно деликатное изделие, поэтому работать с ней нужно аккуратно. Конечно, если класть ее в целом виде, то особых проблем не будет, но что делать, если нужно ее резать? Для этого существуют специальные инструменты.
Есть несколько инструментов, с помощью которых это будет сделать не так уж трудно.
1. Стеклорез – самый дешевый ручной инструмент для резки не только стекла, но и плитки. Очень удобен в применении. Но жирный минус – более толстую плитку он режет с трудом, да и ролик очень быстро изнашивается. А также края плитки после резки стеклорезом получаются очень неровные. И их приходится потом дополнительно шлифовать, что отнимет не мало времени.
2. Плиткорез. Тоже не сложный ручной инструмент, очень схож со стеклорезом. Более прочен и ролик имеет диаметр побольше, чем у стеклореза. Жирный плюс – режет с легкостью даже самую толстую плитку. Обладает большим сроком службы. Имеет два вида разновидностей: с металлическим уголком и с пластмассовым уголком. Конечно, с металлическим уголком плиткорез намного прочнее.
3. Электрический плиткорез. Более сложный электрический инструмент – своеобразный станок для резки плитки. Большой плюс – более менее очень ровные края разреза, минус – высокая цена. Поэтому для домашнего хозяйства покупать электрический плиткорез весьма не целесообразно. Такой станок более подходит для профессиональных нужд.
4. Болгарка. Не смотря на то, что после работы с ней остается очень много грязи и пыли, этот инструмент справится не только с самой толстой плиткой, но и с помощью него можно вырезать и фигурные края, и тонкие полоски.
Вообще все станки можно подразделить на станки мокрого реза и сухого реза. Станки мокрого реза отличаются от станков сухого реза тем, что в процессе резки плитки на алмазный диск подается вода при помощи специального насоса или само колесо диско окунается в специальную кюветку с водой. К тому же станки мокрого вида бывают рамповые и настольные.
Очень часто нужно не просто разрезать плитку, а вырезать какое-то отверстие. Тогда на помощь придет вольфрамовая фреза. Она бывает различных диаметров, нужно только подобрать диаметр необходимого размера. В народе вольфрамовые фрезы называют «балеринки»
Строительство: (Lalo) Малярные валики: Как выбрать инструмент для окрашивания ровных стен и потолков?
При работе с ровными поверхностями больших объемов использование малярного валика в разы повышает производительность. Для грунтовки или нанесения клея можно выбрать "шубку" побольше, длиною 200-250 мм, а вот для окраски лучше поначалу попробовать поработать валиком средних размеров.
В отличие от кисти, валик не требует особой подготовки к работе. Единственное что нужно сделать, это "раскатать" его, пропитав малярным составом, который собираетесь использовать. Поэтому вам потребуется еще и специальный поддон (иногда они продаются в комплекте с валиком) - так называемая кювета. Малярная кювета состоит из углубления, в которое заливается малярный состав, и площадки для раскатывания валика. При покупке обратите внимание на соразмерность кюветы и валика. Заливать в кювету краску, грунтовку или клей нужно именно в углубление, так, чтобы содержимое не заливало площадку. Валик обмакивается в содержимое и раскатывается по площадке до тех пор, пока не пропитается полностью и равномерно.
На время небольших перерывов в работе заворачивайте валик в полиэтилен во избежание присыхания краски к шубке. Перед длительным перерывом, например, на ночь, валик тщательно промойте. После грунтовки, клея для обоев или водоэмульсионных и акриловых красок валик промывается теплой или горячей водой. Если шубка сшитая и может сниматься с валика, то лучше "постирать" ее отдельно. После промывки валик нужно "распушить" и повесить рукояткой вверх, для окончательной просушки. Распушить валик - это значит, надев цилиндр обратно на ручку (бюгель), резким движением прокатать валик по чистой стене, так, чтобы ворс на шубке встал равномерно.
После работы с масляными красками и другими органорастворимыми составами очистка валика потребует больше времени и сил, поскольку шубку сначала придется очистить растворителем, а затем промыть и просушить.
Строительство: (Lalo) КАК ВЫРОВНЯТЬ СТЕНЫ В КВАРТИРЕ? ПРИРОДА КРИВЫХ СТЕН
Наверняка почти каждый встречался с проблемой неровных стен во время проведения ремонта в квартире. Особенно неровность становится заметной после того как ремонт подходит к своему завершению. Вдруг становится заметно, что обои поклеены неровно, на стенах видны бугры и ямы и, в конце концов, мы не рады, а разочарованы. Причина – некачественная подготовка к ремонту комнаты.
Наверняка почти каждый встречался с проблемой неровных стен во время проведения ремонта панельных квартир. Особенно неровность становится заметной после того как план ремонта квартиры подходит к своему завершению. Вдруг становится заметно, что обои поклеены неровно, на стенах видны бугры и ямы и, в конце концов, мы не рады, а разочарованы. Причина – некачественная подготовка к ремонту квартир (дешево). Поэтому, чтобы такого не было, нужно уделить внимание подготовке стены с самого начала, а главное, чтобы стены имели ровную поверхность.
Как выравнить стены в квартире? Как правило, для того, чтобы выровнять стену используют такие способы:
Первый – выравнивание путём обустройства отделочных панелей.
Так же стены выравнивают с помощью штукатурки.
И третий – сочетание обоих способов.
Для того, чтобы определить действительно ли стена неровная, необходимо проделать определенную процедуру. Стены можно провесить при помощи отвеса. В конце расстояние между веревкой и стеной не должно быть более 5 мм. В противном же случае есть необходимость выравнивания стены. По большому счету можно проверить неровность стены и уровнем длинной, примерно, 2 метра, но точность определения при таком способе может уменьшится.
Теперь, определив, что стены у нас действительно неровные, нужно выбрать способ их выравнивания.
Выше были перечислены способы, о которых теперь поговорим подробнее.
Выравнить стены при помощи отделочных панелей – это один из распространенных и частоиспользуемых способов выравнивания. Его чаще используют если неровности стены очень большие.
С помощью, например, гипсокартона можно как сделать стены ровнее, но также и улучшить теплоизоляцию и звукоизоляцию комнаты. Обычно крепят гипсокартонные листы на каркас, который заранее прибивается на стену.
После того как листы будут установлены, обычно производят оштукатуривание, что, как раз, наглядно демонстрирует третий способ выравнивания. Плюс в этом случае уже не требуется применения направляющих и количество используемой штукатурки значительно меньше. К тому же в случае такого совмещения можно также создать многоуровневые потолки, что непременно подчеркнет ваш вкус и намекнет о своеобразных предпочтениях.
Если не нравится гипсокартон, то можно применять и другие виды отделочных панелей. Зачастую в ванных используют декоративные плитки и кафель, который не только скроет заметные неровности стены, но сразу же придаст декоративность стене. Пластиковые панели, так же имеющие иногда определенный рисунок, уберут неровности и добавят цвета вашей комнате. Такие панели крепятся на ранее установленный каркас, который предварительно выравнивают
Когда выравнивание стены происходит с помощью штукатурки, то нужно иметь в наличие не только отделочный материал, но и маячные направляющие. В начале стену подготавливают, очищают и выравнивают маячными направляющими.
После, начинают штукатурить. Если неровность большая может понадобиться нанесение нескольких слоев штукатурки. После, как нанесенная штукатурка высохнет, производится затирка наждачной бумагой, и на стену наносится декоративное покрытие.
Если вам кажется, что небольшой завал будет незаметен, когда вы закроете его мебелью, то вы ошибаетесь. Мебель его только подчеркнет, потому что будет видно как в одном месте стена ближе, а в другом дальше от мебели. Если вы хотите видеть свой дом красивым и уютным, то не пытайтесь экономить на выравнивании стен. Это совершенно бесполезное и бессмысленное занятие.
Кривизна различна. Большинство домов у нас панельные, и скорее всего это из-за того, что панели встали чуть криво. Не наст
Tags: Пол дачного домика своими руками
Каркасный домик своими руками: # 2 (Нижняя обвязка, лаги пола)
Как построить дровник на даче своими руками | Автор топика: Kuniyuki
Хранение дров на даче – очень важный процесс, ведь отопление дома, зимней теплицы и прочих построек во многом зависят от качества дров. Итак, чтобы у нас не возникало никаких проблем по данному поводу, сегодня мы строим дровник на даче. Честно говоря, данная конструкция может быть сооружена в любое время года, не особенно важно, летом или зимой. Естественно, если вы построите дровник в теплое время года, будет возможно сразу пронаблюдать ошибки во время любого дождя и исправить их. Но если делать все правильно, то не придется ничего и исправлять. Требования для сооружения дровника на даче Особенных требований, на которые вам придется тратиться, здесь не имеется, главное строить правильно, соответствуя всего нескольким запросам: Дровник должен быть сухим хранилищем, которое не протекает и не подтекает; Дровник необходимо строить так, чтобы он хорошо проветривался; Обратите внимание, что нежелательно складывать дрова на землю, а значит, в дровнике должен быть сооружен какой-либо поддон.
Застилаем пол дровника Теперь, застилаем основание доской. Качество ее не имеет особенного значения, главное чтобы доска была сухой, не гнилой и хотя бы в 2 см толщиной. Доска укладывается на два бревна последовательно, с небольшими зазорами, примерно в 1-2 см, от начала и до конца. Таким образом, в результате мы должны получить прямоугольную площадку в 3 м2. Площадка будет крепкой, если установить доску для пола дровника на гвозди. Кроме того, пол нашей конструкции будет продуваемым, что очень важно для хранилища дров. Устанавливаем каркас и крышу Монтаж каркаса происходит с использованием крепкого деревянного бруса, скажем, 50х60 мм, и обыкновенных гвоздей 80-100 мм. Для начала нам необходимо всего 4 бруса длиной в 2,5 м. По углам конструкции, каждый брус, по предварительной разметке правильного прямоугольника, загоняется на 0,5 м в землю, выравнивается и закрепляется на бревно основания. Но для наклона крыши, задние брусы дровника должны быть забитыми в землю на 0,6-0,7 м.
Дровник из старых поддонов У многих из нас есть те предметы на даче, из которых можно много чего оборудовать. Примером могут быть и старые поддоны, складские конструкции для установки и перемещения целых пачек разнообразных товаров. Они имеют широкие и прочные основания, а также прорези, поэтому много работать с ними не придется. Достаточно сложить из поддонов куб без одной грани и вы получите отличный, хорошо проветриваемый дровник на даче, которому надо будет соорудить только крышу. Но тут снова на помощь нам приходит рубероид или даже цельная плотная клеенка и любой материал накрытия.
Серия сообщений "постройки на участке":
Часть 1 - Летний душ на даче — интересные идеи
Часть 2 - Прорыв в пчеловодстве: улей с вытекающим медом
...
Часть 24 - Как сделать деревянный трельяж для вьющихся растений своими руками
Часть 25 - Как очистить бассейн на даче
Часть 26 - Как построить дровник на даче своими руками
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Как отремонтировать топливный насос на минитракторе
Как починить бензиновую газонокосилку, при возникновении небольших неполадок
Как можно отремонтировать трещины в пластике на минитракторе?
Причины, по которым из мотоблока может происходить утечка масла
Какое масло использовать в бензопиле?