Как сделать отвал для мотоблока своими руками из газового баллона

компрессор самодельный (бюджетный) | Автор топика: Hosannah

Здесь я постораюсь максимально подробно описать процесс изготовления компрессора, детали которого я нашел, или приобрел на металлоломе.

Процесс сборки начался сегодня, поэтому фото я буду выкладывать по мере сборки.

Maxim (Taja) Это газовый баллон от автомобиля газель (предположительно) вместимостью 100 литров. Он был увиден и куплен мной на приемки металлолома пару недель назад за 250 р. На фото я его уже покрасил и вварил в него все необходимое для компрессора. Для того, чтобы получился работоспособный и безопасный компрессор нам нужно вварить в ресивер : 1)вход подачи воздуха с головки компрессора 2) аварийный спускной клапан (на случай отказа автоматики) 3) манометр для визуального контроля давления в ресивере 4)блок автоматического включения - выключения двигателя 5) штуцер выхода потребляемого воздуха (лучше с краником, или регулятором давления) 6) кран слива конденсата из ресивера (будит распологаться в самой нижней точке баллона). Все выше описанное должно быть обязательно для правильной и безопасной работы компрессора.

Maxim (Taja) Внимание!!!! Ресивером могут служить любые емкости для хранения газов в сжатом состоянии, любых обьемов, но ваше давление в них недолжно превышать порога максимального давления установленного заводом изготовителем.

В моем случае максимальный порог является 8-10 атмосфер, опрессовка швов и испытание баллона осуществлялась при 16-и атмосферах. Рабочее давление моего ресивера будит 8 атмосфер, хотя можно и 10-12.
ТЕПЕРЬ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ТЕКСТ, КОТОРЫЙ ВАЖНО ПРОЧИТАТЬ: Если вы будите использовать в качестве ресивера емкость для хранения пропана, или иных легковоспламеняющихся газов и жидкостей, то имейте ввиду что емкость независимо от того, сколько она пролежала пустой нужно будит заполнить доверху водой добавив стирального порошка. Я делал так: заполнил баллон водой через отверстие, где некогда располагался газовый редуктор (на фото там теперь штуцер ввода воздуха), потом просверлил все необходимые отверстия и начал варить, при этом все уже ввариные штуцера и краны необходимо оставлять открытыми. Это необходимая мера, которую очень важно соблюсти, в противном случае емкость может взорваться и компрессор вам точно уже не понадобится.

Maxim (Taja) На фото (слева на право) 1 клапан аварийного сброса, в простонародии "пердун", он стоит на ресиверах грузовых зилков, и раздобыть его не составляет труда. В моем случае их мне нужно врезать 2 штуки, так как у меня производительная головка, и в случае отказа автоматики он может несправится, но это мое предположение и я ничего нерасчитываю, а руководствуюсь здравым смыслом. Короче испытание покажут на сколько он справится с аварийной ситуацией.2 Штуцер входа компрессорной головки. Этот штуцер я срезал болгаркой со старого ресивера где стояла головка. В этот штуцер будит входить медная развальцованная трубка и зажиматься гайкой. Его можно заменить на обычный штуцер для полива огорода или переходом на кислородный шланг. Этот узел совсем непринципиальный и его можно собрать тупо шлангочкой на хомутах, просто у меня это было, и я сделал так. Ввод располагается там, где стоял прежде редуктор в заводском исполнении баллона. Я отпилил пластину толщиной 6мм., округлил ее по размеру лючка на наждаке, а потом просверлил в ней отверстие по центру, приварил штуцер и все окончательно вварил на место.3 Манометр, его можно купить в магазине и можно еще меньше за 200 р., но мне просто знакомый подогнал и в комплекте уже была гаечка с трубочкой, я трубочку выкинул, просверлил отверстие по внутреннему диаметру гайки и приварил ее саму.

Maxim (Taja) Я купил релюшку следующего типа: автоматическое реле давления, применяется в промышленных холодильных установках, компрессорных установках сжиженного газа, а так же в воздушных установках (взято из паспорта изделия). Данное реле стоит 1300 рублей в городе Краснодаре, но можно найти и подешевле, я просто зашел, увидел и купил. Так же можно поставить автоматику от старых компрессоров, бу-шных, или купить любую новую. Данное реле продается следующих типов (цена одинакова) на максимальное давление в вашем компрессоре 6 атмосфер, 8 атмосфер, 10, 16 и т д. Я на всякий случай взял на 10 атмосфер. В комплект входит само реле в коробочке, кронштейн крепления реле (если вы будите крепить его на медной трубочки, а выводить далеко за пределы компрессора), зажимная конусная гайка. Эту гайку я вварил сразу в свой ресивер предварительно высверлив под нее отверстия того же внутреннего диаметра как у самой гайки. Таким образом у меня эта релюха будит ввинчиваться непосредственно в ресивер и на фото ресивера она стоит у меня на 4-ом штуцере слева направо. Ее также можно прикрепить на обычном штуцере вварином в баллон на хомутиках. Способ ее подвода к ресиверу совсем непринципиален. Если вы будите ставить автоматику в одном блоке ( как на покупных компрессорах), то возможно на ней уже будит стоять клапан аварийного сброса, так что соостветственно у вас отпадает размещение на ресивере клапана аварийного сброса (хотя все-таки лучше сделать онный).

Maxim (Taja) Разберемся с регулировками реле. Преимущество подобного реле состоит в том, что в отличие от имеющихся в продаже готовых блоков автоматики оно имеет функцию регулировки максимального давления, разности давлений при включении-выключении, причем регулировка осуществляется всего двумя болтиками, сверху самого блока.

Maxim (Taja) На реле есть две шкалы - диапазон и дифференциал. Регулировка каждой шкалы осуществляется соответствующими болтиками сверху. Для наглядности я сделал фото. Для регулировки максимального давления закачки регулируется болтик с надписью диапазон, вращение винта соответствует значению бегунка на шкале диапазон. Вращение винта с надписью дифференциал будит соответствовать значению бегунка в данном окошке и будит означать разность давлений, при котором реле будит включать-выключать ваш компрессор. Мое реле на 10 очков, соответственно это максимальное значение, которое сможет дать мне эта автоматика. Мне данное реле показалось наиболее удобным и выбрал я именно его. Про его подключение к двигателю я напишу позже.

Maxim (Taja) Последний вход сверху баллона это шариковый кран, он вполне обычный и водопроводный, держит давление в 12 атмосфер, может и больше (я проверял). Продается в любом магазине по водоснабжению и стоит около 150-и рублей. Он вворачивается в полдюймовый водопроводный штуцер, который так же можно приобрести в том же магазине. Отверстие под него я постарался сделать как можно больше (насколько позволило самое большое сверло какое нашел) так как данный компрессор будит предназначаться для станка, который потребляет большой обьем воздуха в очень короткое время - порядка 30-литров за 30 секунд кратковременно. Данный краник служит непосредственно для выхода воздуха из ресивера и позволяет регулировать выходное давление путем его приоткрывания. После него можно установить лубрикатор, или регулятор давления, но смысла в этом я невижу посколько выходное давление можно регулировать самим краном.
Краник слива конденсата на фото располагается в самом низу ресивера ( противоположно верхним всем коммуникациям) Это какой-то бронзовый маленький краник, который я нашел у себя в гараже, а штуцер с резьбой для него я заказал токарю и так же его вварил, но предварительно кинув веревку с привязанной на конце гайкой от оси верхних штуцеров, чтобы максимально точно найти противоположную нижнюю точку. Дал мелом метку, просверлил дырку, провернул баллон на 180 градусов и заткнул тряпками все уже ввариное чтобы вода ни вылилась Краник слива вполне можно сделать такой же, как и сверху с таким же полдюймовым сгоном. Ресивер готов полностью.Токаря я нашел на соседнем со своей работой предприятии и заказал ему :штуцер под "пердуна", штуцер под краник слива конденсата который нашел в гараже и штуцер входа воздуха с головки, так как я пожег резьбу старого, когда вырезал его. Все токарные работы мне обошлись в 200р. Данные узлы на ресивере стоят даже в промышленных установках высокого давления и обеспечивают надежную и безопасную работу компрессора. Если все грамотно и правильно сделать, то можно сделать полноценный ресивер из любой емкости высоко давления оснастив его вышеописанными узлами.

Работаем (Ardemis) Рама, станина, называйте как хотите. Рама может быть из любого материала, даже из толстой фанеры, или прессованного ламината. Компоновка компрессора может быть разной, например можно расположить ресивер рядом с головкой на толстом куске фанеры, но тогда компрессор будит занимать больше места по площяди. Я опишу компоновку своей рамы. Моя рама изготовленна из трубы квадратного сечения 25 на 50мм. Данную трубу я приобрел на металлобазе 3 года назад для сборки станка для поднятния штанги. Спорт как говорится дело желаемое и данная трубы уже хорошо поржаева за это время. Данный профиль я попилил болгаркой, предварительно разметив рулеткой и отнес знакомому сврщику предварительно купив "магарычи".Размеры рамы определялись мной следующим образом: я взял газовый баллон и измерил расстояние от одного поперечного шва до другого, это основные размеры для рамы. Вся рама "плясалась" от этого самого размера. Раму можно изготовить также из уголка, даже из дерева..., смотря как вы будите распологать узлы своего компрессора (ресивер-головка-двигатель).Расстояние у моего баллона от шва до шва было 670мм., это с учетом того, что у меня будут хомуты держателя ресивера и кран слива конденсата, которые ни в коем случае не должны упираться в землю.Значит масимальная длинна рамы на которой должен ("лежать) рессивер должна быть 520 мм. При диаметре баллона в 370 мм. я определил зазоры по бокам баллона которые составили около 50-70 мм. На моей раме много лишнего и ненужного, поэтому как сделать каркасс для компрессора я подробно писать небуду, посколько компановка может быть разной и с разными ресиверами и прочими агрегатами.Напишу лишь то, что я собираю компрессор из того, что есть у меня и что я смог достать.

Работаем (Ardemis) Отверстия внутри рамы я сделал сквозными, они служат для крепления ресивера, но так, как у меня шпильки крепления будут стоять на земле как и вся конструкция
( включая краник слива конденсата ) что недопустимо, то я предусмотрел дополнительные ножки для поднятия всей рамы. Это крайние отверстия на основании рамы. На фото :основание рамы
(средняя поперечина там ненужна-мой косяк). Полоса железа толщиной 1, 2 мм с наваренными по краям шпильками. Шпильки были изготовленны из обычных длинных болтов 10-ки, шляпки которых были отрезанны. Эти хомуты я переделывал 2 раза, поэтому советую особенно тщательно измерить баллон и его радиус с необходимой длинной шпилек и лент, и незабывать, что при гибе определенной толщины железа длинна и толщина полосы изменяется пропорционально радиусу баллона.

Работаем (Ardemis) Сам хомут который будит фиксировать ресивер (2 шт.) Он изготавливается из металлической полосы с наваренной на конце шпилькой. При его измерении и изготовлении необходимо учесть то, что под эти хомуты обязательно должны подкладываться куски резины, а так же резина должна подкладываться под место прилегания ресивера к раме.

Работаем (Ardemis) 

Работаем (Ardemis) Резина служит неким буфером в месте прилегания ресивера к раме, я использовал толстую резину посаженную на заклепки, но вполне подойдут и куски камерной резины сложенную вдвое и необязательно ее сажать на заклепки. Ее достаточно подложить под место прилегания ресивера перед тем, как затянуть шпильки. Баллон подожметя гайками и сам найдет свое место.

Maxim (Taja) Так, как мне необходимо приподнять ресивер над уровнем пола ввиду конструктивных особенностей (кран слива кондесата), то в качестве ножек для рамы я тупо и примитивно выбрал подушки двигателя жигулей, две у меня валялись в гареже еще с совдеповских времен, когда мой Батя ездил на шохе и все детели покупал впрок, а еще две я раздобыл на авторазборке за 30 рублей (правда самому пришлось скручивать). Можно вполне привентить и брусочки, предварительно закрепить куски резины на подошве (а можно и пристрелять мебельным степлером). Эти подушки хороши тем, что они гасят вибрации и при наличае онных пол под вами дрожать небудет. Подушки необходимо немножко переделать-отпилить ножевкой по металлу две маленькие шпильки торчящие сверху-делов на 5 минут.

Работаем (Ardemis) Вот такая конструкция получилась. Под хомуты я запихал полоски обычного прорезиненного брезента, так как я опять накололся с хомутами и ленты вырезанные из автомобильных камер запихать под них ни смог.Мои просчеты были в следующем: высоту рамы можно было бы сделать ниже на 150 мм. - побоялся что все клапана и манометры будут упираться в верх основания головки, также просрал место положения входа головки( хотел развальцевать медную трубку), но теперь буду импровизировать из чего попало.

Работаем (Ardemis) Головка ресивера. Головку следует подбирать под необходимый вам обьем воздуха, или ресивер который у вас уже есть, или наоборот. Головки бывают разных типов, разной производительности. Например головку от трактора с маленьким горшком нельзя ставить на ресивер большой емкости литров на 50-100, для нее будит достаточно литров на 30-50. Зиловскую головку можно ставить на ресивер литров на 50-100, но при условии что она будит достаточно охлаждаться, либо же можно ставить и так, но при условии что она будит накачивать данный обьем один раз в 20-40 минут. Как усовершенствовать и не угробить любую из головок я напишу чуть позже. Моя головка была куплена на металлоломе года 3 назад. Это головка какого-то промышленного холодильника, я купил ее за 340 рублей (как сейчас помню), она провалялась у меня в подвале почти 2 года. Я купил ее вместе с небольшим ресивером на котором она стояла, к ней был присоединен металлический радиатор и весила вся эта конструкция довольно прилично ( под 80 кг) и в память от нее у меня осталось промятое днище багажника. Короче я отрезал все лишнее от нее и приладил ее к двигателю. Движек давно сгорел, так он был старый и маломощный, я этой головкой закачивал огнетушители и задавливал ей по 15 атмосфер в каждый. Короче испытания она прошла на все 100% и думаю должна потянуть мой ресивер. Самое удивительное то, что она очень тяжелая и на ней выбито «маден ин УССР». Поэтому я не стал менять советскую и надежную историю на какой-то фуфел. Тем более что она полностью рабочая и я буду надеяться неубиваемая.

Работаем (Ardemis) Она очень похожа на зиловскую (я даже подозреваю что это она и есть) с той лишь разницей, что головка зиловская охлаждалась водой от двигателя, а моя фреоном от холодильника.

Работаем (Ardemis) Вся запорная арматура.

Работаем (Ardemis) Покупаем вентелятор ваз 2101 за 120р. Прикрепляем его гопастями на обдув воловки, т.е. обратно. таким образом у нас получается естественный обдув.

Работаем (Ardemis) Принудиловка в сборе.

Tags: Как сделать отвал для мотоблока своими руками из газового баллона

Отвал на мотоблок Нева из газового баллона своими руками.

Кто соображает в огнетушителях? | Автор топика: Любовь

Хочу собрать газовую горелку Владислав. Саму горелку подготовил, а вот с балоном посложнее. Под рукой, из емкостей, только огнетушитель ОП-4. Если верить штампу на стенке Саша держит до 2.5 МПа. Может чего посоветуете? Заранее благодарен.

Андрей к сожеления я ни чегошеньки не шарю...

Степан Да не мудрите ничего, надо брать баллон ДЛЯ ГАЗА. Для пропана, потому как там и баллон для этого предназначен, и редуктор Анастасия , а кроме того, и стенки у него тоже не просто так.... Артур . Другой вопрос: как бы пропан туда перекачивать-накачивать будете?? ? Не из газопровода же природный газ? Нет? А пропан вам с радостью продадут на газовой станции, не очень дорого.... И к тому же, вряд ли они вам его продадут в баллон от огнетушителя.. . Народ конечно разный, но инструкция у них тоже должна быть, в какие баллоны можно и нельзя отпускать газ.... Надо не рисковать а взять готовый вариант, пустой баллон в магазине Валерия буквально копейки стОит.... Недорого....