Как размножить садовую розу легко для детей от 8 до 10 лет

Посадка роз для начинающих садоводов. | Автор топика: Shevaune

Весенняя посадка роз

Как высаживать розы весной
С приходом весеннего тепла повсюду начинает оживать природа.

Любителям роз остается дождаться момента, когда почва окончательно оттает, чтобы подготовить саженцы к посадке в открытый грунт.
Подготовка саженцев
Перед посадкой саженцев землю нужно очистить от мусора, хорошо взрыхлить и удалить из нее сорняки. Делать это лучше параллельно с подготовкой саженцев к посадке, чтобы почва была идеальной в этот ответственный момент.
Перед посадкой растения вместе с корнями следует опустить на несколько часов в воду. Можно опустить только корневую систему, но лучше, если саженцы роз погрузить в воду целиком, включая область прививки (место утолщения между стеблем и корнем). Оставьте растение на сутки в воде, и этого времени будет достаточно для того, чтобы саженцы напитались влагой.
Саженцы с закрытой корневой системой, которые выращивались в контейнерах или горшках тоже необходимо напитать влагой. Перед посадкой в открытый грунт их следует подержать в воде, чтобы основательно пропитать субстрат.
Через сутки саженцы вынимаем из воды и приступаем к обрезанию. Больные, отмершие и чрезмерно длинные стебли подлежат удалению. Оставляют лишь 3-4 побега с 2-3 почками на каждом. Что касается корней, то тут тоже придется поработать. Старые и отмершие части корней следует немного укоротить, оставляя длину в 15-20 см. Эта процедура простимулирует рост новых корней, которые должны быть у роз длинными и сильными.

Растения (Aarsi) Подготовка посадочных ям

Для посадочных растений нужно отводить хорошо дренированные участки. Если известно о близком расположении грунтовых вод или в почве застаивается вода, данный участок не пригоден для разведения роз.

Посадочные места требуют тщательной подготовки. Выкапываются ямы глубиной около 40 см., но можно и несколько больше. Яма должна быть таких размеров, чтобы корни растений свободно располагались в ней, не заламываясь и не спутываясь.



В момент посадки, корни саженцев нужно хорошо расправить по ширине и глубине, затем плотно прижать их землей. Место прививки необходимо углубить на 3-5 см. Не спешите засыпать посадочную яму. Вынутую оттуда землю следует сначала удобрить прежде чем вернуть на место. Смешайте почву из ям с компостом и минеральными удобрениями (выбирайте длительного действия) и засыпьте этой смесью яму. В процессе посадки вокруг корней саженцев могут оставаться пустоты, которые обязательно нужно заполнить. Сделать это просто. Для этого землю вокруг посадочного растения просто хорошо утрамбуйте и полейте водой.





Мероприятия после посадки

Грунт вокруг посаженных растений должен быть хорошо уплотнен. А чтобы при последующих поливах вода удерживалась в корневой зоне растения, вокруг посадочного места следует сделать земляной барьер. Поливать саженцы нужно обильно, чтобы корни хорошо контактировали с почвой. Если посадка осуществляется весной, обильный полив особенно важен, так как нельзя допускать, чтобы корни саженцев пересыхали. Это ослабляет растение, замедляет рост и развитие.

Дальнейшим этапом посадки становится окучивание, которое защитит почки, расположенные в нижней части растения, от ветра, жары и холода. Высота земляной горки должна быть около 15 см. Защитный слой из земли оставляют на две недели до тех пор, пока не заметите, что у саженца розы начали распускаться почки. Теперь можно разровнять земляную горку вокруг посаженного растения. Дальнейшие действия не хитрые. Розы желательно замульчировать и следить за тем, чтобы земля всегда была влажной.

Растения (Aarsi) Сажаем розы осенью

Вместе в осенней прохладой наступает время посадки саженцев роз. Садоводы давно заметили, что «осенние» розы следующим летом начинают цвести раньше, чем высаженные весной. И если вы позаботитесь об осенней посадке ваших любимых цветов, то на следующий год они одарят вас цветением на месяц-полтора раньше, чем «весенние» розы.

Время посадки

Время для посадки нужно выбирать исходя из погодных условий. Ведь с одной стороны, должно быть достаточно тепло, чтобы саженцы роз успели пустить осенью корни. А с другой, чтобы на кустах раньше времени не появились новые листики. Нужно рассчитывать, что для укоренения розам потребуется до 14 дней. Поэтому желательно «уложиться» до первых морозов, чтобы корни саженцев успели затвердеть и закалиться. Если осень выдалась теплая и солнечная, у растений могут появиться спящие почки, и если это происходит, то розы могут не перенести зимние холода и погибнуть, так как уже израсходовали накопленные летом полезные вещества. Поздняя посадка тоже не вариант, так как в холодную осень саженцы могут не успеть выпустить корни и весной не отойдут после зимних морозов.



Место для посадки

Саженцы роз предпочитают солнечные, открытые места. Это может быть южная сторона вашего участка, удаленная от других цветов и построек. Розы не любят излишней влажности, поэтому желательно организовать сток излишней воды.

Посадка роз

- За сутки до посадки корни саженцев нужно замочить в воде.

- Подрезаются побеги саженцев, оставляя по 2-3 побега с 2-3 почками на каждом.

- Выкапывается посадочная яма в форме квадрата, каждая сторона которого размером около 40 см.

- В яму выливается ведро воды плюс две-три лопаты грунта с перегноем.

- После того, как в лунку опустят саженец, у него необходимо расправить корни.

- Яма засыпается почвой, сверху утрамбовывается и засыпается перегноем. Вокруг саженца формируется лунка.

- Над поверхностью земли должна выглядывать только верхняя часть побегов, в то время, как места образования новых побегов должны сохраняться непосредственно под землей.

- На зиму саженцы роз укрывают, создавая воздушную подушку, которая поможет растениям перезимовать. Избегайте использовать для укрытия пленку, так как под ней часто возникает плесень, да и растения будут страдать от нехватки кислорода. Можно, например, накрыть каждый куст коробкой, а сверху засыпать ее опилками. Не забудьте укрепить укрытие, чтобы порывы ветра не сорвали его с места. Перед укрытием, кустики роз нужно окучить землей.

С наступлением весенней оттепели саженцы желательно проветрить, чтобы появившаяся влага испарилась и не замерзла, если температура воздуха снова понизится. Все эти меры в основном касаются молодых саженцев. Взрослые растения становятся более закаленными и с ними, как правило, уже меньше хлопот.

Растения (Aarsi) Правила и способы посадки роз.

Для нормального развития высаженных роз, их роста и длительного цветения, им как и любому живому организму, необходимы свет, тепло, воздух, вода и соответствующее питание. Солнечный свет играет очень большое значение в жизни роз.

Они очень не любят затененных участков, в таких местах они плохо развиваются, слабо цветут и часто болеют.

Очень важен для роз тепловой режим воздуха и почвы. Лучшей температурой воздуха для роз, считается 15-22 град.

От температуры почвы, в которой растут розы, влияет способность их корней всасывать необходимые питательные вещества из почвы. Оптимальной температурой почвы для роз, считается температура между 17-ю и 20-ю градусами.

Розы не любят застоя воздуха и сквозняков, очень плохо они растут на низких, заболоченных местах, где грунтовые воды находятся очень близко к поверхности.

В таких местах, корни соприкасаясь с грунтовыми водами, не получают кислород, загнивают и растение начинает болеть.

Для лучшего результата посадки, рекомендуется ямы подготавливать заранее, как минимум за две-три недели до момента высадки саженцев. После подготовки ямы, почвенной смеси и самих саженцев к посадке, ее производят одним из двух, самых практикуемых способов:

Сухой способ посадки. При данном способе на дно ямы засыпают почвенную смесь, после чего в яму опускают молодой куст розы и постепенно присыпают его землей, постоянно утрамбовывая ее. Глубина посадки должна быть такой, чтобы место прививки, было ниже поверхности на 3-5см. После заполнения ямы и утрамбовки насыпанного слоя почвы, саженец обильно поливают водой.

Мокрый способ посадки. Перед началом посадки мокрым способом, в яму выливают ведро воды, с растворенным в ней гумматом натрия. Саженец опускают в яму с водой и начинают постепенно засыпать сухой почвенной смесью. В жидкой среде почва лучше ложится на корни и в ней не остается воздушных полостей. Необходимо помнить и внимательно следить за тем, чтобы место прививки, находилось ниже уровня почвы на 3-5см. В противном случае, роза может заболеть или пустить побеги дикого шиповника



Выращивание роз в условиях Сибири.

Вырастить розы возможно как на юге России, так и в условиях Сибири в этом деле главное серьезный подход. Прежде всего, необходимо определиться с тем, какие розы наиболее подходят для северных регионов, привитые или корнесобственные. Рекомендую для выращивания роз в Сибири привитые розы, они, как правило, отличаются от корнесобственных, повышенной сопротивляемостью к болезням и высокой устойчивостью к морозам. Шиповник, на который прививают розы, обладает большой выносливостью, заложенной ему от природы. Плюс ко всему, привитые саженцы роз укореняются гораздо быстрее, чем корнесобственные, что в условиях холодов Сибири имеет огромное значение для выращивания роз. Привитый саженец розы, если его правильно посадить ( о посадке роз можно подробнее прочитать тут ), укореняется от 15 до 30 дней и ежегодно будет наращивать корнесобственные корни на стеблях, в то время как корнесобственный черенок приобретает полноценную корневую систему приблизительно через 3-5 лет, и все это время роза будет уязвима к болезням.

Особое внимание так же следует уделить выбору сортов роз, наиболее подходящих для выращивания в Сибири. Большое количество сортов роз группы парковые и флорибунда не только менее привередливы к уходу за ними, но и обладают большей морозоустойчивостью. А вот чайно-гибридные сорта зимуют хуже, в условиях суровой Сибири их желательно держать зимой в подвале. Плетистые розы, при хорошем укрытии, вполне способны перезимовать в Сибири, но их выращивание рекомендуется более опытным любителям роз, так как условием их цветения является правильный уход и обрезка.

Растения (Aarsi) Борьба с болезнью черная пятнистость роз.

Если все же опасения были не напрасны и Ваши розочки были подвержены заражению черной пятнистостью не стоит отчаиваться, при соответственном уходе и заботе вы сможете избавится от этой напасти и вылечить розочки.

Лечение болезни роз черная пятнистость проходит более эффективно, если принять во внимание ее жизненный цикл. Болезнь начинается в конце весны, когда растаял снег и почва прогрелась от холодов, споры черной пятнистости распространяются по растению. Зараженная роза скидывает больные листья на землю осенью, где они могут остаться в зиму и заразить розу черной пятнистостью повторно на следующий сезон.

При выявлении болезни роз черная пятнистость следует обязательно провести опрыскивание роз фунгицидами (цинкосодержащие препараты, и препараты содержащие манокоцеб) в конце весны, с повторением процедуры спустя 2 недели. Хорошо подходят препараты Ридомил Голд, Профит, Топаз. Даже, если растение не болеет черной пятнистостью, опрыскивание поможет предотвратить заболевание саженцев роз. Опрыскивание необходимо делать тогда, когда уже пришло весеннее тепло, чтобы помешать болезни повредить розы и дать растению окрепнуть после зимовки. В дальнейшем опрыскивание можно проводить при появлении первых признаков заболевания черной пятнистостью.

Растения (Aarsi) Как бороться с тлей?

Если счищать тлю со стеблей и бутонов роз, то контролировать ее размножение будет проще. Борьба с тлей гораздо облегчается, если при появлении тли, прекратить на время подкормку роз, затормаживая процесс роста молодых побегов, потому что растущие за счет минеральных удобрений молодые листочки становятся дополнительной пищей для тли.

Наилучшим средством в борьбе с тлей являются птицы и насекомые. Тля размножается с огромной скоростью и если пытаться уничтожить ее препаратами, то есть возможность сделать только хуже. Опрыскивая розы от тли токсичными средствами, можно убить природных ее врагов, разнообразных паучков, мушек, жучков. В саду обитает огромное количество насекомых, питающихся тлей, одна только божья коровка способна съесть до 250 особей тли за день. Ящерицы, осы так же обожают тлю.

В саду всегда будет достаточно насекомых - поедателей тли, если вместо разнообразных токсичных препаратов использовать струю воды из шланга. Тля настолько мягкая, что ее можно смыть при поливе роз брызгами воды под напором, в которой они потонут, а те, которые не потонут, будут съедены насекомыми. Применение такого метода в течение недели через день способно сдерживать размножение и распространение тли по саду.

Редко бывает, что смывание тли с роз водой не помогает. Если в вашем саду не так много насекомых, которые питаются тлей, то можно проводить опрыскивание мыльным или керосиновым раствором. Для обработки роз от тли мыльным раствором необходимо развести 200-300 грамм хозяйственного (рекомендуется) или жидкого мыла на 10 литров горячей воды. Обработка роз горячей водой может повредить растение, поэтому раствору нужно дать остынуть. Такой способ борьбы с тлей является самым безопасным для окружающей среды.

Еще один из способов, обработка керосиновой эмульсией. Для ее приготовления разведите 100 грамм хозяйственного мыла в 100 мл воды, вскипятите и добавьте 200 мл подогретого керосина. Полученный состав необходимо развести в 10 литрах воды, чтобы провести опрыскивание. Обработку роз от тли таким раствором проводят несколько раз каждые 7 дней. После применений этого средства, необходимо промыть листья чистой водой, чтобы дать им возможность дышать.

В опрыскивание роз от тли мощными средствами нет необходимости, тело этих вредителей настолько мягкое, что слаботоксичные препараты будут для них смертельны. Но при использовании токсичного средства от тли, есть опасность вспышки ее размножения, так как если тля опять появится в саду, то насекомых поедающих их там уже не будет.

Надежда (Bathshua) Несколько рекомендаций по посадке плетистых и штамбовых роз
Высаживайте плетистые и штамбовые розы так, чтобы оставить место для последующей их укладки под укрытие на зиму.

•Растения в розарии нужно размещать так, чтобы обеспечить к ним нормальный подход. Особенно это важно при обрезке роз, укрытии их на зиму.

•Не следует сажать рядом с розами растения, обладающие сильным запахом. Они приглушат или перебьют тонкий аромат роз.

•Плетистые розы цветут преимущественно на боковых побегах. Если основные стебли расположить по опоре более горизонтально, то цветущих побегов будет больше и цветение пойдет с самого низа растения.

•В чем причина появления на розах побегов, которые не дают цветков? Во-первых, это особенности некоторых старых сортов. Такие побеги следует уложить на землю и пришпилить, что стимулирует закладку цветочных почек. Во-вторых, образование слепых побегов — признак плохого ухода: недостаточное питание, недостаток калийно-фосфорных подкормок и неправильно выбранное место посадки — слишком мало солнца. Кроме того, сосущие вредители могут ослабить молодые побеги, и тогда они не образуют цветочных почек. Если побег растет, а бутонов не образует, его слегка укорачивают, что также стимулирует закладку цветочных почек.

•В качестве профилактического средства от сосущих вредителей можно использовать отвар хвоща полевого или настой крапивы. Они укрепляют наружные ткани растения, и оно становится устойчивым к вредителям. От трипсов, которые портят лепестки роз, можно провести опрыскивание холодной водой с аптечной ромашкой.

•Хорошая устойчивость к нашему климату наблюдается у почвопокровных и миниатюрных роз.

•Чтобы побеги роз хорошо вызрели до морозов, не срезайте их начиная с августа. Тогда розы лучше перезимуют.

•В октябре до промерзания почвы розы полезно окучить на высоту 15–20? см и срезать все невызревшие побеги. Можно обернуть их лутрасилом — это предохранит растения от внезапных резких морозов, а весной — от весенних ожогов. Окончательно укрыть лапником нужно после устойчивого похолодания до –5 … –10°? C.

•Если стволик розы толстый и не хочет сгибаться, то растение нужно подкопать со стороны, куда собираетесь его укладывать. Потом с предельной осторожностью наклоните ствол в нужном вам направлении.

•При температуре выше минус 7–8 градусов в укрытиях для роз нужна отдушина, чтобы садовые красавицы не прели и не плесневели.

•Садовые розы хорошо удобрять четырехчасовым настоем золы, предварительно прорыхлив почву вокруг растений.

•Не переусердствуйте с подкормкой роз. Избыток микроэлементов действует на розы угнетающе.

•Против «инфекционного» ожога ветвей роз помогает опрыскивание медным купоросом весной, а затем во время вегетации — хлорокисью меди.

•Клумбовые розы традиционно сажают отдельными группами, мульчируя землю между кустами декоративной щепой или торфом. Эту группу легче укрыть на зиму, натянув на дуги лутрасил в несколько слоев и прикрыв сверху пленкой. Посадки с другими многолетниками способствуют загущению и провоцируют грибные болезни роз.

Елена Мумрина,

коллекционер роз и лилий, Санкт-Петербург

Надежда (Bathshua) И немного по обрезке роз

Растения (Aarsi) ПОСЛЕ СХОДА СНЕГА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РОЗ.
От здоровья роз напрямую зависит качество и продолжительность их цветения. После выхода с зимовки ослабленные кусты наиболее подвержены инфекциям и атакам пробуждающихся вредителей. В связи с этим, актуален вопрос профилактических обработок роз после снятия зимнего укрытия.
Единого срока выхода роз из-под укрытия назвать нельзя. Всё зависит от погодных условий конкретной местности. Как правило, сначала растениям оставляют продушины на день, прикрывая их на ночь. К снятию защиты приступают, когда установятся постоянные положительные дневные температуры, а ночные значения термометра перестанут опускаться ниже -50С.

Чтобы снизить риск повреждения побегов и дать время розам на адаптацию, зимнее укрытие нужно снимать поэтапно, за трое суток:

•1 сутки: открытие торцов или поднятие укрытия снизу;

•2 сутки: снятие укрытия с восточной стороны куста;

•3 сутки: снятие защиты сверху.

Если розы были замульчированы, необходимо сдвинуть мульчу, чтобы дать почве возможность быстрее прогреться.

Растения (Aarsi) Если активность солнца слишком высока, в первые дни после снятия укрытия розы нужно притенять. Если же ожидаются серьёзные возвратные заморозки, имеет смысл набросить на кусты слой спанбонда.
Ошибки при весенней обработке роз

При проведении профилактических обработок роз после снятия зимней защиты важно избегать следующих распространённых ошибок:

•Обработка без предварительной санитарной обрезки. Если кусты плохо перезимовали и на побегах заметны повреждения в виде чёрных пятен, плесени, морозобоин, опрыскивания не принесут ожидаемой пользы. Все повреждённые участки необходимо вырезать до здоровой ткани.

•Обработка по сырым побегам. После снятия укрытия на побегах обнаруживаться конденсат. В этом случае, нужно дать ему возможность испариться, хорошо проветрив кусты, и только после этого проводить опрыскивание.

•Обработка под солнцем. Активное весеннее солнце в сочетании с химическими растворами способно вызвать ожоги тканей и даже гибель почек. Обработки нужно проводить в пасмурную безветренную погоду.

Совет #2. Занимаясь профилактикой заболеваний и повреждений вредителями, нельзя упираться только в агрохимию, забывая об агротехническом методе. Тщательный уход за почвой, нормальный режим орошения и своевременные подкормки могут дополнить, а в ряде случаев и полностью заменить опрыскивания химическими препаратами.

Действенность медьсодержащих препаратов в качестве защитных профилактических средств обусловлена способностью ионов меди воздействовать на споры грибков.

Степень эффективности зависит и от соблюдения сроков обработки. Первое опрыскивание проводится после обрезки. Второе – через 2 недели после первой обработки.

Растения (Aarsi) Фунгициды для обработки роз весной

Самая первая обработка роз после снятия защитного укрытия иногда называется «голубым опрыскиванием» (Читайте также статью ⇒ Лучшие фунгициды для роз). Это связано с цветом наиболее часто используемых медьсодержащих препаратов – бордосской жидкости и медного купороса. Кроме них, для защиты роз после выхода с зимовки можно применить следующие фунгициды:

«Абига-Пик»
Действующее вещество – хлорокись меди. Эффективен против мучнистой росы, всех видов пятнистостей, ржавчинных грибков, бактериозов. Не опасен для полезных насекомых и дождевых червей.
40 г растворить в 10 л воды и опрыскать розы.
«Оксихом»
Два активных компонента – хлорокись меди и оксадиксил. Хорошо дополняют друг друга, оказывая контактное и системное действие. Препарат быстро всасывается в ткани, не смывается с поверхности побегов и может использоваться дождливой весной.
60 г растворить в 10 л воды и опрыскать розы.
«ХОМ»
Действующий компонент – хлорокись меди. Эффективный контактный препарат от возбудителей основных заболеваний розы. При сухой погоде держится на листьях до 2 недель. Смывается дождём. Не опасен для пчёл и дождевых червей.
40 г растворить в 10 л воды и опрыскать розы.
«Купролюкс»
Комплексный препарат на основе хлорокиси меди и цимоксанила. Высокоэффективен против настоящей и ложной мучнистой росы, пятнистостей, ржавчинных грибков. Обладает контактным и системным действием, быстро проникает вглубь тканей. Хлорокись меди, оставшись на поверхности, обеспечивает внешнюю защиту.
25 г растворить в 10 л воды и опрыскать розы.

Растения (Aarsi) Если противогрибковая обработка роз весной – обязательная процедура, то опрыскивания от вредителей делаются не всегда. Они необходимы в тех случаях, когда в предыдущем сезоне наблюдались атаки насекомых. При этом возникает две проблемы:

•адекватный подбор препаратов;

•правильный выбор срока обработки.

Сроки опрыскиваний зависят от жизненного цикла конкретного вредителя. Выполнять их раньше, чем насекомое выйдет из спячки и начнёт свою деятельность, бессмысленно. Примерно сориентироваться поможет следующая таблица:

Растения (Aarsi) Розанная тля
Фаза: начала роста побегов и бутонизации - «Фитоверм», «Искра Био» – опрыскивания побегов
Листовёртка
Фаза: развёртывания листьев - «Нитрафен» – опрыскивание побегов
Трипсы
После прогрева почвы на глубину 20 см до +140С - «Актара» – полив почвы.
Через неделю – опрыскивание препаратом «Конфидор Экстра».
Розанный пилильщик
Фаза: начала роста побегов - «Фитоверм», «Искра Био» – опрыскивание побегов.

Через 2 недели – опрыскивание препаратом «Актара».
Розанная цикадка
Фаза: развёртывания листьев - «Фуфанон», «Актара» – опрыскивание побегов.

Паутинный клещ
После прогрева воздуха до +180С - «Искра Био», «Вертимек», «Акарин» – опрыскивание побегов.

Важной профилактической мерой по борьбе с вредителями является мульчирование роз. После прогрева и подсыхания почвы полезно укрыть приствольные круги чёрным мульчирующим материалом. Он помешает выходу насекомых из почвы и распространению по кустам.

Растения (Aarsi) КАЛЕНДАРЬ ВЕСЕННЕЙ ОБРАБОТКИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ.

Опрыскивать розы инсектицидами «на всякий случай», при полном благополучии в саду, не нужно

Опрыскивать розы инсектицидами «на всякий случай», при полном благополучии в саду, не нужно



Меры по предотвращению заболеваний и поражений вредителями включают и такие процедуры как подкормки и обработка стимуляторами и адаптогенам. Все весенние мероприятия по защите роз от заболеваний и вредителей можно скомпоновать в следующий план:

•Сразу после снятия укрытия – уборка приствольного круга, снятие зимней мульчи, рыхление почвы, опрыскивание препаратом «Эпин-Экстра», притенение.

•На 2-3 день – осмотр и санитарная обрезка побегов, подвязка, «голубое опрыскивание» против грибков, проверка прогрева грунта.

•На 4-ый день – подкормка под корень полным комплексным удобрением с азотом, фосфором и калием.

•На 10-ый день – обработка инсектицидом по необходимости.

•На 14-ый день – опрыскивание препаратом «Эпин-Экстра».

•На 17-ый день – повторное «голубое опрыскивание», мульчирование приствольного круга.

•На 24-ый день – о необходимости повторная обработка инсектицидом.

•На 28-ой день – повторная подкормка комплексным удобрением.

Подкормки – очень важный элемент плана. Нормальное калийное питание делает растущие ткани растения более прочными и менее привлекательными для вредителей. Грибковым спорам также становится сложнее прорасти сквозь жёсткую клеточную стенку. Таким образом, у роз повышается иммунитет, и благодаря этому можно заметно снизить пестицидную нагрузку на розарий.

Tags: Как размножить садовую розу легко для детей от 8 до 10 лет

Как укоренить РОЗЫ из БУКЕТА? Пошаговая инструкция

Морозник / Нelleborus - цветок зимы... | Автор топика: Vimal

Морозник (геллеборус, Helleborus) – многолетнее садовое растение, лекарственная трава и просто красивый цветок. По-английски морозник называют Рождественская роза, Роза Великого поста или Роза Христа. И неудивительно. Здесь морозник цветет зимой или ранней весной, несмотря на снег, холод и ледяной ветер.

Морозник — удивительной красоты растение, которое было популярно еще в средневековье: считалось, что морозник защищает от колдовства, сглаза и злых духов, именно поэтому его сажали неподалеку от входа в двор и дом. Сегодня, конечно, его ценят совсем за другие качества, именно о них, а также о секретах выращивания морозника я и расскажу вам в этой статье.
Мало какие многолетние цветы на даче могут сравниться по декоративным качествам с морозником, цветущим ранней весной. Этот обладатель крупных кожистых блестящих листьев сохраняет их зеленый окрас и зимой под снегом и весной, контрастируя ими с новыми молодыми листочками.

А знаете ли вы, что морозник еще называют «рождественской розой» и «христовым цветком»? Легенда о нем гласит, что узнав о появлении на свет Спасителя, вифлеемские пастухи решили принести ему дары. Все собрали кто что мог, и лишь один пастух не сумел найти достойного подарка. Сильно огорчившись, он заплакал, и в том месте, где упали его слезы, вырос прекрасный цветок, который и стал подарком младенцу Христу — рождественская роза.

В садовой культуре морозник (геллеборус) появился очень давно и применялся для лечения, как целительное растение. Довольно теплолюбивый морозник черный (назван по цвету корня) широко распространился по Европе во времена Римской Империи.

Морозник применяли для лечения подагры, паралича, а также эпилепсии и кожных инфекций. Современной медицине известно, что некоторые виды морозника содержат опасные алкалоиды, которые при внутреннем употреблении могут вызвать головокружение, рвоту, замедление пульса, отек горла и удушье. В то же время, существует пищевая добавка российского производства из морозника кавказского (H. caucasius), производители которой утверждают, что их продукт способствует похудению, очищению организма и общему оздоровлению.

Немного утратив свою популярность в России, морозник снова стал любимцем садоводов — всего каких-то 10-15 лет назад, когда о нем заговорили, как о чудодейственном лекаре, который может излечить от различных болезней. Сегодня его можно встретить во многих садах нашей страны, он украшает их своими роскошными цветами.

Морозник - вечнозеленое морозостойкое растение. В высоту разные виды и сорта морозника достигают 1 метра. Жесткие листья морозника, крупные, ярко-зеленые рассеченные, отлично сохраняются зимой под снегом и весьма декоративны фактически в течение всего года.

Морозник очень красив благодаря крупным поникающим цветам, которые достигают 13 см в диаметре и держатся на растении с зимы до самого лета. Окрас цветков морозника: белый, кремовый, бледно-зеленый, желтоватый, а также всех оттенков розового - от совсем бледного до насыщенного бордового и почти черного. Особо ценится морозник с цветками, помеченными черточками или пятном контрастного цвета посередине.

Морозник относится к семейству Лютиковых (Ranunculаceae). Род морозник (геллеборус) включает около 20 видов, которые происходят из центральной, восточной и южной Европы и западной Азии. На природе морозник произрастает в предгорьях, а также в лесах, на лугах и в каменистых местностях на известняковых почвах.

Достаточно часто встречаются заросли морозника и в природе — на опушках горных листопадных лесов в Средней Европы, Средиземноморье и Западной Азии.
Цветение морозника в нашем регионе начинается в конце декабря (в теплые годы) или в начале января. Бутонам и цветам морозника, как и его листьям, не страшны морозы и снег. Ко времени цветения прошлогодние листья морозника становятся изношенными, они лежат на земле, открывая середину растения со свежими бутонами. С приходом весеннего тепла (март-апрель), морозник отращивает новые молодые листья. Кажется, что морозник цветет в течение нескольких месяцев (с декабря-января до мая-июня); так долго сохраняются на растении цветы. На самом деле, во время созревания семян цветки морозника не вянут, а высыхают прямо на растении, выцветая до светло-зеленого цвета. Созревшие семена высыпаются из семенных коробочек и массово прорастают к осени.
Морозники предпочитают полутень, хотя многие из них могут расти на полном свету или в полной тени. Морозник любит влажные плодородные почвы с нейтральной или слегка щелочной реакцией, при этом с готовностью перенесет летнюю засуху, благодаря массивному корневищу. Рекомендуется высаживать морозники у стен дома, заборов или рядом с кустарниками, чтобы обеспечить растению частичное укрытие от ветра. В холодных регионах морозники нуждаться в зимнем укрытии.
Теперь несколько слов о том, что касается эстетической стороны — сажать морозник лучше группами, так он наиболее выигрышно смотрится на фоне заснеженного сада.
Можно сажать морозник вокруг кроны дерева, а на переднем плане — любые раннелуковичные (тюльпаны, крокусы и т.д..), такие совместные посадки тоже смотрятся очень красиво.
Размножают морозник как посевом семян, так и делением его старых кустов. Общие рекомендации таковы: семена нужно высевать на рассаду сразу после их сбора (они плохо сохраняют всхожесть), в рыхлую, влажную, перегнойную землю, заделывая их на глубину около 1,5 см. Всходы геллеборусов появятся в марте следующего года, а зацветут сеянцы только 3 года спустя.
Виды и сорта морозника
Одним из самых красивых морозостойких видов морозника, на мой взгляд, конечно, является морозник черный — Helleborus niger.
Морозник черный (Helleborus niger)
Морозник черный в Центральной и Южной Европе можно встретить в диком виде, он цветет с конца декабря по февраль снежно-белыми, а иногда бледно-розовыми не поникающими цветами в диаметре достигающими 8 см.
У нас, в средней полосе, морозник черный зацветает немного позже — после того как сойдет снег, примерно в начале апреля. Всего в природе существует несколько сортов морозника черного, самые интересные из которых сорт Potter's Wheel с белыми, самыми крупными в роду, цветами, достигающими в диаметре 12 см, и сорт Ргаесох, нежно-розовые цветочки которого расцветают уже в конце ноября, когда клумба становится унылой и пустой. Итак, морозник черный, или, как его еще называют, рождественская роза, лучше всего размножается весенним делением кустов.
Морозник восточный (Helleborus orientalis)
Очень эффектен и морозник восточный, цветение которого начинается довольно поздно, в сравнении с остальными видами — в средине марта — апреле. Цветет морозник восточный белыми, нежно-розовыми, кремовыми и даже лиловыми цветами, иногда с крапом внутри.
Морозник восточный легче всего размножать делением корневищ — ранней осенью.
Морозник вонючий (Helleborus foetidus)
Морозник вонючий, как вы, наверное, уже догадались, источает не очень приятный аромат, но от этого его множественные цветы необычного бледно-зеленого окраса не теряют свою привлекательность. Декоративен морозник вонючий, кстати, не только своими необычными цветами. Это компактное растение, достигающее в высоту всего 0,5 м, просто усыпано эффектными глубоко рассеченными, кожистыми листьями, которые очень экзотически смотрятся. Морозник вонючий очень легко размножается самосевом и, в отличие от морозника черного, абсолютно не переносит деления корневищ.
Морозник кавказский (Helleborus caucasicus)
Еще один вид морозника — кавказский, встретить который в природе можно в горах Кавказа, не может похвастать особо красивыми цветами, зато его необыкновенная листва сохраняет свою декоративность все лето, а иногда, когда зимы малоснежные, даже зимой. Правда, я никогда не решусь посадить у себя в саду морозник кавказский, несмотря на то, что внешне он мне очень даже нравится, поскольку он сильно ядовит, будьте осторожны!
Надеюсь, что вам захочется вырастить этот необычный зимний цветок у себя в саду.


из