Как лечить вершинную гниль томатов в теплице

ТОМАТНЫЕ ХИТРОСТИ | Автор топика: Gloretha

Если при посадке рассады в каждую лунку положить горсть ржаных сухарей (перемолотых) и немного древесной золы, то томаты буду сильные, крупные, урожайные.

За 2-3 дня до высадки в грунт рассады томатов у рассады срезают нижние 2-3 листочка.
Первые примерно 2 недели после высадки в грунт желательно не поливать - при этом корневая система будет развиваться в грунт и растения будут меньше страдать от засушливых периодов.
Оптимальное время для удаления пасынков у томата, когда они дорастут до 5 см.
Для лучшего образования плодов томаты при цветении опрыскивать борной кислотой - 5 граммов на 10 литров воды.
Чтобы рыльце пестика на цветах томата не пересыхало в жару, поставьте рядом емкость с водой
Для отпугивания белокрылки от томатов полезно между кустами высадить настурцию сорта Аляска.
Ускорить созревание плодов можно, если опрыскать их слабым раствором йода (30–40 капель спиртового раствора на 10 л воды). Помидоры краснеют за два дня.

Наталья (Akinori) Болезни томатов: как определить и чем лечить Вертициллез Возбудитель проникает в растение из почвы через травмированные корни или ожоги на корневой шейке.

Способов лечения не существует. Для профилактики вертициллеза соблюдайте севооборот, уничтожайте поврежденные растения. Если заболевание обнаружено на вашем участке, делайте ставку на устойчивые к вертициллезу гибриды — Агрессор, Адаптер, Везунчик, Дукати, Индио, Кремлевский, Ричи, Ром, Садик, Санрайз, Симона, Торбей и др..

Наталья (Akinori) Антракноз Источники заражения — растительные остатки, неперепревший навоз, необработанные семена. Чаще всего вспышки антракноза происходят во время созревания плодов, поэтому химические препараты для его лечения применяются ограниченно. Профилактика как для большинства грибных болезней: использование фирменных (заранее обеззараженных) семян или протравливание перед посевом, если используются семена собственного сбора. В период вегетации используйте препараты «Алирин Б», «Тиовит джет», «Оксихом», хлорокись меди или бордоскую жидкость. Севооборот, сбалансированные подкормки, соблюдение правил полива.

Наталья (Akinori) 1. Мучнистая роса.
2. Кладоспориоз, или оливковая пятнистость.
3. Некроз корневой шейки, или корневая гниль.
4. Вирусные заболевания.
5. Один из видов трахеомикозного (то есть вызванного сосудистым грибом) увядания, скорее всего, фузариоз, или вертициллез.
6. Фитофтороз пасленовых.
7. Заболевание проявляется в жаркую погоду (альтернариоз) или в период созревания плодов (антракноз).
8. Вершинная гниль.
9. Дефицит железа.
10. Дефицит фосфора или реакция на похолодание.

Наталья (Akinori) Альтернариоз Чаще всего поражает растения в жаркую погоду при сухой почве, но относительно высокой влажности воздуха — например, когда выпадают мелкие дожди или росы. Источником инфекции служат растительные остатки, их необходимо сжигать. При первых признаках болезни обработайте томаты теми же препаратами, которые используются для лечения фитофторы. Применяют препараты «Фитоспорин М», «БаксиС», «Абига-пик», «Ордан». Для профилактики соблюдайте севооборот, ежегодно обеззараживайте теплицу серными шашками. В открытом грунте осенью проводят глубокую перекопку, при этом погибает большая часть возбудителей.

Наталья (Akinori) Мучнистая роса.
Грибное заболевание. Его распространению способствует низкая относительная влажность воздуха (для прорастания спор мучнистой росы влага не нужна). Чтобы не допустить появления мучнистой росы, нужно поддерживать благоприятный микроклимат в теплице или под укрытием, своевременно поливать и проветривать растения. При первых признаках болезни нужно удалить сильно пораженные листья, обработать растения биопрепаратами («Био-фунгицид», «Гаупсин»). При сильном поражении придется использовать химические препараты («Профит Голд», «Прогноз»).

Наталья (Akinori) Фитофтороз Распространенное грибное заболевание, массово поражает томаты в конце сезона. Если заболевание начинается с нижних листьев, это говорит о том, что заражена почва. С растений зооспоры фитофторы смываются на землю, где сохраняются многие годы. Кроме того, инфекция сохраняется в плодах и семенах. Стебли поражаются реже, чем листья. На стеблях и черешках образуются бурые пятна неправильной формы. Вспышка фитофтороза приходится на вторую половину лета, чаще на август, когда дневные температуры высокие, а ночные опускаются до 10 °С, выпадает роса, повышается влажность и патоген начинает активно размножаться. Больше всего он причиняет вред в неотапливаемых и сырых плёночных теплицах. Возбудитель фитофтороза, попав в благоприятные условия, стремительно размножается и в считанные дни может погубить весь урожай. Бороться с фитофторозом нелегко, поэтому необходимо соблюдать основные правила профилактики. Средства защиты. Обеззараживание семян в чесночном растворе (25 г мезги зубков на 100 мл воды, процедить), выдерживая их в течение 1 часа, после чего промыть в чистой воде. Не выращивать томаты рядом с картофелем. При первых признаках фитофтороза иногда помогает опрыскивание растений раствором чеснока (100 г/ 1 л воды), разведенным в 10 л воды. Обработку проводят дважды с интервалом 5 дней. Однако жизненный опыт показал, что лучше не рисковать урожаем, пытаясь задержать распространение болезни, а сразу же собрать все помидоры — и созревшие, и зеленые. Большое значение имеют профилактические меры: использование устойчивых гибридов, которые заболевают в более поздние сроки, ранних сортов и гибридов с дружной отдачей урожая (позволяют собрать плоды до вспышки заболевания). К сожалению, томатов, полностью устойчивых к фитофторозу, нет, но выведены сорта и гибриды, слабо восприимчивые к этой болезни, их и надо выращивать. Это сорта — Андрейка, Бонус, Буй Тур, Вспышка, Гея, Гном, Гранд, Грот, Дубрава, Евгения, Золотая рыбка. Золушка, Камея, Лотос, Луна, Находка дачника, Патрис, Челнок, Шарм, гибриды F1 — Аксинья, Нептун, Педро. Тайфун, Ураган и др. Избегайте избытка органических удобрений в почве, они снижают устойчивость томатов к фитофторозу. Способы лечения связаны с применением химических средств защиты (фунгициды «Ордан», «Курзат», «Танос», «ХОМ»). Но поскольку наибольший ущерб фитофтороз наносит томатам во время созревания и сбора плодов, использование «химии» приходится ограничивать. На приусадебных участках от фитофтороза разрешены следующие препараты: «Фитоспорин М», «Баксис», «Алирин Б», «Гамаир», «Абига-пик», «Ордан». «Фитоспорин М» применяют для профилактики заболевания: растения опрыскивают через неделю после высадки в грунт, далее проводят обработку каждые 2—3 недели до конца вегетации. «Баксис» используют для профилак-тики: растения опрыскивают раствором препарата в начале вегетации и ещё раз через 15 дней. «Алирин Б» или «Гамаир» применяют также в профилактических целях. Посадки опрыскивают в фазе бутонизации, а затем в начале плодообразования, повторно через 10—14 дней. «Абига-пик»: для профилактики с начала июля проводят 4 обработки с интервалом 20 дней. «Ордан»: в целях профилактики первое опрыскивание проводят в фазе 4— 6-ти настоящих листочков, а если появились признаки болезни, то не позднее чем через двое суток. Обработки повторяют через каждые 7—10 дней. В сырое лето проводят опрыскивание 4—5 раз за сезон. За 20 дней до уборки урожая обработки прекращают.

Наталья (Akinori) Кладоспориоз Это грибное заболевание активизируется в конце лета из-за повышенной влажности воздуха и обильных рос. Эффективных против кладоспориоза фунгицидов нет Можно сдерживать распространение болезни, удаляя поврежденные листья. Чтобы не допустить распространения кладоспориоза, используйте гибрид F1, устойчивых к бурой пятнистости листьев, например Андрюшка, Бастион, Гренада, Комиссар, Соловушка, Тайфун, Титаник, Ураган и др. Проводите предпосевное намачивание семян в растворе препарата энергия (1/2 табл./100 мл воды) в течение 30 минут или циркона (1-2 капли/ 300 мл воды) в течение 8 часов. Полив редкий и обильный. В конце и в начале сезона обеззараживайте помещение теплицы серными шашками. Удаляйте нижние листья на стебле для лучшего проветривания куста — с них обычно начинается распространение болезни. Проводите обработку раствором 0, 4%-ной суспензии хлорокиси меди с повтором через 10 дней, но не позднее чем за 20 дней до сбора урожая.

Наталья (Akinori) Вирусные заболевания Желательно использовать устойчивые к вирусам гибриды. Необходимо вести борьбу с переносчиками (тлями, белокрылками) и 2-3 раза за сезон для профилактики опрыскивать растения 10%-ным раствором обезжиренного молока в смеси с микроэлементами. Наиболее благоприятный период для развития вирусных болезней — начало плодоношения на фоне повышения температуры воздуха, тогда и нужно проводить профилактику.

Наталья (Akinori) Фузариоз Грибное заболевание, распространяется с зараженными семенами или проникает в растение из почвы через повреждения на корнях. Первые признаки поражения — привядание и хлороз нижних листьев. На поперечном срезе в нижней части стебля, а со временем и в верхней, заметно побурение сосудов. Часто зараженные растения долго имеют внешне здоровый вид и начинают болеть на более поздних стадиях развития, например, в период созревания плодов. Повреждения на плодах концентрируются вокруг плодоножки: ткань темнеет, принимает вид вдавленного пятна с тонкими красными кругами. Во влажных условиях на поверхности поражённой ткани появляется налёт (споро-ношение) розоватого цвета. Фузарироз часто проникает в теплицу с больной рассадой, приобретенной у сомнительных продавцов. Эффективных мер борьбы не существует — нужна профилактика. Перед посадкой томатов пролейте почву биопрепаратами «Алирин Б» или «Гамаир» и внесите на глубину не менее 1 см «Глиокладин» (1-2 таблетки на лунку). Использование устойчивых гибридов гарантирует минимальные потери от этого заболевания (Арнольд, Дэнс Леди, Зеленушка, Золотая бусинка, Таня, Харизма, Шакира, Шульга, Ясик и др.).

Наталья (Akinori) Вершинная гниль.
Основными причинами вершинной гнили считаются дефицит влаги, а также избыток или недостаток кальция в почве. Недостаточное поступление кальция может быть связано со слишком высокой кислотностью почвы или дефицитом бора — усвоение этих элементов растением взаимосвязано. Для профилактики и лечения вершинной гнили вовремя поливайте томаты, не допускайте пересушивания и перегрева почвы. Регулируйте кислотность почвы внесением доломитовой муки, проведите опрыскивание растений 0, 1%-ным раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды), или боромагниевым удобрением, или раствором кальциевой селитры (5-10 г/10 л воды) 2-3 раза с интервалом 7 дней. Особенно это актуально для томатов, растущих на песчаных почвах, и в засушливое лето. При поражении растений полив известковым молоком (40 г мела/10 л воды). Выращивайте томаты, устойчивые к вершинной гнили: сорта — Взрыв, Деликатес, Дюшес, Звездочка, Каротинка, Кубань, Лакомка, Носик, Реванш, Рекордсмен, Талисман, Факир, Чародей, Черномор; гибриды F1 — Аида, Венера, Муар, Суздаль и др.

Дефицит фосфора.
Если симптомы недостатка фосфора у томатов проявляются в начале сезона, причиной, скорее всего, является холодная почва — она замедляет усвоение фосфора. Полейте растения теплой водой, установите временное пленочное укрытие, чтобы почва быстрее прогрелась. При хроническом дефиците необходимы фосфорные подкормки. При этом нужно учесть, что гранулированное фосфорное удобрение (суперфосфат, двойной суперфосфат) переходит в растворимую форму медленно и не может быстро исправить положение. Поэтому лучше сочетать внесение суперфосфата и внекорневую подкормку комплексным удобрением, содержащим фосфор в быстрорастворимой форме. Или полить растения раствором монофосфата калия.

Дефицит железа.
Томаты довольно требовательны к наличию железа. У молодых растений побеление верхушечных листьев часто происходит в результате использования марганцовки при выращивании рассады — перманганат калия нарушает усвоение железа растением. Чтобы этого избежать, после протравливания семян промойте их в нескольких водах, не проливайте почву марганцовкой для борьбы с «черной ножкой» и другими грибными болезнями — для этого есть более современные препараты. Взрослые растения часто испытывают недостаток железа на щелочных почвах. Чтобы восстановить баланс, сделайте внекорневую подкормку томатов 0, 1 %-ным раствором железного купороса (1 ч. л. без горки на ведро воды). Будьте осторожны с дозировкой: раствор более высокой концентрации обжигает листья.

Дефицит магния.
Подзолистные почвы средней полосы бедны магнием, а этого элемента томатам требуется много. Магниевые подкормки необходимы для получения хорошего урожая томатов. Большинство качественных удобрений, разработанных специально для томатов включают магний. Если вы используете для заправки почвы и подкормок универсальные удобрения или калийные, фосфорные, азотные по отдельности, нужно дополнительно обработать томаты магнием сернокислым или боромагниевым удобрением 2 раза за сезон. То же самое нужно сделать при появлении признаков магниевого голодания.

Общие рекомендации Для профилактики грибных болезней во второй половине лета обязательно проведите подкормку томатов удобрением с преобладанием фосфора и калия. Эти элементы повышают устойчивость растений к инфекциям. Можно использовать монофосфат калия или специальное удобрение для томата, перца и баклажана «Агрикола 3». Оно содержит еще и магний, к наличию которого томаты особенно требовательны.

Наталья (Akinori) 10 СОВЕТОВ ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ
1. Даже простая пленочная теплица защитит растения от дождей и проникновения фитофторы, возбудитель которой – гриб распространяется с дождем, росой и брызгами воды при поливе. На мокрых цветках и листьях его спорам достаточно всего несколько часов, чтобы внедриться в растение. Надевать на кусты колпаки можно только в исключительных случаях на короткое время – из-за образования внутри конденсата.
От фитофторы - каждые 2 недели опрыскивать помидоры раствором молока с йодом.
Раствор для опрыскивания:
На 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода. Получившимся раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло).

2. Ежегодная смена места выращивания предупреждает поражение томатов нематодами и другими вредителями. Ослабленные растения более восприимчивы и к болезням.

3. Не следует сажать рядом штамбовые и высокорослые томаты. Держите томаты подальше от картофеля.

4. Колья для подвязывания кустов – деревянные или металлические – каждый раз дезинфицируйте медным купоросом.

5. Щедрое внесение компоста при посадке способствует быстрому росту. А измельченные листья крапивы в виде мульчи некоторое время выделяют тепло и к тому же пополняют почву кремниевой кислотой, укрепляющей листья. Больше интересного: vk.com/dachavsem Сажайте томаты на слегка приподнятые гряды и прикрывайте почву мульчей из листьев крапивы либо окопника или травой после стрижки газона.

6. Поливайте растение только отстоянной водой через горшок, вкопанный у корня куста, чтобы брызги не попадали на листья.

7. Опрыскивание листьев медьсодержащими препаратами или настоем чеснока предупреждает грибные инфекции.

8. Все листья с подозрительными и особенно с бурыми пятнами сразу же удаляйте.

Наталья (Akinori) 9. При длительной непогоде можно провести несколько обработок биологическими или химическими противогрибными препаратами-фунгицидами. Однако, содержащие медьсредства, к сожалению, тормозят рост листьев и созревание плодов!

10. Как только начнут завязываться плоды, еженедельно вносите под каждый куст в качестве подкормки по пол-литра разведенной жижи из перебродившей крапивы, окопника, пижмы или используйте готовое жидкое удобрение.

Наталья (Akinori) Основные правила большого урожая помидор
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ (ДАЧА) или Во саду ли, в огороде·1 июл в 9:20
✿ 1. Традиционное.
Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.

✿ 2. Новаторское.
Как только плоды начали завязываться и увеличиваться в размерах, над каждой кистью с помидорками обрывайте листья. Благодаря этому приему помидоры не только скорее краснеют, но и быстрее растут.

✿ 3. Огурченое.
Как и у огурца, своевременно снимайте плоды, достигшие нужного размера. Так вы гарантированно убережете их от фитофторы и дадите шанс следующим помидоркам.

✿ 4. Щипательное.
У всех сортов баклажанов и у высокорослых сортов помидоров в середине-конце июля прищипните верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание.

✿ 5. Заботливое
Крупный куст привяжите к опоре. Или к верхушке теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых много плодов. Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях касались земли. Подстелите сухое сено, опилки или солому.

✿ 6. Стимулирующее.
Внекорневая подкормка прекрасно стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого - раствором мочевины.

✿ 7. Удобрительное.
Во время плодоношения помидоры особенно нуждаются в калии. Используйте для подкормки бледно-розовый раствор марганцовки. Если растение радует вас внешним видом, подкармливайте редко, а если у него бледно-зеленые листья, оно вытянутое и нет урожая, поливайте марганцовкой раз в 10 дней. Раз в месяц подкормите навозом: если брать коровяк, то в соотношении 1:7, если куриный помет -1:12. Любой состав расходовать из расчета одно ведро на 10-15 растений.

Наталья (Akinori) Помидорная наука. Варианты формирования томатных кустов
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ (ДАЧА) или Во саду ли, в огороде·3 июл в 10:03
Разбираемся с разными вариантами формирования томатных кустов

Когда читаешь статьи о пасынковании томатов, кажется, что они написаны на китайском языке. Вот, к примеру: «детерминантные томаты формируют с переводом точки роста на боковой побег». Буквы вроде русские, а смысл уловить практически невозможно. Нет, специалист, конечно, сразу поймет, о чем речь, а вот рядовые дачники пребывают в недоумении. Что делать-то с томатами? И что это за звери такие - «детерминанты»?

Давайте разбираться.

Но сначала все-таки термины, поскольку без них в современном садоводстве никуда не денешься - их указывают на пакетах с семенами, а формирование томатов в первую очередь зависит от принадлежности сорта к той или иной группе.

Индетерминантные томаты

У этих томатов рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается высоко над 10 - 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа... К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать (см рис. слева).

Причем в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла - пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит.

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.

В 7 кистей (1). Тепличный вариант, при котором на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла - они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.

В 5 кистей (2). Вариант для открытого грунта. Здесь, как мы уже выяснили, лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий. Над последним - 1 лист, затем обрезаем верхушку.

Детерминантные томаты

Детерминантные - томаты-середнячки, такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 - 120 см, но не растут бесконечно - после закладки 3 - 6-го соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 - 9-м листом. Плодовые кисти расположены через 1 - 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые.

Варианты формирования - см рисунок вверху. Растения в этой группе формируют, как правило, двумя способами.

В один стебель (1). Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл - лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляем только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все - их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

В три стебля (2). Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) - теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит - помидорки на них все равно не поспеют.

С переводом точки роста на боковой побег (3). Вот он - тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен - 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому мы идем на хитрость - боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя ли

Наталья (Akinori) Этот полузабытый дедовский рецепт я выписала из старой газетной подшивки, но опробовать все не было времени. И вот сейчас, когда все ратуют за экологически чистую продукцию, природное земледелие, а биопрепараты многим не по карману — решилась.
Рецепт очень прост.

Понадобится:

Вода — 2, 7 л
Дрожжи — 100 г
Сахар — 0, 5 стакана

Приготовление:

В трехлитровую банку заливаю 2, 6-2, 7 л воды без хлора (отстоянной).
Дрожжи развожу в теплоой воде.
Добавляю в банку розведенные дрожжи и сахар.
Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое.
Раствор (брага) готов, когда закончится брожение.
Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст.
За лето провела три таких подкормки. В итоге урожай мы получили отменный!
Кусты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили жару и любую непогоду.
Но самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь октябрь, несмотря на дожди и холодные ночи.
Конечный результат принес огромную радость.

Наталья (Akinori)  Чтобы томаты дозрели

Часто начинающие огородники спрашивают: почему у меня в теплице нижние кисти не краснеют?
Так вот, отвечаю сразу всем. Чтобы на кусте росли и созревали вторые-третьи кисти, надо убрать плоды с первой – нижней. Нижняя кисть теперь расположена в тени, и она сама там не дозреет, более того – она не даёт наливаться плодам, расположенным выше.

Опытные томатоводы знают, что вторые и последующие кисти развиваются намного быстрее первой. Поэтому надо дать им такую возможность, убрав всё, что мешает – первые кисти и листья до второй. Так же в дальнейшем поступаем и со второй кистью и листьями, отработавшими на неё.

Мои советы, разумеется, только по высокорослым сортам, которые способны расти без ограничения. В наших условиях ограничением могут быть высота теплицы и короткое лето. Поэтому в августе мы прищипываем точки роста – верхушки стеблей, оставив над самой верхней кистью три листа, кормящих кисть.

А в июле плоды, которые выросли до нужных размеров и стали блестящими, подлежат уборке. Они совершенно нормально и физиологично дозревают в ящиках, в помещении со стабильной температурой.

Скажу более: такие плоды, своевременно снятые с куста, намного лучше хранятся, так как они более плотные и неперезревшие. Вкус у них гораздо слаще, чем у тех плодов, которые передержаны на кусте. Сорвёте спелый – он через день прокиснет.
_________________ 

Наталья (Akinori) Чтобы было больше помидоров, чем зелени на них!

1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации.

2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти.

Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив.

Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам.

3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом.

Из личного опыта:
Как только вижу, что мои томаты пускаются в буйный рост, устраиваю им небольшой стресс. Он заставляет растения задуматься о продолжении рода и заняться закладкой цветочных кистей и наливом плодов. Остановить жирование можно сокращением полива. Хорошо помогает удаление одного-трех больших нижних листьев.

4. Один из видов жирования томатных растений - израстание цветочных кистей (когда на их верхушках в момент завязывания плодов начинает расти новый побег). Особенно страдают этим высокорослые томаты с длинной цветочной кистью. Такую кисть нужно прищипнуть, оставив на ней не более 5-7 плодов. Обычно вышеперечисленные меры возвращают томаты в «рабочее состояние».

5. Никаких подкормок азотом после посадки (если только растения явно не страдают от его недостатка).

Я даю первую подкормку под корень только тогда, когда начинает зацветать 5-6-я кисть, и то только калийную. Недостаток магния и микроэлементов возмещаю опрыскиванием листьев растворами этих элементов.

Сразу отвечу на вопрос что за сорт на верхней фотографии. Это "Чио-Чио-Сан" – конфетки на ветке

Хочу поделиться с вами опытом выращивания невероятно вкусных томатов сорта «Чио-Чио-Сан».
Кстати, это мой самый любимый сорт. Мне кажется, что это лучший сорт для выращивания в дачных условиях. Сорт очень высокорослый, что мне нравится.
В моей теплице все растения не меньше 2, 5 метров. Отличительной особенностью этого сорта являются очень разветвленные кисти, на которых хорошо развиваются и созревают до 70-ти и больше помидоров. По размеру плоды небольшие, сливовидной формы, цвет – розовый. А на вкус? )))… Имеют просто великолепный вкус, они очень сладкие и сочные.

Я, как только приезжаю на дачу, сразу бегу в парник полюбоваться и покушать любимых помидоров.
Из них можно готовить великолепные салаты и различного вида консервацию. А как хороши они в свежем виде, описать просто невозможно: конфетки на ветке, одним словом.

Если этим помидорам оказывать должное внимание и обеспечить надлежащий уход, то урожай будет таким, что с пяти корней вы просто не будете знать, куда девать урожай… Мне очень нравится тот факт, что «Чио-Чио-Сан» обладает хорошей способностью завязывать плоды даже в очень жаркую погоду.
А еще этот сорт отличает то, что он плодоносит почти до самых заморозков и очень стоек к заболеваниям.
Кусты «Чио-Чио-Сан» я формирую в три ствола, а остальные сорта только в два. Кисти образуются такие увесистые, что приходится отдельно каждую подвязывать, и то они умудряются обламываться под весом огромного количества плодов. Необходимо вовремя подвязывать, удалять пасынки и нижние листья, разумно подкармливать (без фанатизма, чтобы кусты не «жировали» и не н

Tags: Как лечить вершинную гниль томатов в теплице

ВЕРШИННАЯ ГНИЛЬ НА ПОМИДОРАХ-КАК ВЫЛЕЧИТЬ.

Минитомат Флорида Петит — обещания и реальность | Автор топика: Awen

Originally published at Огород в городе. You can comment here or there.

Как вы все знаете, я каждый год выращиваю у себя на балконе чудный сорт минитомата Флорида петит. Уникальный сорт, генетически стойкий к вытягиванию . Примерно как Минибелл, только последний суперкарлик, первая цветочная кисть появляется после 2-го листа и помидорки с ноготок. А у Флориды плоды крупные для минитомата. Но самое главное, Флорида всегда была очень компактная. Смотрите по моим тегам в блоге. Раньше у меня всегда росла Флорида от Русского огорода, а в этом году сеял семенами от Седек. И вот какая разница, одно растение компактное, другое раза в 2 побольше, а сеял в один день и семена из одной пачки.

Вот одно растение, растет в отдельном коричневом горшке.

А тут Флорида в коричневом ящике посредине, а по бокам Минибелл.

Вот они в сравнении.

Вот такие метаморфозы селекции. Подождем урожай, сравним размер плодов. Даша передает вам всем привет!