Как часто надо поливать томаты в теплице из поликарбоната после посадки

Секреты хорошего урожая томатов. | Автор топика: Darragh

В этой теме делимся своими проверенными секретами в выращивании томатов.
Важно все - как сажать, когда сажать, куда сажать, дальнейший уход, подкормки, пасынкование и многое другое!
Не ругаемся, не спорим, не критикуем! Знаешь, как лучше - не критикуй чужой совет, а напиши свой!

Эля (Gianetta) Хочу рассказать несколько секретов по теме томатов.
Сначала предисловие.
Очень давно, когда мы только начинали этот длинный путь выращивания томатов в теплице, мы с мужем обладали лишь базовыми знаниями о том что и как...Подсказки мамы(мамы мужа), журналы "Приусадебное хозяйство" и книга томатовода...Вот и весь материал...Скромно, но хоть что то.
Сколько ошибок было сделано- не пересчитать! ))Сколько методов борьбы с болезнями и самих болячек- не запомнить!!! )))
Я вела тетрадочку и аккуратно всё записывала.По дням, по каждому кусту, по каждому поливу)))Выписывала из журналов советы по подкормке, по сортам, по гибридам, по болезням, а справа оставляла место для комментариев и пометочек))Эта привычка плотно засела во мне и я даже сейчас не могу без такого самописного календаря)
Меня очень обижало то, что другие томатоводы "жадничали" или ещё хуже давали "вредные" советы по вопросам как они добиваются успехов в выращивании.Мне беспощадно врали и несли откровенную чушь, когда я обращалась к знакомым томатникам по вопросам болезни или элементарно:"как вы добиваетесь того, что при одинаковом сроке посеве-посадке одинакового с моим сорта(гибрида), у вас уже спеют, а у меня нет".Информацию приходилось проверять вычитывая статьи и просто опытным путем.
Сейчас я понимаю, как это обидно, больно и неправильно: выращиваешь свои кустики, любишь, холишь, лилеишь, а потом в один день все труды насмарку...

Поэтому - что знаю рассказываю, чем смогу постараюсь помочь.Ибо мне в свое время помогать не спешили, а тем кто помог - огромная благодарность и дай Бог здоровья! .
Я постараюсь понемногу писать тут то, что сама знаю, а если что не так- не обессудьте.
Я сделала фото своего самописного календаря.Таким образом я не забываю когда посадила, когда покормила, когда полила, какая температура была, когда дождь и прочее.Может кому пригодится.

Эля (Gianetta) Вечером напишу о подкормках.Это сейчас на мой взгляд очень актуально.

Оксана (Salamon) Эля, спасибо за Вашу "не жадность"! Я уже применяю на практике некоторые Ваши советы и с нетерпением буду ждать дальнейших Ваших рекомендаций.Я тоже веду дневник-тетрадь от посева до сбора урожая почти асех культур, которые выращиваю.Очень удобно.

Оля (Adira) Эля, с нетерпением буду ждать ваших советов.

Мне как новичку все интересно и полезно

Эля (Gianetta) Девочки, спасибо вам за доверие.

Татьяна (Viral) Эля, спасибо вам. всегда внимательно читаю ваши комментарии!!!

Эля (Gianetta) Сегодня, наконец, весь день льёт дождь.Такой долгожданный и такой нужный))Он польет мою кукурузу!!! ))
А я хочу написать о подкормках.
После высадки рассады в грунт свою первую подкормку мои томаты получают примерно через 10 дней.
Учитывая, что в лунку я так или иначе кладу "что Бог пошлет"(скорлупу, рыбную муку, иногда золы насыплю), я понимаю- это всё для развития корневой.И что бы томаты тронулись в рост, обновили свою зелень, я подливаю их немного и только один раз куринным пометом, настоянным неделю(пол ведра помета заливаю доверху водой и ставлю киснуть на дней 5-7)Так как полив у нас капельный- это надо видеть, как мы потом разбавляем и цедим эту зловонную жижу)))Но это стоит того! Пробовали первую подкормку мочевиной - тоже не плохо.Но помет дает очень быстрый и хороший результат.В момент начинают появляться пасынки.Макушки отращивают хорошую листву и стебель утолщается.Все.Больше органики в виде пометов-навозов мои томаты не получают.Лишь слабые и хилые кусты выборочно и штучно я могу подлить слабым раствором во второй раз.Остальная жижа- огурцам.
К тому моменту у меня уже зацветают первые- вторые кисти.Кисти полные, цветов много- но это не благодаря пометной подкормке.Это результат правильно выращенной рассады.Что бы следующие кисти были такими же, важно не заставить помидоры жировать.Жирующие кусты - это только ботва.Минимум цветочков в кистях и плохая завязываемость- результат перекормки томатов азотом(а в навозе
, помете, как известно- азота хоть отбавляй)
Следующая подкормка -после завязывания первых кистей.Что бы плоды наливались, растению необходим калий.Что бы не сбрасывали завязи- бор.
И, естественно, я никогда не забываю о микроэлементах.Почва у нас скудная, несмотря на то что засеваем седератами(горчица и рожь вперемешку), высыпаем золу с печки всю зиму только в теплицу, выносим помет от наших кур тоже в теплицу и весной всё это перепахиваем).Скудная, потому что не один год выращивали томаты в продленном режиме(осенью топим и томаты припускаем на шпалерах вниз, они продолжают плодоносить, в итоге отдавая за сезон по 12-14 кистей).Томаты забирают из земли всё!!!
Поэтому во вторую подкормку я даю им сульфат калия, калимагнезию или гумат калия.По листве можно опрыскать набором микроэлементов.Обычно мы их добавляли в профилактику от фитофторы и гнилей(только если это не медьсодержащие препараты).
Хочу остановить внимание на таком минеральном удобрении как кристалон- томатный.Если кто видел его, почитайте тот сбалансированный набор всего нужного для томатов.Все микроэлементы в виде хилатов.Это настолько легкоусвояемое удобрение для томатов, что результат виден практически сразу.А гибриды настолько отзывчивы к нему, что вам не захочется ничего другого.Не надо вымерять дозы фосфора и калия, не надо думать: что же не хватает моим помидорам? Там есть всё что нужно и в том количестве сколько надо! Но очень уж это дорого на наши объемы...
После цветения третьей кисти вы заметите что помидоры немного "устают".Начинают подкрадываться различные болячки в виде кладоспориоза, серой гнили и вершинки...
При первом признаке вершинной гнили томатов мы опрыскиваем кусты кальциевой селитрой.Доза небольшая и безвредная, но очень необходимая.В очередную профилактику на 10 литров воды 1 спич.коробок кальция.Без верха.Обычно вершинка проходит.Если у вас томатиков мало, то вам под силу вместо такой кальциевой подкормки сделать следующее: растолочь в ведре яичную скорлупу, залить теплой водой, добавить сахару и немного крапивы.(стакан скорлупы толченой, 3 ст.л.сахара и полное ведро крапивы на 10 л.ведро.залить водой)Пусть постоит закрытое дней 5-7 и потом разбавить 1:10 и подливать по кружке на куст, обязательно в полив..
Но скорлупы в мои объемы не напасешься, поэтому...увы.только для любимчиков! )))
Если кто то не видел что есть вершинка и серая гниль плодов - я скину следом за этим постом фото.
Как часто кормить томаты... Всё зависит от вашего желания.Пока цветут- пусть едят.Что бы легче посчитать сколько подкормок надо вашему кусту, посчитайте сколько кистей

Эля (Gianetta) Вот смотрите: это вершинка.Вершинная гниль.Может выглядеть немного иначе: чуть белее это пятно на верхушке плода.Как только нашли такой томат(или несколько), оборвите, унесите из теплицы и просто опрыскайте кальциевой селитрой.После одного раза недостаток кальция восполняется и плоды не портятся.Чаще проветривайте.Поливайте их не после того как увидите, что земля уже трескается от засухи, а по мере подсыхания верхнего слоя, глубиной в 5-6 см.Я понимаю, что томат способен искать влагу на глубине до 10 метров, но не для мучений мы его выращиваем.И существенный недостаток влаги лишь отстимулирует выброс цвета, но плоды он может не завязать или сбросить ещё в задаточном состоянии.Поэтому- полив нужен и я в сухом голоде их не держу.А когда идет налив плода, то вообще вопрос- откуда им бедным брать эту влагу для налива? Отращивать корень для поиска влаги? Нет! Корешков должно быть много, что бы они всеми этими корешками могли впитывать максимум полезного, а не один длинный, что бы искать влагу для поддержания жизнеспособности.

Эля (Gianetta) А это : серая гниль плода.
Чем опасен кладоспориоз? Где кладоспориоз- там место серой гнили.Портит плоды сильно.Но можно поправить ситуацию.Это как сигнал- нужно более интенсивное проветривание и полив только утром, что бы к вечеру верхний слой почвы подсох.Оборвать лишнюю листву и можно с этого момента обработать медьсодержащим препаратом(срок ожидания около 20 дней).
Но лучше применить гамаир-+ алирин по инструкции.Вообще - меди очень боятся все грибы.Но по плодам- это не гуманно)
Поэтому использую: трихоцин, гамаир, алирин, стрекар, более серьезные препараты(когда уже видишь что болячка берет обороты)- ридомил, хом, оксихом.
А если вообще трындец- обращайтесь))что нибудь придумаем, но урожай спасем!

Эля (Gianetta) Фитофторы у меня не было.Поэтому фото тоже нет.Но мне ни раз доводилось спасать от фитофтороза урожаи знакомых.Знаю ее в лицо.
Говорят: где есть кладоспориоз, фитофтора не живёт.Ерунда! Еще как приживается! Поэтому...бдите!
Профилактика- залог удачи и успеха.У растений вырабатывается иммунитет при регулярных профилактических мероприятиях.

Виталий (Filothea) Эля, здравствуйте, а если раствор кальциевой селитры дать под корень? Так можно? Спасибо!

Эля (Gianetta) Виталий, да.Я пробовала и так.Но результат по листу быстрее.Т. е.порченных плодов после такой подкормки не было больше.И под корень- у меня же сильно много уходит.1600 кустов в этом году, каждому хотя бы по по литра дать- это слишком...)))

Виталий (Filothea) Эля, просто, если по листу, то можно уничтожить полезных бактерий, которыми обрабатываем (Фитоспорин, Алирин). Или это не влияет?

Оля (Adira) Эля, спасибо вам большое за такой подробный рассказ!

Виталий (Filothea) Эля, Спасибо за ценные советы

Эля (Gianetta) Виталий, интервал делайте в пять семь дней, к тому моменту лист уже все полезное впитает и усвоит.И подкормка микроэл.никогда не влияла на профилактику.
Это небольшая таблица совместимости.На тот случай когда вам захочется "похимичить"(смешать что либо)Как подсказка.

Михаил (Fargo) Эля, а как быстро действует подкормка кальцием от вершинки, и почему она (вершинка) проявилась, Вы же скорлупу заложили. Ваши слова: закладываете, "что Бог пошлет"(скорлупу, ......" подтверждают, что скорлупа от вершинки не спасет. Или спасет?

Михаил (Fargo) Виталий, кальций убивает бактерий чтоли?

Эля (Gianetta) Михаил, а как вы думаете, где мне взять скорлупы на такое количество томатов? ))Сортам особо ценным-кладу.Гибриды-перебьются! )))
Вчера сняла два помидорчика с вершинкой на Пинк Парадайзах.
И помимо всего по листу давала всем кристалон-.В этот сезон уже два раза.Маловато...

Tags: Как часто надо поливать томаты в теплице из поликарбоната после посадки

Подкормка и полив томатов в теплице

Приближаем весну! | Автор топика: Alexina

"Где в колхозе парники, там доходы велики"
Агитплакат времен советской властиСамые дорогие овощи – это ранние овощи. Самые вкусные овощи – это ранние овощи (не потому что реально вкуснее, а потому что соскучились :) ). Так что желание получить урожай раньше традиционных для региона сроков – разумное желание и для профессионала и для любителя.
Способов ускорить получение урожая немало (суперранние сорта, полновозрастная рассада, выращивание озимых сортов…. ), но ключевой элемент технологии в раннем овощеводстве – укрытия. В идеале - это теплицы (отапливаемые или нет, это непростой выбор, заслуживающий отдельного разговора), но гораздо менее затратный вариант (как по финансам, так и по трудоемкости) – малогабаритные тоннельные укрытия.
Для начала, как всегда разберемся с терминами.
В разных странах все это классифицируют по разному, но в нашей стране традиционно принято называть теплицами сооружения в которых внутри человек может ходить в полный рост, тоннелями – укрытия на металлических или пластиковых дугах малой высоты (человек внутри никак не поместится) и парниками – низкие секционные сооружения с деревянными или каменными стенками, прозрачный укрывной материал в которых крепится на рамах (сейчас эта разновидность фактически отмерла).
Тоннели используются почти сотню лет (в учебнике Эдельштейна 40-х годов прошлого века уже все детально описывается)
Для теплиц используют в качестве кровли стекло, поликарбонат или пленку. Для парников использовали обычно стекло или пленку. Для тоннелей – пленку или агроволокно.
Отдельный вопрос – натягивание на какие либо опоры сетки (нетхаусы), что вообще нельзя считать ни теплицами ни тоннелями, ибо там основная цель тут не ускорение созревания (хотя в небольшой степени ускорение таки происходит) а защита от вредителей и повреждений градом.
Но вернемся к тоннелям.
Традиционно тоннели делались очень простым способом – ставим металлические дуги и на них натягиваем пленку, прикапывая края. Чаще всего использовались дуги из катанки 6-8 мм диаметром, ширина тоннеля была в пределах 1,7 - 2 метра, соответственно пленку использовали трехметровую. Для огородов (где не бывает очень сильного ветра) пленку брали 60-100 мкрн, для установки в чистом поле 100-120 мкрн.
Длина тоннеля – на усмотрение пользователя… Логично было бы «чем длиннее, тем лучше» - ибо каждый торец – это лишняя работа по закапыванию и лишний расход пленки. Но особо удлиняться не получалось. Потому что растения под пленочными тоннелями слишком быстро перегревались на солнце. Вследствие того самого «парникового эффекта», с которым усердно борется мировая общественность в последние годы. Солнечные лучи проникают под прозрачную пленку, поглощаются почвой, выделяется тепло, которое остается под пленкой. Не успел в мае вовремя открыть тоннель для проветривания – сгорят все огурцы- помидоры!
На огородике в принципе все не так страшно – при длине тоннеля 5-7 метров достаточно открыть торцы (тоже занятие конечно хлопотное, но по крайней мере проблему перегрева решает), а вот в поле мало кто мог себе позволить работать со столь короткими тоннелями (перерасход пленки, отход площади на поперечные дорожки, чудовищные затраты труда на обустройство и обслуживание чудовищного количество торцов).
Пытались решать проблему приоткрыванием боковой поверхности пленки, но получалось плохо – первый порыв ветра и ваш тоннель либо улетел в ближайшую лесополосу, либо порван в клочья. К слову сказать ветер в открытом поле срывал тоннели и при торцовом проветривании, так что особого распространения эта технология не получила.
Ибо экономия затрат на строительство (по сравнению с теплицами) тут же «съедалась» перерасходом на обслуживание и недобором урожая в местах повреждений по причинам описанным выше.
Ученые конечно искали решения. Проводились масштабные исследования с перфорированной пленкой (чтобы избыток тепла выходил через дырочки) – но попали в замкнутый круг – если дырочек мало, то перегрева избежать не получается], если дырочек много, то не получается достичь приемлемого «забега» в созревании урожая по сравнению с отктрытым грунтом.
И было все так плохо, пока не появилось агроволокно!
Вначале агроволокно использовали для укрытия растений «врасстил», без опор вообще. На некоторых культурах получалось хорошо (хотя «»забег» в созревании был поменьше, чем на пленочных тоннелях), на некоторых культурах – откровенно плохо. Например, когда мы высаживали под агроволокно «врасстил» рассаду томата или перца, то агроволокно, постоянно шевелящееся под действием ветра «перетирало» как наждачная бумага точку роста рассадины, а нередко и вместе с верхним, самым ценным соцветием.
И мы решили натянуть агроволокно на дуги.
Натянули вначале на те же самые дуги, что ранее использовались для пленочных тоннелей – получилось скверно, черный металл с корочкой ржавчины быстро перетер агроволокно и уже через пять дней все изорвалось.
Установили дуги из оцинкованной проволоки (в конце концов остановились на диаметре 5 мм) и все получилось великолепно!
Парусность агроволокна гораздо меньше чем пленки и даже в чистом поле его не срывает ветром. Открывать тоннели даже в самую сильную жару не нужно, агроволокно частично пропускает воздух, причем как раз в той степени, которая позволяет и ранний урожай получить (в такой версии мы фактически сравнялись по срокам с пленочными тоннелями) и перегрева с солнечный день не иметь.
И стало у нас все хорошо.
Но человек – существо ненасытное и когда у него «хорошо», он обязательно хочет чтобы было еще лучше.
Вот и мы захотели «еще лучше». Уж больно много набиралось работ с монтажом и демонтажом (на каждый тоннельчик справа и слева выкопай канавку, прикопай край агроволокна…)
 Обратили мы внимание еще на одно важное отличие агроволокна от пленки – водопроницаемость. Каждый, кто с тоннелями пленочными (или теплицами) работал знает, чуть только нарушил уклон – после дождя вода скапливается6 образуется «мешок» с водой на пленке, который в итоге приведет к повреждению пленки или тоннеля в целом.
Потому то тоннели пленочные всегда одиночные ( а теплицы пленочные если делают блочными, то приходится очень тщательно строить желоба для стока воды)
В случае с агроволокном этой проблемы нет. Дождевая вода проходит сквозь него и никаких «мешков» не образуется.
А значит в отличие от пленочного тоннеля, агроволоконный имеет право в поперечном сечении быть не полукруглым а уплощенным.
Потому мы и решили тоннели сделать сгруппированными.

Начали скромно, со сдвоенных.
Попробовали разные варианты по ширине и длине и поняли, что ограничений фактически нет. Ограничивать возможности может разве что максимальные размеры рулонов, которые производит промышленность.

Вот на этом поле в частности у нас ширина полосы агроволокна 16,5 метров, длина 150 метров. Под одной полосой находится 22 рядка картофеля с междурядием 70 см
По этим цифрам сразу видно, что экономим не только затраты труда при монтаже-демонтаже, но и сам материал – непродуктивный расход на «прикопку боков»  тоже сокращается.
Этот же подход удобен и на приусадебном участке. Проще, быстрее его установить и убрать, да и объем воздуха внутри увеличивается по сравнению с одиночными – а объем воздуха в этом случае прямо пропорционален «парниковому эффекту»6 не зря голландцы в последнее время стали увеличивать высоту теплиц (до 11 метров уже добрались)

Внутри сгруппированного тоннеля растениям тепло и уютно
Когда такой тоннель нужно убирать? Это зависит от культуры. На огурце например мы убираем их перед первый сбором. На землянике в начале цветения (хотя нередко оставляем все в сложенном виде на поле, поскольку если накрыть ягоды вновь при созревании половины урожая – можно получить эффект моментального дозаривания всех остальных)
Очень часто так же наши фермеры накрывают агроволокном поля томата и перца осенью, чтобы пережить первые осенние заморозки и потом еще две-три недели собирать урожай (который обычно после заморозков резко дорожает).
Какое агроволкно для этих целей используется? Тут все зависит от ожидаемой серьезности заморозков, от густоты установки дуг и от силы ветра на вашем участке. Дома на огороде я использую агроволокно плотности 17 гр/кв м, для поля обычно 22 гр/кв м.
Вот тут на видео можно убедиться что 22 гр/кв м прекрасно выдерживает очень сильный ветер (правда «не все марки агроволокна одинаково надежны» :) ))
В зависимости от аккуратности использования такое агроволокно служит не менее двух лет. А после этих лет его можно даже в полуразорванном виде использовать для самых разных нужд (например для обвязки стволиков деревьев от зайцев, укутывания всяких цветов и кустов от зимних морозов, утепления подземных трубопроводов и теплотрасс, ибо под землей без света и пересыхания оно будет сохраняться очень долго)

А еще агроволокно может не только заменять, а и дополнять теплицы. Как например, на этоф фото -  на одном из наших предприятий
Хотите узнать больше?