все про огурцы помидоры перцы и баклажаны | Автор топика: Jorjah
Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек.
СВЕКЛА СТОЛОВАЯ
Любит дождевание, рыхление. Когда корнеплод достигнет размера грецкого ореха, делают подкормку: на 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски и 1 стакан древесной золы. 10 л подкормки должно хватить на 1 м2 площади.
Через 10 дней - вторая подкормка: на 10 л воды - 0, 5 л кашицеобразного коровяка и 2 ст. ложки нитроаммофоски. На 1 м2 - 5-6 л.
После второго прореживания: на 10 л воды - 2 стакана золы и 1 ч. ложка поваренной соли. На 1 м2 - 10 л.
Для профилактики сердцевинной гнили проводят внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г на 10 л воды.
Чтобы повысить сахаристость 2-3 раза за сезон свеклу поливают раствором поваренной соли - 1 ст. ложка на 10 л воды.
1-2 раза за сезон свеклу подкармливают раствором микроэлементов: 1 ч. ложка на 10 л воды.
КАБАЧОК, ПАТИССОН
Во время плодоношения из середины куста удаляют 2-3 листа - для лучшей освещенности и вентиляции.
Почему завязи загнивают? Вероятнее всего, не опылились женские цветки. Или были резкие перепады температуры. Или поливали кусты холодной водой. Или завязи поразила вершинная гниль.
Определитесь, с каких растений будете брать плоды для летнего потребления и консервирования, а какие оставите для "зимних" плодов. С"летних" растений плоды снимают как можно чаще, не давая им перерастать, сигналом к сбору служит увядший венчик цветка. С таких растений можно собрать более 20 зеленцов.
На "зимних" растениях дают образоваться 4-5 плодам. Когда они вызреют, убирают на зимнее хранение, срезая вместе с плодоножкой.
Первая подкормка - до цветения (на 10 л воды - 0, 5 л коровяка, 1 ст. ложка нитроаммофоски). Или на 10 л воды - 2 ст. ложки идеала (1 л на растение).
Во время цветения: на 10 л воды - 2 ст. ложки золы и 1 ст. ложка кормильца, на одно растение расходуют 1 л подкормки.
Во время плодоношения: на 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски и 2-3 ст. ложки исполина, 2 л на растение.
Дополнительно проводят 2 внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней (на 10 л воды - 1 ст. ложка мочевины или идеала). На одно растение - 0, 5 л.
РЕПА
Репе лучше всего на плодородных супесях и суглинках, где она получается особенно сладкой. Нельзя использовать в качестве удобрения соломистый навоз или фекалии. На рост и урожайность хорошее действие оказывает древесная зола. Нейтрализуя кислотность почвы, она предохраняет растения от заболевания килой и частично обеспечивает калием, фосфором, кальцием, микроэлементами. Репа очень отзывчивана борные удобрения, поэтому дважды за сезон проводят внекорневую подкормку борной кислотой (2 г на 10 л воды).
Первое прореживание делают при образовании двух настоящих листьев, второе - через 10-15 дней после первого. При окончательном прореживании расстояние между растениями должно быть 6-8 см.
Требовательность к влаге на протяжении всего вегетационного периода очень высокая.
В условиях Среднего Поволжья репу первый раз сеют в конце апреля (для потребления в июне). Следующий срок посева (для зимнего хранения) выбирают с таким расчетом, чтобы корнеплоды созрели до заморозков, - 10-20 июня.
СЕЛЬДЕРЕЙ
Очень высока у сельдерея потребность в азоте - хорошо растет листовая розетка. Фосфор ускоряет созревание растений и улучшает их качество.Калийные удобрения способствуют накоплению сахаров и крахмала, повышают морозостойкость растения. Кроме того, под сельдерей в почву надо вносить кальций и магний.
На почвах с невысоким плодородием желательно вносить перепревший навоз или компост - 6-8 кг/м2, азотные удобрения - 3-5 г/м2, фосфорные - 10 г/м2, калийные - 5 г/м2, марганцевые - 2 г/м2. Органические и фосфорные вносят под осеннюю перекопку, остал
Ольга (Titilayo) . Органические и фосфорные вносят под осеннюю перекопку, остальные - половину под перекопку, половину - в подкормках.
При высадке рассады сельдерея важно не заглубить розетку - верхушечная почка должна быть на уровне земли. Вокруг корней почву уплотняют.
Через 30 дней после посадки сельдерея - корневая подкормка (на 10 л воды - 2 ст. ложки исполина и 1 ч. ложка мочевины), используют 3-4 л на 1 м2.
В середине июля осторожно отгребают от корнеплодов землю и протирают тряпкой. Через 15 минут окучивают. Поливают лишь через 2-3 дня. А вот совет для корневого сельдерея.
С середины лета у корневого сельдерея обрывают нижние листья, обнажая основание стебля.
Толстые, длинные, сочные черешки можно получить лишь тогда, когда на протяжении всего периода вегетации растение бурно растет. Если в тот или иной период развитие сельдерея задержится, хорошего урожая не ждите. Поэтому надо постараться создать подходящие условия - после каждого полива рыхлить почву, чтобы к корням беспрепятственно поступал воздух, вовремя поливать и подкармливать и, конечно, пропалывать.
Корневой сельдерей боится заморозков и реагирует на весенние холода стрелкой-цветоносом. Осенние же холода переносит хорошо. Чтобы не рисковать, высаживать рассаду корневого сельдерея лучше в конце мая. Любое замедление роста провоцирует стрелкование.
МОРКОВЬ
Морковь дает нормальные товарные корнеплоды при количестве растений на 1 м ряда от 80 до 100 штук (в зависимости от плодородия почвы, с междурядьями 30-35 см). Изреженность посевов ведет к образованию ветвистых корнеплодов, многие из которых растрескиваются.
Другая причина подобного явления - избыточное азотное питание на стадии формирования розетки листьев и роста корня.
Первая подкормка - через месяц после появления всходов, используют на 1 м2 5 л раствора. Вторая подкормка - через 15-18 дней, используют на 1 м2 7-8 л раствора. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски.
В августе морковь подкармливают калийным удобрением: на 10 л воды - 1 ст. ложка.
Чтобы получить крупную морковь, ломом делают в земле конус, заполняют перегноем, высаживают 3 семечка, потом оставляют один самый лучший росток.
Можно подкормить морковь и другими "блюдами". Первая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, 1, 5 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ч. ложка мочевины. Вторая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, стакан раствора голубиного (куриного) помета и 1 ч. ложка сложного минерального удобрения.
Хороший результат дает внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 10 л воды).
Отпугнет морковную муху опрыскивание посевов настоем луковой шелухи. Для этого 400 г шелухи заливают кипятком, плотно закрывают крышкой, сутки настаивают и процеживают. Оставшуюся после настоя луковую шелуху можно разложить в бороздках между растениями.
При прореживании появляется сильный запах моркови, морковная муха летит на него. Поэтому перед прореживанием опрыскивают посевы таким раствором: на 10 л воды - 1 ст. ложка молотого черного или красного перца и 1 ч. ложка жидкого мыла. На 1 м2 посевов расходуют 1 л раствора.
ТЫКВА
Растения тыквы, когда на них будет 3-5 настоящих листьев, окучивают, чтобы образовались дополнительные корни. Поливы важны в период роста стеблей, листьев и плодов, во время цветения их ограничивают.
На растении оставляют 2-3 боковые плети, их прищипывают после образования 2-5 завязей, над каждым плодом оставляют 5-7 листьев.
Во время цветения растения подкармливают 1 раз в 2 недели. В 10 л воды разводят 1 л коровяка, 2 ст. ложки нитроаммофоски. Под 1 растение выливают 8 л подкормки. Или в 10 л воды разводят 200 г птичьего помета.
Тыква любит внекорневые подкормки мочевиной (15 г на 10 л воды) или суперфосфатом (40 г на 10 л воды).
РЕДЬКА
Редька влаголюбива, поэтому на песчаных почвах дает хороший урожай только при поливах.
Сорта, предназначенные для летнего потребления, высевают в конце апреля-начале мая, для зимнего - 10-20 июня. Высевают
Ольга (Titilayo) . Высевают редьку на гребнях в один ряд с расстоянием между рядами 60 см или на грядах в 3 строки с расстоянием между строками 35 см.
Загущение - одна из причин цветушности и плохого качества корнеплодов. Первое прореживание проводят в фазе двух настоящих листочков, второе - в фазе четырех настоящих листочков. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют расстояние 8-10 см, при втором - 15-20 см.
Подкармливать редьку лучше минеральными удобрениями. Первая подкормка - при появлении 3-4 настоящих листьев, вторая - через 20 дней после первой. На 10 л воды - 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 15 г хлористого калия.
КАРТОФЕЛЬ
Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.
Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.
Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.
Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст.
Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м2). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают.
Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт.
Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют внекорневые подкормки. Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0, 8-1, 0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора.
При недостатке в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.
При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий.
Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза.
Профилактические опрыскивания растений против фитофтороза начинают в начале бутонизации, повторяя через 7-10 суток. Растения опрыскивают раствором медного купороса (2-10 г на 10 л воды). Можно использовать медьсодержащие препараты.
ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН
В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.
В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м2), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают.
Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают.
Если перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием затягивает вегетацию.
Ольга (Titilayo) Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.
Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.
На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).
Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.
Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.
Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3'С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5'С.
Подкормки. Во время цветения: на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка "квасится" в бочке неделю.
Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0, 5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л.
Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м2 - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0, 5 л Идеала, на 1 м2 - 5 л.
Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2.
Другой вариант подкормок баклажана. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40-
50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.
Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1, 5-2 раза.
Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м2. После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.
ОГУРЕЦ
Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.
Укроп способствует увеличению урожайности огурца.
Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.
Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.
Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.
При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.
Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.
Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.
Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым пр
Ольга (Titilayo) что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения. Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.
По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.
При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния.
При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение.
Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.
Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.
Подкормки. В начале цветения: на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).
Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л.
Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0, 5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м2 - 5-6 л.
Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0, 5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Кормильцем, Плодородием, Исполином - по 1 ст. ложке.
При корневых гнилях: 2 ст. ложки медного купороса - на 10 л воды, по 1 стакану на растение. Если листья огурца после плодоношения стали колючими и грубыми: 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, опрыскать по листьям.
ТОМАТ
Во время цветения желательно проводить потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Лучше делать это ежедневно, в середине дня.
Если случайно при пересадке томатов отламывается верхушка, растение все равно приживется, а роль верхушки возьмет на себя боковой побег.
При посадке переросшей рассады растения нужно сажать под наклоном 30-45° к земле в северную сторону. Потом солнечные лучи "поднимут" его до вертикального положения.
Рыхлят почву после каждого полива и дождя. В жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями.
Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью.
Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде - в два. При этом вторым стеблем служит пасынок - побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги - пасынки удаляют.
Низкорослые раннеспелые сорта можно выращивать без формирования, однако в дождливые годы их надо пасынковать и подвязывать к кольям.
Нижние стареющие листья своевременно обрезают.
Случайно брошенный окур
Ольга (Titilayo) Случайно брошенный окурок у посадок томатов может заразить растения табачной мозаикой.
При высадке в грунт рассады, перед цветением, при появлении завязей и в начале созревания плодов полезно добавлять в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Это хорошо отразится на росте, а затем и на созревании плодов, помидоры получатся более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу.
Высокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70x70 см, среднерослые - 60x60 см и 50x50 см, низкорослые - 50x40 см и 50x30 см.
Пасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуются раны, куда легко попадает грибная инфекция. Если боковые побеги большие, их лучше удалить острым ножом или ножницами, оставляя пенечек длиной 1 см, что не позволит образоваться новому побегу.
Чем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставляют пасынков и тем гуще можно сажать растения.
Высокорослые сорта не очень чувствительны к недостатку влаги, низкорослые переносят сушь плохо.
Потребности томата в воде наиболее высоки в фазе цветения, формирования завязей и интенсивного прироста массы плодов. Не менее вреден и избыток воды, который часто приводит к пожелтению листьев и корневым гнилям.
Томат чувствителен к хлоридам, поэтому не стоит удобрять почву хлористым калием. Лучше применять сульфат калия или древесную золу.
Слабое завязывание плодов или отсутствие его - реакция растения на слишком низкие или слишком высокие температуры. Причиной опадения завязей и цветков может быть избыток азота при отсутствии фосфора и калия или бора и марганца. Это чаще бывает при недостаточном освещении.
Деформация плодов и их растрескивание связаны с колебаниями температуры и влажности почвы.
При чередовании посадок помидоров и белокочанной капусты на последней в несколько раз будет меньше листогрызущих вредителей.
Подкормки. Через 7-10 дней после высадки в грунт подкормить растения раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды).
Через 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0, 5 кг коровяка и 1 ст. ложку нитроаммофоски, под каждое растение - по 0, 5 л раствора.
В начале распускания второй кисти: в 10 л воды развести 0, 2 л жидкого куриного помета, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия. Под корень - 1 л.
Следующая подкормка - в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды развести 1 ст. ложку рабочего раствора гумата натрия и 1 ст. ложку нитроаммофоски. На 1 м2 - 5 л.
Через 12 дней: в 10 л воды развести 1 ст. ложку суперфосфата. Ведро подкормки - на 1 м2.
Последняя подкормка - в конце июля. В 10 л воды развести по 1 ст. ложке нитроаммофоски, суперфосфата и сульфата калия. На 1 растение - 0, 5 л. Подкармливают при наливе плодов.
Чтобы плоды были сладкими: в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ст. ложку сульфата калия. На 1 растение - 0, 5 л. Подкармливают при наливе плодов.
При осыпании цветков: растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м2.
При скручивании листьев: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора.
Из подкормок исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.
От вирусных болезней: растворить в 10 л воды 5 г марганцовки, 10-15 г борной кислоты. Под каждое растение - по 1 л.
При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки).
Необходимо следить за состоянием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питания.
Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата необходимо подкормить раствором коровяка 1:10.
Если растения "жируют", усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения.
Если
Ольга (Titilayo) Если листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Избыток фосфора вызывает пожелтение листьев.
Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна.
Ольга (Titilayo) МОЛОКО ДЛЯ...ОГУРЦА!
На вашей грядке с огурцами появилась черная тля. Листья скрючиваются, засыхают. Затем погибают и плети. Раствор мыла практически не помогает. И древесная зола не дает желаемых результатов.
Попробуйте следующий состав: 1 литр свежего молока и 1 столовую ложку йода (йодистого калия) хорошо взбить, а полученную эмульсию растворить в 10 л воды. При помощи опрыскивателя побрызгать огурцы.
Ольга (Titilayo) ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ ОВОЩЕЙ
У правильного полива три основных условия: своевременность, регулярность, норма. Как их надо применять для разных овощей летом?
Полив огурцов сверху или в бороздку
Корни огурцов слабые и располагаются в поверхностном слое почвы, который быстро иссушается. К тому же у растений большие листья, они испаряют много воды. Поэтому огурцы поливают часто и методом дождевания.
Впрочем, чтобы корни глубже ушли в почву, растения до появления бутонов можно вообще не поливать, если идут хотя бы небольшие дожди. Когда их нет, это делают раз в неделю. С началом цветения поливы в солнечную погоду проводят через 3-4 дня до 17 часов. А в жару - через день. Если же ночи холодные - утром. Доза для взрослых лиан с плодами 20-30 л на 1 м2.
От дождевания отказываются, когда на листьях появились пятна - симптом инфекции. Пораженные огурцы под корень не поливают. Воду льют в неглубокие бороздки вокруг растений или вдоль рядка. Полив прекращают, как только вода в борозде перестает впитываться. Для этого можно использовать пористые шланги.
Полив томатов под корень
Томатам не нужна высокая влажность воздуха. Поэтому и применяют аккуратный полив под корень, а не дождевание, хотя и оно возможно в сильную жару (35-40°). Поливают помидоры в первой половине дня: в начале цветения - раз в неделю, потом - раз в 10-12 дней. Отменяют водные процедуры в холодную или сырую погоду. Зато уж когда проводят, то обильные: расходуют по 30 л на 1 м2.
Принцип полива перцев и баклажанов
Принципы полива перцев и баклажанов как у томатов: под корень или по бороздам через 7-10 дней и умеренно. Различие в числе поливов за сезон. Помидорам достаточно 8-9 раз, перцам и баклажанам 10-12. И норма у последних "томатная", от 15 до 30 л, которая зависит от погоды.
Орошение проводят либо утром, либо вечером, на заходе солнца, а если стоит долгая засуха - ночью. При температуре ниже 15°С кусты не поливают вообще, чтобы предотвратить появление серой гнили.
Как часто поливать в капусту
Капуста больше других овощей любит пить. Ей нужно много воды для налива сочного кочана. Поэтому, когда он формируется, норма полива на 1 м2 от 30 л, но может достигать и 50.
При сухой и жаркой погоде полив проводят дождеванием - утром или вечером. Дневные омовения могут спровоцировать не только ожоги, но и слизистый бактериоз. При похолодании воду льют под корень. Ранние сорта реже - раз в 2-3 дня, а поздние - можно каждый день. Перестают поливать позднюю капусту за 2-3 недели до уборки.
Норма полива моркови после посева
Сразу после посева моркови и до первых всходов влажность почвы должна быть высокой. Чтобы вода не испарялась, имеет смысл накрыть грядку полиэтиленовой пленкой до появления всходов, а затем ее убрать. Поливают из лейки через ситечко. При умеренной погоде - через 10 дней, норма - 30 л на 1 м2. Самый последний полив проводят за 3 недели до уборки.
Свекла, и петрушка - полив 5 раз за сезон
Свекле и петрушке частый полив не нужен. За сезон хватит и 4-5 раз по такой же норме, как для моркови. Но в жару, конечно, поливают чаще, иначе растения завянут, а то и просто "сгорят". Поливают рано утром либо ближе к вечеру в бороздки или шлангом по всей грядке. Если поливать днем, на поверхности почвы быстрее образуется плотная корка.
Редис поливаем мало, но часто
Быстро растущий редис поливают в открытом грунте с 16 до 17 часов. На легких почвах это делают через день, на средних - через 2 дня, на тяжелых - через 3, причем небольшими дозами, по 10-15 л воды на 1 м2. Как только почва слегка просохнет, ее рыхлят граблями с короткими зубьями.
Лук и чеснок - полив диктуют корни
Компактная неглубокая корневая система в разное время роста лука и чеснока диктует определенные дозы полива. Когда интенсивно образуются листья и отрастают корни, воды нужно 30 л на 1 м2, когда наливаются луковицы - 30-35 л. Такими дозами поливают по бороздкам раз в неделю.
Если лето дождливое, грядки лучше не поливать совсем, в сухую и
Ольга (Titilayo) Если лето дождливое, грядки лучше не поливать совсем, в сухую и жаркую погоду это делают через 5-6 дней. За месяц до уборки поливы прекращают, чтобы луковицы и головки лучше хранились. К тому же излишки влаги в это время задерживают их созревание.
Картофель - полив с мульчированием и без
Лучше поливать картофель в бороздки. Когда почва немного просохнет, ее сверху разрыхляют и присыпают торфом, опилками или перегноем. В этом случае поливать можно 1-2 раза в месяц, а без мульчирования - раз в неделю. Расход 20-30 л на 1 м2. Примерно за 1-2 недели до уборки полив прекращают, чтобы клубни оставались сухими и чистыми.
Сколько поливать тыкву и кабачки
Помногу поливают тыквы и кабачки, причем осторожно под корни, ни в коем случае их не обнажая. Время выбирают утреннее или вечернее, так как днем в солнечную погоду на широких листьях могут задержаться крупные капли, которые способны превратиться в линзы. Лучи проходят сквозь них и оставляют ожоги.
Тыквы до первого окучивания поливают 1-2 раза, расходуя по 7-8 л на растение. Затем 25 дней не поливают вообще, а когда станут наливаться плоды, дозированное орошение возобновляют. Регулярность поливов - раз в 10 дней, расход - 10 л на растение. За месяц до уборки тыквы надо ограждать от воды, чтобы они набрали больше сахаров.
Взрослые кабачки поливают раз в месяц аккуратно под корень. Норма - 20 л на куст.
Под овощами, как правило, почва не должна пересыхать. Если засуха и переувлажнение чередуются, это приводит к растрескиванию кочанов капусты, корнеплодов моркови, свеклы, сельдерея, редиса и плодов томата. Кроме этого, у моркови разрастается сердцевина.
Но есть исключения. Лук, чеснок, дыня и тыква похожи на верблюдов, они вначале досыта пьют, а в конце жизни им вода не нужна.
Ольга (Titilayo) 7 правил большого урожая помидоров
1. Традиционное
Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.
2. Новаторское
Как только плоды начали завязываться и увеличиваться в размерах, над каждой кистью с помидорками обрывайте листья. Благодаря этому приему помидоры не только скорее краснеют, но и быстрее растут.
3. Огуречное
Как и у огурца, своевременно снимайте плоды, достигшие нужного размера. Так вы гарантированно убережете их от фитофторы и дадите шанс следующим помидоркам.
4. Щипательное
У всех сортов баклажанов и у высокорослых сортов помидоров в середине-конце июля прищипните верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание.
5. Заботливое
Крупный куст привяжите к опоре. Или к верхушке теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых много плодов. Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях касались земли. Подстелите сухое сено, опилки или солому.
6. Стимулирующее
Внекорневая подкормка прекрасно стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого - раствором мочевины.
7. Удобрительное
Во время плодоношения помидоры особенно нуждаются в калии. Используйте для подкормки бледно-розовый раствор марганцовки. Если растение радует вас внешним видом, подкармливайте редко, а если у него бледно-зеленые листья, оно вытянутое и нет урожая, поливайте марганцовкой раз в 10 дней. Раз в месяц подкормите навозом: если брать коровяк, то в соотношении 1:7, если куриный помет -1:12. Любой состав расходовать из расчета одно ведро на 10-15 растений.
Ольга (Titilayo) ЛУЧШИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ОВОЩЕЙ
1. Хлебная закваска для огурцов
Чтобы получить богатый урожай огурчиков, нужно их регулярно подкармливать! Для этого отлично подойдет хлебная закваска. Приготовить ее просто!
Наполните ведро на 2/3 нарезанными корочками черного хлеба, залейте водой и придавите чем-нибудь тяжелым. Иначе корки будут всплывать, когда хлеб начнет закисать. Поставьте ведро в теплое место на неделю. Затем разбавьте закваску 2 л. воды. И полейте этим хлебным средством огурчики под корень. Такие подкормки можно проводить раз в неделю с начала цветения и до начала увядания.
2. Подкормите лучок нашатырем
Кончики перышек лука побледнели, а само перо стало желтоватого цвета! Ему не хватает азота. Восполнить его поможет раствор нашатыря.
Делается он так: в 10 л. воды разведите 3ст.л. нашатыря. И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.
3. Хвойный настой избавит от тли
Для этого 500 г сосновой или еловой хвои залейте 2 л. воды и дайте настояться в темном месте в течение недели. Перед применением разведите водой (1:7) и опрыскайте.
4. Табак против колорадского жука
Этот способ борьбы с колорадским жуком я открыла случайно. Как-то молодежь отдыхала на даче с шашлыками и, конечно, с сигаретами.
Зная мое негативное отношение к курению, ребята взяли небольшое металлическое ведерко, налили в него воды и бросали туда окурки. Вечером я решила собрать колорадских жуков. Не долго думая, взяла ведерко с окурками и стала стряхивать в него жуков. Позже решила посмотреть, не расползлись ли жуки. Но оказалось, что все они мертвы!
Удобрение растений: органические удобрения (навоз, птичий помет, сидераты, азот, естественные минералы, торф, уголь, зола), органические удобрения с магазинных полок.
Для того, чтобы жить, растениям нужно питаться. Свои питательные вещества они получают из почвы. Безусловно, в садовой земле уже имеется основной источник питательных веществ. Но его следует постоянно пополнять. Делать это следует в первую очередь за счет внесения в почву органических, а затем уже минеральных удобрений.
Органические удобрения
5. Навоз
Это естественное органическое удобрение. Казалось бы, уж он-то чем может навредить почве? Но неразумное внесение навоза в почву так же вредно, как и его недостаток. Опытный огородник никогда не будет вносить сырной навоз в почву, а пропустит его через компост. Навоз крупного рогатого скота, содержащегося на соломенной подстилке, обладает всеми важнейшими питательными веществами. Ему под стать конский навоз, но он слишком теплотворен. Конский навоз хорош для ранней набивки парников. Как удобрение его применяют в виде компоста.
6. Птичий помет
Помет домашней птицы, особенно куриный помет, - очень сильное удобрение. В нем содержится азота больше, чем в навозе, содержатся в нем также фосфор и калий, но в значительно меньших количествах. Почему же при таком суперсоставе, спросите вы, птичий навоз так неактивно используется. Причин в основном две. Во-первых, у птичьего навоза крайне неприятный запах, во-вторых, в нем содержится большое количество семян сорняков и яиц гельминтов. К тому же свежий помет слишком активно реагирует, отчего и может причинить вред растениям.
Правда, наука нашла выход. Сегодня промышленность предлагает огородникам использовать сухой птичий помет. Его приготавливают с помощью термической сушки при очень высоких температурах. В результате получается гранулированное удобрение серого цвета. Неприятный запах, правда, остается, но с первоначальным его уже не сравнить. Питательные вещества в сухом помете сохраняются, а вот семена сорняков, яйца глистов и мух гибнут. Сухой помет следует разводить водой из расчета 100 г на 10 л воды, настаивать и использовать для подкормки растений в период вегетации. Еще лучше готовить компост, смешивая сухой помет и торф в соотношении 1:2. При желании можно добавить в такой компост и минеральные удобрения.
7. Сидераты
Замечательное органическое удобрение - травяной питательный раствор. Как его приготовить? Нарвать травы. Лучше всего
Ольга (Titilayo) 7. Сидераты
Замечательное органическое удобрение - травяной питательный раствор. Как его приготовить? Нарвать травы. Лучше всего начать с крапивы. Траву порубить, а затем сложить в пластмассовую или деревянную бочку и залить водой. При брожении жижа будет пениться, поэтому бочку доверху заливать нельзя. Травяную жижу нужно ежедневно помешивать палкой, чтобы вышел скопившийся кислород. В солнечное, теплое лето зеленое удобрение будет бродить особенно сильно. Часто огородники жалуются, что травяная жижа издает слишком сильный, неприятный запах. От него можно избавиться, если добавить в жидкость несколько капель экстракта валерианы. Примерно через две недели жижа просветлеет. Брожение закончилось, зеленое удобрение можно применять.
Жижу из крапивы нельзя использовать в неразбавленном виде. Ее надо развести водой в соотношении 1:10. Поливать следует под корень. Крапивная жижа хорошо подпитывает изнуренные посадки помидоров, капусты, сельдерея, огурцов. А вот для фасоли, гороха и лука это удобрение не подходит.
8. Азот - из бобовых
Бобовые культуры обладают великолепной способностью обогащать почву азотом. Эти растения "трудятся" совместно с азотофиксирующими бактериями. Клевер, вика, люпин, а из овощных культур - горох и бобы - прекрасные азотонакопители. Растения, посаженные на грядках, где в предыдущий год росли бобовые, практически не нуждаются в дополнительных подкормках. Кстати, бобовые растения еще и рыхлят почву, ведь их корневая система глубоко распространяется вширь. Надземная масса бобовых тоже хорошее зеленое удобрение.
9. Естественные минералы
К группе натуральных минеральных удобрений можно отнести и улучшатели почвы, например, каменную муку. Это каменная пыль, отход каменоломен и камнеобрабатывающей промышленности. Состав муки зависит от перерабатываемых горных пород. Наиболее ценная каменная мука из гранита и базальта, она служит источником микроэлементов и минеральных веществ, обладает способностью задерживать большое количество воды, что важно для улучшения песчаных почв. Вообще любая каменная мука улучшает структуру почвы, задерживает вынос из нее питательных веществ.
Особенно хорошо связывает питательные вещества и улучшает комковатую структуру почвы кальций. Он нейтрализует излишнюю кислотность. При этом надо иметь в виду, что дозу кальциевых удобрений завышать нельзя, иначе реакция почвенного раствора окажется щелочной. Поправить оплошность будет трудно, и щелочь повредит растениям. Кальций вносят понемногу и направленно. Например, на суглинках каменную пыль, содержащую кальций, можно применять только один раз.
10. Торф
Торф - лекарство для огорода. Обычно торф рассматривают как лечебное средство для огорода. Главная его заслуга в том, что он обладает свойством впитывать много воды и таким образом регулировать влажность почвы. Его применяют и для улучшения структуры легких песчаных почв. Но и на сырых, глинистых почвах торф может до известной степени связывать излишки влаги. Однако торф может подкислить почву, тогда для нейтрализации надо использовать доломитовую муку или известь. Торф почти не содержит питательных веществ, поэтому его необходимо обогащать минеральными удобрениями, компостом, каменной мукой.
Ольга (Titilayo) Моя дача
КАК И В КАКОМ ВИДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЯИЧНУЮ СКОРЛУПУ НА ДАЧЕ?
3 полезных совета
1. В яичной скорлупе содержится много извести, которая необходима растениям для полноценного роста и развития. Кроме того, известь сама по себе снижает кислотность почвы, тем самым улучшая ее структуру и повышая эффективность минеральных удобрений.
Вносить ее можно при перекопке почвы, и при посеве семян в рядки или лунки.
2. Собираемая яичная скорлупа просушивается на отопительной батарее, помещается в плотный целлофановый мешок, растирается в нем до пылеобразного состояния с помощью скалки или ступки.
Лучше собирать скорлупу от вареных яиц, а от сырых нужно прокипятить 2—3 минуты.
3. Особенно хорошо на яичную скорлупу реагируют морковь, капуста, огурцы, репа, брюква. Менее — редис, редька и томаты.
Картофель и щавель хорошо себя чувствуют и на кислых почвах, под них яичную скорлупу можно не вносить.
Среди плодовых деревьев в извести особенно нуждаются облепиха, вишня, черешня, слива, поэтому по возможности удобряйте яичной скорлупой эти деревья в первую очередь.
Ольга (Titilayo) Полезный совет.
Отвар крапивы – отличнейшее средство для укрепления иммунитета растений, а также профилактики фитофторы, грибковых и других известных заболеваний. Готовится он так: 1 кг листьев крапивы необходимо залить 5 л воды, поставить на огонь и кипятить несколько минут. Обязательно дождаться, пока отвар остынет, процедить его и развести водой в соотношении 1:20. Опрыскайте отваром томаты, картофель, баклажаны и другие овощные культуры трижды за сезон в вечернее время после заката солнца.
Мне нравитсясегодня в 12:43|Редактировать|Удалить|О
Ольга (Titilayo) ОГУРЦЫ НЕ ХОТЯТ РАСТИ. ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ
Сохраните, чтобы не потерять!
Существует множество причин:
Причина может таится в сроках высадки. Увы, сейчас эту проблему исправить уже нельзя, но тем, кто собирается заняться выращиванием огурцов на следующий год, мы напомним, что высаживать их необходимо, когда среднесуточная температура за окном будет на уровне 10-15 градусов, ну а если семена перед посевом обработать раствором марганцовки, то растения, из них выращенные будут более здоровыми.
Следующая и, пожалуй, основная причина плохого роста огурцов это недостаточное питание в период вегетации. Признаки голодания растений, как правило, на лицо – если плоды деформированы то, скорее всего это острый дефицит азота. Чтобы его устранить, достаточно полить растения под корень раствором мочевины. Если желтеют листочки по кромке, а плоды напоминают не огурец, а грушу то это, скорее всего нехватка калия. Решит проблему простая подкормка сульфатом калия либо простым раствором древесной золы. А если после подкормки провести опрыскивание любым стимулятором роста, то пышное цветение и обильные урожаи вам гарантированы.
Вообще чтобы огурец рос хорошо, необходимо о нем заботится. Проявляться это может в прополках и поливах, а также в формировке плети. Всем известно, что наибольший урожай формируется именно на боковых побегах, поэтому необходимо прищипнуть их на 40-45 сантиметров, ну а главный стебель лучше вовсе обрезать, оставив примерно метровую длину.
Следующая причина плохого роста огурцов - это влага, ее недостаток, ровно, как и избыток это мука для огурца и естественно снижение его ростовой активности. Поливать растения необходимо небольшими дозами примерно три раза в неделю и обязательно выбирать для этого теплые дни. При поливе используйте теплую воду, лучше отстоявшуюся в баке, но никак не из поливного шланга. Дабы не сбить начинающую формироваться завязь, поливы лучше прекращать, как только появятся первые цветки. Помимо этого вы добьетесь умеренного содержания влаги в почве, ведь ее избыток в жаркую погоду может вызвать буйный рост вегетативной массы растения, а это прямой путь к снижению урожая.
Есть небольшой секретик для тех, кто все-таки решился высадить у себя на участке пчелоопыляемые сорта – опрыскайте их слабым раствором сахара с добавлением мелиссового настоя. Если делать это пару раз в неделю, то нашествие пчел на ваш участок гарантировано, а это в свою очередь и залог шикарного урожая.
Периодически осматривайте ваши растения, если вдруг листочки на них погрубели, плоды стали сильно колючими и резко замедлили свой рост то это сигнал к тому, что пора бы их подкормить слабым раствором мочевины, выливая его под корень.
Если не дай Бог появятся белы пятна на листиках то это признак того, что огурцы атаковала мучнистая роса, тогда они сразу прекратят свой рост и даже могут сбросить часть завязи. Для борьбы с мучнистой росой можно использовать смесь обезжиренного молока, пары капель йода и теплой воды. На ведро воды необходим примерно литр молока и капель десять йода. Этим раствором, как для профилактики, так и для лечения мучнистой росы можно с периодичностью один раз в неделю опрыскивать ваши огурцы.
Плохо растут огурцы еще и по причине возникновения на их листьях другого опасного заболевания - антракноза. Проявляется заболевание в виде округлых пятен, которые появляются на верхней стороне листа. На нижней, в это же время, начинает формироваться налет розоватого цвета, который позже превращается в язвочки. Чтобы не дать распространиться заболеванию оборвите и уничтожьте все поврежденные листочки, а само растение обработайте бордосской жидкостью (1%).
Замедлиться рост огурца может и от атак тли, для ее устранения можно использовать настой чеснока.
Ольга (Titilayo) ПОВЫШАЙ СВОЙ УРОЖАЙ — ПОМИДОР В ВЕДРО САЖАЙ!
Каждый из нас, будучи огородником, в процессе своей практической деятельности накапливает бесценный опыт при выращивании огородных культур. Иногда возникают ситуации, которые могут привести рядового огородника-любителя к маленькому, но все-таки открытию. Так вышло и со мной при выращивании томатов.
Каждый год, когда мы высаживаем в теплицу томаты, обязательно остаются лишние растения, которым не хватает места на грядках. В связи с этим вспоминается такой случай. Лет десять назад после высадки тоже осталась рассада томатов. Моим детям было жаль ее выбрасывать, и они посадили несколько растений в старые дырявые металлические ведра, по одному растению в ведро, и поставили их в теплице так, чтобы не мешали ухаживать за высаженной основной рассадой. В ведрах был обычный перегной. Не помню названия всех сортов, которые оказались в этих ведрах, но зато навсегда запомнил, что там был сорт Шахтерская слава. Совершенно неожиданно для всех томаты в ведрах начали созревать недели на две раньше, плоды были крупнее своих аналогов на грядках примерно в полтора раза, а кусты были просто усыпаны помидорами. К примеру, плоды Шахтерской славы на грядке больше 150 г обычно не вырастали, зато в ведрах они оказались действительно на славу — гладкие, плотные, круглые плоды здесь выросли до 250 г. Кусты были мощнее, урожай оказался намного больше, плодоношение было более длительным. Мои дети не скрывали своего ликования, а мне пришлось даже выпрашивать у них некоторые плоды, чтобы взять с них семена, хотя пасынкованием томатов занимался все-таки я, а не кто-то другой.
Однако тогда за занятостью я не придал этому случаю большого значения. В следующие годы так сложилось, что при посадке томатов дети не присутствовали, и сажать их в ведра было некому. В позапрошлом году история повторилась. Теперь несколько растений в ведра посадил мой внук, и снова результат был выше всяких похвал. Явно проявлялась устойчивая закономерность.
Чтобы окончательно убедиться в эффективности выращивания томатов в ведрах, я минувшей весой высадил рассаду томатов десяти разных сортов в ведра (по одному растению в каждое). Просто нашел на свалке эти прохудившиеся металлические емкости и наполнил их обычным перегноем. Ведра при выращивании томатов в теплице стояли в полутени, а сами растения были хорошо освещены. И опять все повторилось. На крупноплодных сортах: Гигант Новикова, Чудо земли, Трипл-кроп, Египетский великан, Янтаревские, Канадский великан, Гигант ливанский плоды достигали веса 1 кг и более, на кустах же со средним весом плодов (в пределах 100-150 г) их было настоящее изобилие (Аргентинская сливка, Чародей, Мечта любителя). На грядках в теплице, несмотря на неплохой урожай, картина была заметно хуже.
С большим опозданием, когда съели уже множество плодов, выросших в ведрах, я наконец сообразил, что обязательно надо сделать фотографию. На снимке вы видите только два сорта: Гигант Новикова (малиновые, крупные, округлые, мясистые с «сахаристой» структурой) и Итальянские (удлиненные, красные, плотные). Итальянские, к слову, я районировал около 15 лет. Мы насчитали 45 плодов, одновременно находящихся на кусте этого сорта и практически созревших, каждый был весом 110-120 г (все растение в кадр не вместилось), и это, не считая урожая второй очереди.
Обращает на себя внимание еще один интересный факт. Плоды, выращенные в ведрах, всегда бывают более плотными, а не водянистыми, как зачастую случается в грунте при обильном поливе. Да и вообще при выращивании в ведрах я ни разу не заметил растрескиваемости плодов.
Какое же объяснение можно дать формированию превосходного урожая в ведрах? На мой взгляд, основная масса корней, которая как раз находится в ведре, прогревается в теплице до температуры воздуха, ведь температура земли в грядке на глубине 25-30 см примерно на десять градусов ниже, чем на поверхности почвы. В ведре также гораздо быстрее прогревается вода при поливе растений.
А металлические ведра — разве это не противоречит здравому смыслу? Ведь существует мнение, что
Ольга (Titilayo) Какое же объяснение можно дать формированию превосходного урожая в ведрах? На мой взгляд, основная масса корней, которая как раз находится в ведре, прогревается в теплице до температуры воздуха, ведь температура земли в грядке на глубине 25-30 см примерно на десять градусов ниже, чем на поверхности почвы. В ведре также гораздо быстрее прогревается вода при поливе растений.
А металлические ведра — разве это не противоречит здравому смыслу? Ведь существует мнение, что контакт металла с корнями растений несовместим, однако, как видите, высокая теплопроводность металлических ведер, наоборот, способствует быстрому прогреванию почвы в них.
В итоге вывод напрашивается сам собой: за счет большей прогреваемости почвы в металлических ведрах резко ускоряются ростовые процессы растений, резко увеличивается поступление питательных веществ, что приводит к раннему созреванию плодов и повышению как урожайности, так и крупноплодности. И еще одно очень важное наблюдение. Чем «дырявее» дно ведра, тем энергичнее рост томатов. Корни, проникающие через днище в почву, всегда имеют необходимый запас влаги, т.к. под днищем ведра земля никогда не пересыхает. Крупные кусты томатов в ведрах выращиваются на крепких шпагатах, кисти никогда не подвязываются. Все очень просто. Я думаю, что данный прием будет очень привлекателен для тех, кто имеет теплицы небольшой площади и кто ценит свой труд и при небольших затратах хочет получить ранний и большой урожай. Агротехнические приемы при выращивании в ведрах стандартны: умеренный полив, непопадание влаги на растение, хорошее проветривание, своевременное пасынкование, не загущение посадок, поддержание температуры в теплице не выше 30°С.
Юрий Петров, садовод-опытник,
Московская область
Ольга (Titilayo) Огурцы: 60 вёдер с 7 метровой грядки!!!
Для будущих урожаев. Опытные огородники получают первый урожай огурцов уже в начале июня! Все секреты урожайной огуречной грядки:
1. Делаем теплую грядку, т. е. выкапываем траншею по середине грядки (сажаем огурцы в один ряд) на полтора штыка лопаты в глубину
2. Заполняем ее на треть отходами огородными от прошлого года,
3. Кладем навоз желательно тоже прошлого года,
4. Добавляем золу,
5. Удобрение нитроамофоска
6. Немного земли и перемешиваем,
7. Сверху насыпаем сантиметров 10-15 земли-перегноя (это все, что перепрело у вас в контейнере за год: трава, сено, отходы от кухни, ботва с огорода, кроме огуречной и кабачковой. Если нет такого, то земли с этой же грядки.
8. Сажаем огурцы рассадой (сеем дома 10-18 апреля в зависимости от весны в горшочках) и высаживаем на грядку где-то 2-8 мая, тоже зависит от погоды. А сорт сажаем Герман,
9. На грядку в длиной в 7 м вам нужно 35 горшочков рассады, сажайте с запасом на пяток больше, на случай выбраковки.
10. Накрываем грядку нетканым материалом, желательно средней толщины, а сверху пленкой. Когда начинают пускать усы, снимаем пленку и подвязываем огурчики шпалере. Вот и все!
Если сделаете все, как описано, то урожай у вас будет очень большой, а первые огурчики вы будете кушать уже к 7-10 июня.
Совет немного не ко времени, но на будущий год можно будет пробовать.
Ольга (Titilayo) ПОМИДОРНЫЕ СЕКРЕТЫ: БЫСТРОЕ СОЗРЕВАНИЕ И БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ!!! БЕРИТЕ НА ЗАМЕТКУ!!!
Уход
"Хочешь вырастить - подкорми" - вот мое правило. Подкармливать начинаю через 2 недели после высадки помидорной рассады. Подкормку повторяю каждые 2 недели до середины августа. Что бы плоды у помидор были крупнее и созревали быстрее.
Чтобы у томатов плоды были покрупнее и созревали на несколько дней раньше, готовлю для них такой "напиток" - на 10л воды добавляю 3-4 капли йода. Поливаю под корень раз в неделю, расходуя до 2л на растение.
Еще готовлю для помидор хорошую подкормку. Рецепт такой: бочку (200л) заполняю на 1/3 крапивой и листьями одуванчиков. Добавляю туда ведро навоза (коровяка или кроличий) и заливаю доверху водой. Чтобы брожение проходило быстрее, бочку накрываю пленкой. Через 10 дней подкормка готова. Остается только снять всплывшее содержимое и добавить пакетик "Гумат+7". Полученный настой развожу водой (1:10) и поливаю томаты из расчета 3-4л на 1 кв.м.
Иногда такую подкормку чередую с раствором коровяка. Коровяк закладываю в ведро (до половины), затем заливаю доверху водой и настаиваю 5-6 суток. Настой беру в пропорции 1 л на 10 л воды. Этого количества хватит примерно на 10 лунок (20 растений).
Еще подкормка: На 10 литров воды добавить 20 капель йода и литр сыворотки, полученной с оттопленного творога. Такой раствор хорошо уничтожает микробы, а также ускоряет созревание помидоров. Важно ведь не перекормить растения. И уж, разумеется, нельзя вносить под кусты свежий навоз. Помидоры выращиваю в два-три стебля, для чего оставляю один-два пасынка, которые по мере отрастания пришпиливаю к земле и присыпаю перегноем. Укорененный пасынок способствует дополнительному питанию растения.
Использую пару проверенных способов. Настаиваю 1 ст. ложку суперфосфата в стакане теплой воды двое суток. Этот настой вливаю в ведро воды и опрыскиваю растения по листьям. Листья темнеют, фотосинтез усиливается, созревание плодов ускоряется. Вместо суперфосфата можно использовать купорос - 1 ст. ложка на ведро воды. Результат тот же, да плюс защита от фитофтороза. Когда томаты начнут цвести, не пожалейте времени для их внекорневой подкормки: 1 г борной кислоты, 2-3 кристалла гумата натрия, столько же марганцовокислого калия, ложку мочевины на ведро воды. Тщательно опрыскивайте этим раствором листья, и главное, кисти цветов.
Для улучшения завязывания в сухие жаркие дни слегка встряхивайте цветущие кусты, чтобы пыльца поднялась легким облачком.
Tags: Подкормка помидор в период цветения и плодоношения
ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ ВО ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ!
10 полезных комнатных растений | Автор топика: Qurban
Например, цитрусовые, мирт, лавр, герань, фикус, плющ, алоэ и даже кактусы, обладают фитонцидными свойствами, а некоторые из них еще и улучшают микроклимат помещения, очищая воздух от различных вредных химических соединений, выделяемых строительными материалами. Чемпионом среди комнатных санитаров является хлорофитум, а сок алоэ и каланхоэ применяют при лечении не только простудных, но и других заболеваниях.
Вот они, наши комнатные целители:
Алоэ
Род алоэ насчитывает более 300 представителей. Это многолетние травы и кустарники, а иногда и деревья до 15 метров высотой и диаметром ствола до 2 метров. Все они - листовые суккуленты, жители жарких пустынь. Сок, который накапливается в их листьях, благодаря чудодейственным свойствам и принес всемирную известность этому растению.
В диком виде алоэ произрастают в Африке, на Аравийском полуострове и на Мадагаскаре. Благодаря человеку они распространились и в других частях света, сейчас заросли алоэ можно встретить в Южной Европе, Азии, Центральной Америке.
Пожалуй, самый знаменитый (и самый целебный) представитель большого семейства - алоэ древовидное, это и есть наш старый знакомый - столетник. Так назвали его потому, что в комнатной культуре это растение цветет очень редко.
Это неприхотливое растение, ухаживать за ним очень просто, достаточно учесть основные требования и то, что алоэ очень любит находиться в одиночестве, без соседей. Алоэ любит хорошо освещенные места, но на слишком ярком солнце может получить ожоги. Летом его можно выставить на балкон. Почва должна на четверть состоять из песка, подойдет готовая почвенная смесь для кактусов.
Полив должен быть обильным, но нечастым, особенно зимой. При температуре воздуха 15-16 градусов достаточно поливать растение один раз в 2-3 недели. Основную опасность представляет загнивание корней, поэтому обеспечьте хороший дренаж, а также избегайте попадания воды в розетку листьев.
Подкормки полным минеральным удобрением желательно провести летом, но это не обязательное мероприятие. Если вы ежегодно пересаживаете растение – ему вполне будет достаточно питательных веществ, содержащихся в почве.
Размножают алоэ вегетативно, отделяя прикорневые отпрыски или укореняя черенки. Срезанные побеги или листики подвяливают в течение нескольких дней, а затем высаживают в посуду с легкой почвой. В центре горшка делают лунку, заполняют ее влажным песком, в который и сажают черенок.
Секреты успеха:
Почва: Дерновая, листовая, перегной, песок (2:1:1:1).
Температура: Летом умеренная, зимой 12-14 С.
Освещение: Светолюбиво.
Полив: Летом обильный, зимой умеренный.
Подкормка: Каждый месяц навозной жижей или полным минеральным удобрением в половинной дозе.
Влажность воздуха: Летом рекомендовано опрыскивание.
Пересадка: Взрослые экземпляры пересаживают через 2-3 года.
Размножение: Прикорневыми побегами, верхушечными и стеблевыми черенками.
Каланхое
Самый популярный вид - каланхое Блоссфельда. Невысокое, до 30 см высотой, с крупными листьями у которых по краю красная каемочка. Цветет каланхое ближе к концу зимы в течение нескольких месяцев мелкими цветками. Они могут быть розовыми, желтыми, оранжевыми, но чаще красными.
Очень интересны живородящие виды К. Дайгремонта и К.трубчатоцветковое. У них по краям растения появляются дочерние почки, из которых со временем образуются миниатюрные растеньица уже с корешками. Они опадают сами и легко укореняются. Не менее популярно среди цветоводов и К. перистое.
Каланхое достаточно неприхотливое растение. Они любят яркий солнечный свет, не нуждаются в притенении. При этом зимой их наоборот затеняют, создавая режим короткого дня, тогда каланхое будут лучше цвести. Поливают умеренно, земляной ком должен просохнуть между поливами. Зимой полив сокращают. Летом растение рекомендуют выносить на открытый воздух.
Размножают семенами, верхушечными или листовыми черенками, при этом места срезов подсушивают и посыпают толченым углем. Семена очень мелкие, поэтому сажают их на поверхность земли и аккуратно опрыскивают. Живородящие каланхое очень просто размножаются дочерними растеньицами.
Секреты успеха:
Почва: Дерновая, листовая, перегной, песок в равных частях.
Температура: Зимой 12-15 С, летом 18-25С.
Освещение: Летом яркий свет, зимой притенение в течение 12-15 часов.
Полив: Умеренный, зимой редкий.
Подкормка: Минеральными удобрениями каждые две недели в период цветения.
Влажность воздуха: Не требовательно.
Пересадка: Ежегодно для молодых растений и раз в 2 года для взрослых.
Размножение: Семенами, черенками, дочерними растениями.
Цитрусы
Благодаря вечнозеленым листьям, душистым цветкам и красивым плодам, они представляют значительный интерес для выращивания в комнатах. Комнатное разведение лимонов и других цитрусовых возможно в любых районах России. К примеру, в г. Павлове Горьковской области жители свыше 100 лет выращивают лимоны в комнатах, где они вырастают до 120 сантиметров (могут быть и выше).
В горшках можно выращивать лимон, апельсин, мандарин, цитрон, померанец, грейпфрут, кинкан. Лучшими ремонтантными (с повторным цветением) сортами лимона для комнатного разведении считаются Павловский, Новоафонский, Эврика, Лисбон, Мейера, Комюн и сеянец Кузнера; из них заслуженной славой пользуется Павловский лимон. Автор выращивал в комнате лимоны Мейера и Павловский, которые с трехлетнего возраста в Санкт-Петербурге хорошо плодоносили.
Растения, полученные из семян культурных сортов, прививают глазком культурного лимона. После того как привитый глазок пойдет в рост, все остальные ветви обрезают. Новый побег обрезают над 6-8 листом, а в дальнейшем прищипывают каждый новый побег над 4-5 листом. Для комнатного содержания лимоны и апельсины следует выращивать из черенков.
Зеленые черенки ранней весной берут с прошлогодних побегов, а весной и в начале лета с побегов текущего года и сажают в песок под стеклом или стеклянным колпаком при температуре 18-20 градусов. Можно укоренять и в бутылке с водой. Черенки укореняются в течение 5-8 недель.
Укоренившиеся черенки высаживают в 9-11-сантиметровые горшки; в течение весны и лета раз или два переваливают. Молодые растения пересаживают через 1-2 года, в дальнейшем - через 3-4 года и реже. При пересадке корневую систему щадят и обрезают только больные, загнившие корни. При пересадке используют смесь из 2 частей дерновой, 1 части листовой и 1 части перегнойной земли. Для молодых растений дерновой земли берут 1 часть.
Пересаживать следует весной. Зимой привитые цитрусовые растения лучше сохраняются при температуре 5-7 градусов, но, как известно, Павловские и другие корнесобственные лимоны зимуют в комнатах при обычной температуре.
На лето цитрусовые можно вынести в открытый грунт, в защищенное место, под легкую притенку. Летом требуется обильный полив и опрыскивание; зимой - осторожный полив. Удобрительные поливы с весны до осени производят через неделю-полторы.
Черенковые лимоны плодоносят уже со 2-3-го года.
С целью формирования кроны и успешного плодоношения необходима соответствующая обрезка. В первом году жизни на побегах оставляют 3-4 глазка, развивающиеся из них ветви в следующем году обрезают уже на 2-3 глазка. В дальнейшем все вновь образующиеся боковые побеги летом прищипывают над третьим, четвертым листом. Все лишние побеги, а также растущие внутрь кроны, засохшие и жировые вырезают на кольцо.
Цитрусовым в комнатах придают форму куста с 4-6 основными побегами. Многие любители выращивают лимоны и апельсины из семян, получаемых из плодов культурных сортов. Такие растения в комнатных условиях начинают плодоносить очень поздно, через 10-15 лет, а иногда и позже. К тому же лимоны и апельсины, выращенные из семян, не всегда дают вкусные, хорошие плоды, но такие растения являются устойчивыми в комнатах, более декоративными, чем культурные сорта, и никогда на зиму не сбрасывают листьев.
Для ускорения плодоношения растений, полученных из семян, особенно необходима ежегодная систематическая обрезка по вышеуказанному способу. С этой же целью в первый год выращивания полезно применять короткий день, т.е. сеянцы содержать на свету в течение 10 часов, а на остальное время суток затенять какой-нибудь коробкой.
Секреты успеха:
Почва: 2 части дерновой, 1 часть листовой и 1 часть перегнойной земель.
Температура: Умеренная, не ниже 12 С зимой.
Освещение: Растение светолюбиво.
Полив: Летом требуется обильный полив, зимой - осторожный.
Подкормка: Регулярная подкормка с весны до осени.
Влажность воздуха: Желательно опрыскивание в летнее время.
Пересадка: Весной.
Размножение: Черенками.
Хлорофитум
Крайне распространено, а все потому, что это растение неприхотливо, растет быстро и легко размножается. У него короткий стебель, от которого отходят узкие листья, а из середины растут длинные побеги с мелкими листьями и цветками. После цветения на них образуются дочерние розетки, которыми так удобно размножать хлорофитум.
Наиболее популярный представитель - хлорофитум комозум (C.comosum) или хлорофитум хохолковый.
Он очень любит свет, хотя может расти и в небольшом затенении. Свет необходим ему для быстрого роста и яркости окраски. Легко переносит понижение температуры помещения, зимой она может достигать -12С.
Любит воду, в период роста ее требуется много, в очень жаркую погоду желательно опрыскивание, хотя сухой воздух растение переносит легко. В зимнее время полив сокращают, так как избыток влаги в это время года приводит к загниванию корней.
Размножается дочерними розетками или делением куста во время пересадки. Розетки очень легко и быстро приживаются. Вредители обходят стороной это растение, иногда если оно ослаблено, его может поразить тля.
Секреты успеха:
Почва: Дерновая.
Температура: Зимой не ниже 12 С.
Освещение: Яркий рассеянный свет.
Полив: С весны до осени обильный, зимой осторожный по мере подсыхания земляного кома.
Подкормка: Комплексным удобрением с весны до осени.
Влажность воздуха: В жаркое время желательно опрыскивание.
Пересадка: Ежегодно по мере роста.
Размножение: Дочерними розетками или делением куста.
Герань
Растение со свисающими зеленолистными побегами и прекрасными соцветиями розовых и красных тонов. Цветет лето-начало осени. Это великолепный материал для наружного вертикального озеленения веранд, вестибюлей, балконов, окон и для комнатного содержания.
Размножается травянистыми черенками, преимущественно весной. Прищипкой и обрезкой ей придают нужную форму.
Хорошо растет на смеси из листовой, дерновой, перегнойной земель и песка (2:2:2:1). В зимнее время ее содержат при температуре 15-17°С. Чтобы иметь наиболее эффектные разросшиеся во все стороны растения, следует в горшок высаживать два или даже три укорененных черенка. Молодые растения пересаживают ежегодно весной.
Герань душистая - Pelargonium graveolens hort. (сем. гераниевые). Родина - Южная Африка. Довольно неприхотливое многолетнее растение с сильно разветвленным светло-зеленым стеблем. Листья зеленые, пальчато-лопастные с неровными волнистыми лопастями; все растение с легким опушением. Цветки лиловато-розовые, мелкие, собранные в зонтиковидные соцветия. Листья и стебли содержат алкалоиды, придающие растению специфический запах. Весьма светолюбива. Цветет невзрачно.
Герань зональная - Pelargonium zonale (L.) Ait (сем. гераниевые). Родина - Южная Африка. Куст прямостоячий, густооблиственный. Листья зеленые, слегка волнистые, имеющие коричнево-красноватый ободок по окружности листа. Разнообразные по окраске и количеству лепестков цветки собраны в многочисленные полушаровидные зонтики на длинных безлистных цветоносах. Имеются пестролистные формы, пригодные главным образом для цветников. Все герани легко размножаются черенками в течение почти всего года. При черенковании срезанный черенок вначале подвяливают и высаживают в субстрат, держа в сухом состоянии (поливают редко и не опрыскивают).
Растение светолюбивое. Летом необходим обильный полив, зимой - сухое содержание в прохладном месте. Для формирования следует делать обрезку, прищипку, хотя герани частой и сильной обрезки не любят. Герань зональная обладает фитонцидными свойствами. Листья ее имеют своеобразный запах, однако не для всякого человека приятный. Старые герани можно омолаживать посадкой на «пень», но лучше их возобновить, срезая верхушечный побег для укоренения.
Из сортов герани зональной известны следующие:
Метеор - с махровыми красными яркими цветками;
Радио - с полумахровыми цветками шарлахового тона;
Ерфолъд - густооблиственное растение с махровыми цветками лососевого тона;
Дрезден и Рубин - с полумахровыми цветками шарлахового тона.
Из пестролистных интересны сорта:
Мадам Соллери - кустик низкий, изящный, листья мелкие с бело-пестрой расцветкой; цветет невзрачно; Мистер Поллок - куст более крупный, листья с эффектным белым рисунком, цветет невзрачно.
При содержании под люминесцентными лампами герань цветет непрерывно (за исключением декабря - января). Ее широко используют для разведения в комнатах, для внутреннего декорирования и внешнего озеленения.
Секреты успеха:
Температура: Умеренная, ночью более низкая, зимой - не ниже 8-12°С.
Освещение: Растение светолюбиво, требовательно к прямому солнцу.
Полив: Обильный, по мере подсыхания почвы. Переувлажнения почвы следует избегать. Зимой полив уменьшают, вне периода цветения почва должна быть слегка влажной.
Влажность воздуха: Опрыскивания листьев не требует.
Размножение: Стеблевыми черенками весной.
Мирт
Маленькие кустики и пирамиды можно получить из черенков в течение одного лета, образование же кронистого деревца требует нескольких лет. Если сильный черенковый экземпляр мирты оставить свободно расти, только подвязав его к палочке, и предоставить боковым ветвям развиваться во все стороны естественным образом - получится пирамида. Если у такого же черенкового экземпляра отщипнуть верхушку - вырастет куст.
Для образования штамбового деревца около растения втыкают в землю палочку в 12-15 сантиметров высотой, к которой подвязывают главный побег по мере его удлинения; сильные боковые веточки отрезают тотчас, слабые же оставляют до тех пор, пока ствол не приобретет надлежащую силу. Если с самого начала удалить все боковые побеги, то ствол будет слабоват.
Мирты содержатся в сравнительно маленьких горшках с доброкачественной парниковой землей. Хороша для них также смесь из 2 частей глинистой дерновой, 1 ч. торфяной и 1 ч. навозной земли, конечно, с песком.
Растения нужно высаживать так, чтобы нижняя часть ствола ни под каким видом не была углублена в землю, иначе ствол подвергается загниванию и гибнет. У растений, которых слишком обильно поливают, листья вместо свежего зеленого принимают желтоватый оттенок, а у тех, которых содержат в теплом и недостаточно светлом месте - ветви начинают тянуться и растения легко подвергаются нападению трипса.
Быстро отцветающие белые цветы появляются у обыкновенного мирта лишь в редких случаях, так как ради большей густоты роста ее подвергают частой подрезке. Карликовая форма мирта цветет каждое лето. Мирты размножаются черенками, которые держат прохладно и в тени; укоренение происходит через 4-6 недель.
Размножают под стеклом весной и летом. Укореняются в течение 6-8 недель. Выращивают в горшочках в смеси из 1 части дерновой, 2 частей листовой и 1 части торфяной земли. Взрослые растения пересаживают через 3-4 года. Хорошо переносит стрижку.
Секреты успеха:
Температура: Умеренная, или чуть ниже умеренной, зимой не ниже 6 гр С.
Освещение: Яркий свет с некоторым количеством прямых солнечных лучей, от полуденного летнего солнца следует притенять.
Полив: Регулярный с весны до осени, зимой ограниченный. Поливают мягкой водой.
Влажность воздуха: Требует частого опрыскивания листьев.
Пересадка: По необходимости весной.
Размножение: Стеблевыми черенками летом.
Фикус
Пестролистные формы каучуконосных фикусов нуждаются в более высоких температурах, более сильном освещении и при черенковании хуже укореняются. Лучше размножать их воздушными отводками.
Фикус Бенджамина более изящный. У него более мелкие листья, причем есть формы с волнистыми краями, с различными полосками и пятнами. При выращивании этого фикуса важно правильно сформировать крону, лучше посадить в один горшок несколько растений и в процессе роста сплетать побеги между собой, это придаст устойчивость растению.
В комнатах нередко выращивают лазящие виды фикусов. Одни из них требуют опоры в виде трельяжа, по которому они простирают свои побеги, укрепляющиеся присосками. Размеры у них меньше, чем у древовидных, и небольшие листочки. Они требуют больше тепла и воды, недостаток воды вызывает быструю гибель растения.
Ампельные формы фикусов меньше размером, но сложнее в культуре, так как они требовательны к поливу и влажности воздуха.
Секреты успеха:
Почва: Дерновая, торфяная и листовая в равных пропорциях.
Температура: Умеренная, зимой не ниже 12 С.
Освещение: Древовидные формы требуют много света, остальные хорошо растут в полутени.
Полив: Ампельные нуждаются в частом поливе, древовидные требуют, чтобы почва подсыхала между поливами. Зимой поливают понемногу. Вода для полива должна быть теплой.
Подкормка: C весны по осень каждую неделю универсальным удобрением или специальным удобрением для фикусов и пальм, зимой - каждые 2-4 недели.
Влажность воздуха: Для ампельных форм очень важно регулярное опрыскивание, но и остальные отзываются на него положительно.
Пересадка: Раз в два года весной, крупные растения почти не пересаживают.
Размножение: Черенками в летнее время с внесением фитогормонов и нижним подогревом. Древовидные формы размножают воздушными отводками.
Плющ
Листья плюща могут быть зелеными и пестрыми, но они различаются не только окраской, но и формой, в зависимости от вида плюща. Одни могут быть 3-5-7-лопастными, некоторые широкие, другие по форме напоминают звезду. Помимо декоративной привлекательности, плющ - относительно неприхотливое растение, теневыносливое и просто размножается.
Цветет плющ редко, в возрасте 10-12 лет. Цветки ничем не примечательны: мелкие, собранные в соцветия, и к тому же неприятно пахнут. После цветения образуются ягоды. Внимание! Ягоды ядовиты!
Такое достоинство, как теневыносливость, присуще видам с однотонными листьями. Пестролистные виды плюща при недостатке света могут потерять свою оригинальную окраску.
Растение хорошо адаптируется к сухому воздуху, но предпочтительнее все-таки время от времени опрыскивать растение. Поливать следует регулярно и обильно в теплое время года. С понижением температуры на улице полив немного сокращают, но в теплых комнатах и зимой требуется обильная поливка.
Секреты успеха:
Почва: Перегнойная, смешанная с легкой дерновой в пропорции 1:1.
Температура: Одинаково хорошо растет как в прохладных, так и в теплых помещениях.
Освещение: Яркий свет, хотя растение теневыносливо, но пестрые листья теряют окраску.
Полив: Летом обильный, зимой умеренный.
Подкормка: Весной и летом каждые 10 дней минеральными и органическими удобрениями. Зимой подкармливают раз в месяц.
Влажность воздуха: Нетребовательно.
Пересадка: Ежегодно.
Размножение: Размножают черенками весной и летом. На черенки берут однолетние побеги. Укореняют в легкой песчанистой земле под стеклом в течение 1,5-2 недель.
Лавр
Лавр - вечнозеленое древесное растение с плотными пахучими листьями. Чаще всего выращивают благородный лавр L.nobilis с росистыми пряно-пахучими листьями и очень плотной кроной, именно его листья используют в кулинарии.
Камфарный лавр, листья которого при трении пахнут камфарой, железистый лавр - быстро растущее дерево с крупными блестящими листьями, издающими таков же запах, и черешчатый лавр.
Шелковистый коричник - красивое декоративное дерево и белоцветный коричник - лучшее растение из лавровых для комнатного озеленения, с узкими листьями, при распускании розового цвета, потом зеленого. Листья последних двух видов при растирании пахнут корицей.
Прекрасно растет в комнатных условиях при правильном поливе, если ему достаточно света и свежего воздуха. Зимой содержат лавр в прохладных помещениях, в мае выносят на открытый воздух.
Лавры - полезные технические и пряные растения (лавровый лист, корица и д.р.). Для поддержания пирамидальной или шарообразной кроны ежегодно подстригают молодые побеги. Лучше всего делать это в конце лета.
Секреты успеха:
Почва: 3емлю дают дерновоглинистую с перегноем и роговыми стружками.
Температура: Зимой содержат в прохладных местах.
Освещение:Благородный лавр очень теневынослив, остальные - в меньшей степени.
Полив: Летом поливают обильно, зимой умеренно.
Подкормка: Летом и весной раз в две недели комплексными удобрениями.
Влажность воздуха: Летом опрыскивают сильной струей внутреннюю часть кроны, чтобы не завелись щитовки, три и другие вредители.
Пересадка: Пересаживают но мере сгнивании кадки. Хороший дренаж обязателен.
Размножение: Размножают семенами, черенками, отводками и корневыми отпрысками.
Кактусы
Кактусы - растения своеобразны по своему виду, происходят из тропических стран. Большинство из них красиво цветет. Кактусы размножают семенами весной, черенками (некоторые зимой, большинство - летом), кусками корней, отпрысками весной и прививкой в зимнее время. Черенками размножают листоподобные кактусы (например опунцию, листоподобный и членистолистный кактусы).
У первого срез черенка подсыхает за 2-3 суток, а у второго зарубцовывается уже через сутки. После подсыхания или зарубцовывания среза черенки сажают в чистый песок и содержат под стеклом при 20-25 градусов. В первые дни не поливают, затем поливают весьма умеренно. Укоренившиеся черенки сажают в маленькие горшки. Листоподобный кактус укореняется в легкой земле без покрышки. Черенки можно укоренять с весны до осени.
Прививают кактусы в тех случаях, когда при прочих способах размножении они образуют очень слабую корневую систему (при неосторожной поливке загнивающую) или же медленно растут и плохо цветут. Прививкой размножают членистолистный, свечевидный и некоторые другие кактусы. В качестве подвоя нередко служит листоподобный кактус, на нем прививают в расщеп. У кактусов с цилиндрическим или шаровидным стволом применяют копулировку.
Для взрослых экземпляров используют листовую землю с примесью до 1/4 известковой (строительные высевки). Листоподобный кактус хорошо растет в супесчаной дерново-перегнойной земле. Посуду берут тесную, в хорошим дренажем. Пересадка через 2-3 года и реже. Для членистолистного кактуса рекомендуют брать волокнистодерновую землю пополам с торфяной и листовой (к этой смеси добавляют до 1/4 песка) или же смесь из 2 частей перегнившей древесной коры, 1 части листовой и 1 части перегнойной земли.
Для кактусов нужны свежий воздух, обилие света. От сырости в зимнее время у них загнивает не только корневая система, но и ствол, отчего растения погибают. Из вредителей особенно опасны щитовки и червецы, поэтому за их появлением необходимо тщательно следить и принимать немедленные меры к уничтожению.
Кратко опишем наиболее часто выращиваемые кактусы.
Ежовый кактус (эхинокактус). Ствол шарообразный или цилиндрический, ребристый, с красивыми, часто переплетенными между собой колючками. Цветки крупные, разнообразных нежных тонов. В комнатах неприхотлив. Зимой поливку прекращают, весной защищают от солнца и возобновляют поливку.
Листоподобный кактус (филлокактус). Выращивают главным образом гибридные сорта с красными, желтыми, лиловыми и почти синими цветками. Очень широко распространен в комнатах. Цветет весной, а нередко повторно и осенью, обильно и продолжительно. Содержат в обычных комнатных условиях. В зимнее время поливка самая малая, летом - обильная. Нетребовательное растение.. Размножают черенками и семенами. Взрослые экземпляры пересаживают через 2-3 года.
Опунция. Имеет форму круглых плоских лепешек, вырастающих друг из друга. У нас обычно встречаются мелковолосистая и беловолосистая опунции. В комнате цветет очень редко, но из-за оригинальной декоративной формы растение достойно массового разведения.
Листоносный кактус (пейреския). Ветвящийся листовидный кактус с редкими колючками на ветвях. Выращивают преимущественно в качестве подвоя для членистолистного и других кактусов.
Свечевидный кактус (цереус). Растение с колоннообразным граненым стволом, покрытым колючками. Называют его также "Царица ночи", так как цветет он обычно только одну ночь превосходными, крупными (до 18 сантиметров в диаметре) цветками, внутри белыми, а снаружи золотисто-желтыми, издающими сильный, приятный запах, напоминающий ваниль. Теплолюбив, цветет редко.
Сосочковый кактус (мамиллярия). Низкий кактус с шаровидным или цилиндрическим мясистым стволом, безлистный, усеянный бородавками (сосочками), покрытыми пучками колючек. В теплых комнатах в зимнее время хорошо цветет маленькими красными цветками, выходящими из пазух бородавок. Размножают семенами, черенками (отделенные боковые отпрыски) и отводками.
Членистолистный кактус (эпифиллюм). Различные сорта цветут фиолетово-красными, розовато-сиреневыми, белыми, карминовыми, шарлахово-красными цветками с октября по март. В летнее время защищают от солнца, обильно поливают. Зимой содержат при температуре 18-20 градусов, после цветения поливку уменьшают, но не прекращают, в отличие от других кактусов. Чрезмерная сухость воздуха является причиной опадения цветочных бутонов. Пересаживают после слабо выраженного периода покоя, обычно в мае.
Источник: Passion.ru
Как отремонтировать топливный насос на минитракторе
Как починить бензиновую газонокосилку, при возникновении небольших неполадок
Как можно отремонтировать трещины в пластике на минитракторе?
Причины, по которым из мотоблока может происходить утечка масла
Какое масло использовать в бензопиле?