Подъемный кран своими руками для гаража

Своими Руками | Автор топика: Nikolay

предлагаю размещать здесь разные проекты или мысли, которые украсят, улучшат или облегчат работу на наших участках.

Nikolay (Avna) Как устроить ручей с водопадом на даче своими руками
1 - начните с выбора места
Подумайте, где бы вы хотели устроить каскадный водопад.

Пройдитесь по участку и набросайте примерный план. Затем приступайте к разметке и выкапыванию русла будущего каскадного ручья. Выкапывайте траншею немного шире, с учетом толщины будущих стенок. На дно траншеи уложите песок и щебень. Толщина такой подушки должна быть примерно 30 см. Если рельеф вашего участка позволяет, то используйте его неровности, - так вам будет значительно проще добиться каскадности. Вообще, наклонный участок как нельзя лучше подходит для возведения такого ручья.

Вся водная система ручья будет представлять собой единый резервуар, соединенный посредством системы насоса и труб. Наверх вода будет подаваться с нижнего яруса погружным насосом, а стекать по каскадам. На плане все предельно понятно.

Нижнюю емкость, в которой будет происходить закачка воды, нужно сделать с запасом, чтобы при отключении насоса, вода, стекающая вниз, смогла поместиться полностью, до аварийного слива.

2 - монтаж системы труб
Для системы труб используйте пластиковые варианты.
Выбор труб и узлов соединения сейчас довольно широкий. Учитывайте, что диаметр выхода из водяного насоса обязательно должен быть одного диаметра с сечением трубы отвода. Сила потока воды будет зависеть от мощности вашего насоса. Можно сделать и неспешно журчащий ручеек, и горный шумящий поток.

3 - монтаж опалубки
Делайте опалубку из трехмиллиметровой фанеры. Металлическую сетку толщиной в 2 мм используйте для внутренней стены, далее - закрепите ее с арматурой. Сетка позволит вам сделать изгибы у ручья, создать более природные очертания берегов. Тщательно армируйте дно и стенки - перевязывайте конструкцию проволокой или пластиковыми хомутами. Такой подход гораздо эффективнее сварки.

4 - заливка бетоном
Далее - залейте опалубку бетоном. Берите цемент более высоких марок, замес производите по стандартной схеме, указанной на упаковке. Разделите заливку на два дня. В первый день залейте стенки, а во второй день - дно ручья.

5 - облицовка
Выждите неделю после заливки бетоном и приступайте к облицовке. Торцевую сторону ручья облицовывайте камнем, внутренние стенки тоже рекомендуется облицевать. На дно можно просто насыпать гальки, это позволит придать ручью природность.

6 - установка насоса и монтаж электрики
Установите насос в нижнюю чашу, заземлите его и снабдите поплавком - выключателем.

7 - установка гравийного фильтра
В верхнюю чашу, куда будет подаваться вода, вмонтируйте биофильтр. Отгородите участок чаши, куда выведена труба с подаваемой водой, сеткой и засыпьте мелким гравием. Данный фильтр будет работать на очистку от механических примесей, находящихся в водоеме. Время от времени гравий придется перебирать и просеивать от грязи.

8 - борьба с водорослями
Любой природный водоем летом зацветает. Чтобы ваш ручей всегда радовал вас своей чистотой, чаще чистите гравийный фильтр, а также подливайте свежей воды. Использование химии нежелательно, так как всегда есть риск, что ваши дети, или домашние питомцы, захотят попробовать водичку на вкус.

Nikolay (Avna) Пруд из старой ванны

Вам потребуются:
1. Песок 50–70 кг.
2. Гравий для дренажа — 2 ведра.
3. Большая старая кастрюля без дна или лист жести 70х60 см.
4. Тачка, ведро, лопата.
5. Рулетка, измеритель уровня.
6. Длинная доска (по длине ванной).

1. Поставьте ванну на землю и с помощью колышков и натянутой между ними нити обозначьте границы будущего котлована. Добавьте еще 20 см для песчаной подушки.
2. Выройте яму, предварительно сняв слой дерна. Глубина должна быть такой, чтобы ванна оказалась выше уровня земли на 5 см с учетом песчаной подушки (20 см). В месте, где будет находиться слив, выройте дополнительную яму глубиной 60 см и шириной 50–60 см.
3. Сверните лист жести по диаметру ямы. Вставьте металлическую форму в яму так, чтобы ее края возвышались над землей на 30 см. Насыпьте в воронку щебень или гравий на 20 см. Положите на дно песка толщиной 20 см для выравнивания. Уберите жестяной лист.
4. Установите ванну, чтобы сливное отверстие оказалось точно над щебеночной подушкой. Досыпайте песок, смачивая водой, чтобы он заполнил всю пустоту между стенками и землей. Одновременно наливайте воду в ванну, чтобы уровень воды провнялся уровню песка
5. Края ванны можно декорировать камнями или уложить на них снятый дерн и высадить по краю влаголюбивые растения. Внутри водоема растения можно сажать в горшках или прямо в мешках с грунтом. А если насыпать на дно слой гравия и песка, то в саму ванну.

Nikolay (Avna) из старых покрышек

Nikolay (Avna) Типология фундаментов

Крепость и долговечность строения зависят от правильности выбора типа фундамента и строгого соблюдения технологии строительства. После того, как произведены геологические изыскания, рассчитаны нагрузки на грунт и фундамент, круг вариантов может существенно сузиться, но проблема выбора чаще всего остается.

Иногда тип фундамента диктует необычный рельеф местности, качество грунта, сейсмичность и другие природные условия. На склоне скалы в регионе, где возможны небольшие землетрясения, в скалистый грунт вбивают сваи, а на месте бывшего болота насыпают высокую подушку из щебня, трамбуют ее, а поверху кладут монолитную плиту на случай, если произойдет небольшая подвижка грунта. Это предохраняет строение от разрушения. Для строительства серьезного частного дома большой площади, в несколько этажей применяют фундаменты, которые по типологии являются:

• стаканными;
• столбчатыми;
• свайными (в том числе на винтовых сваях);
• плитными;
• ленточными (монолитными, блочными, кирпичными; глубоко или мелко заглубленными).

Как сделать фундамент из покрышек. Любому возводимому зданию, большому многоэтажному или небольшой бане, нужно крепкое основание, которым является фундамент.
Выбрав фундамент «на покрышках», вы можете получить следующие выгоды:
Снижение затрат на сооружение основания дома: ведь основной строительный материал – покрышки – можно попросту собрать у знакомых.
Фундамент из автомобильных покрышекПовышение периода эксплуатации фундамента – если вы позаботитесь о защите вашего строительного материала от ультрафиолета, то резиновая покрышка послужит и вам, и вашим детям. В таких условиях резина не сгниет, не растрескается и не раскрошится даже за 100 лет.
Повышение сейсмической устойчивости строения – эластичная покрышка сработает, как демпфер, гася волну колебаний, передающихся от земли на корпус строения. Причем этот демпфер, в отличие от сложных антисейсмических конструкций, обойдется вам почти даром.
Повышение сопротивляемости строения сезонным температурным деформациям – заложив покрышки под фундамент, вы можете забыть о таком физическом эффекте, как пучение грунта. Автомобильная шина вновь сыграет роль надежного амортизатора, нивелирующего сезонную деформацию грунта. Причем, даже самая хлипкая конструкция, созданная на базе самых непрезентабельных покрышек, сработает не хуже полноценного свайного фундамента с монолитным ростверком.
Процесс обустройства основания из покрышек начинается с разметки границ фундамента. Причем сама разметка выполняется по правилам, действующим при обустройстве типового столбчатого или ленточного основания.
То есть, как и в более привычном случае, вы определяете наивысшую точку на площадке (первый угол основания), от которой откладываете две перпендикулярные прямые. А уже на этих прямых – отмечаете второй и третий углы фундамента. Четвертый угол можно найти с помощью диагонали, длина которой уже известна. В итоге, углы маркируют колышками, а границы фундамента – обычной бечевкой.
Следующий этап – земляные работы – предполагает обустройство вдоль границ фундамента, внутри очерченного бечевкой прямоугольника, котлована или траншеи. Ширина траншеи равняется внешнему диаметру шины. Поэтому на фундамент из покрышек для дома или малой архитектурной формы следует подбирать шины с минимальным внешним диаметром – это сократит объем земляных работ.
Впрочем, небольшие шины демонстрируют столь же малую ширину, поэтому строительный материал для основания следует подбирать с учетом еще и этого параметра. Ростверк лежит на покрышкахВ итоге, на строительство идут покрышки с оптимальным соотношением диаметра и ширины. А котлован под такой фундамент роется с учетом всех габаритов шины.
Закончив с обустройством котлована можно переходить к укладке покрышек в траншею. Монтаж шин выполняют либо с шагом 0, 5-1 метр, либо встык друг к другу, расположив шину плашмя. В последнем случае габариты котлована и фундамента должны соответствовать размерам покрышки.
Далее, во внутреннюю полость шины подсыпают песчано-гравиевую смесь

Nikolay (Avna) Далее, во внутреннюю полость шины подсыпают песчано-гравиевую смесь или обычный грунт. После чего, поверх затрамбованной подсыпки, прямо по шинам, укладывают слой гидроизоляции. В финале, поверх слоя гидроизоляции укладывают один-два ряда фундаментных блоков, на которых монтируют каркас ростверка. После завершения этой операции фундамент можно сдавать в эксплуатацию.
Если такой вариант вас не устраивает, то вы можете заменить грунт бетоном, а во внутреннюю часть шины вмонтировать еще и арматурную обвязку. Опираясь на такую конструкцию можно залить поверх шин полноценный монолитный ростверк. Однако такие конструкционные изыски существенно увеличат смету. В итоге, подобный фундамент покинет категорию бюджетных конструкций, приблизившись (по цене) к классическому столбчатому варианту.

Nikolay (Avna) Фундамент стаканного типа

Фундаменты стаканного типа в малоэтажном жилищном строительстве используются редко. Они подходят для строительства каркасных и других легких строений, но в сочетании с бетонными блоками их несущая способность резко повышается, что позволяет использовать их даже для промышленного строительства. Обычно стаканные фундаменты применяются для последующей установки колонн. По эксплуатационным качествам они не уступают свайным и столбчатым. К достоинствам стаканного фундамента относятся:

• простота монтажа из готовых элементов;
• быстрота сборки;
• выпуск по всех составляющих по ГОСТАМ, что позволяет пользоваться типовыми расчетами потребности.

Очевидными недостатками являются:

• дороговизна, как самих изделий, так и их транспортировки;
• обязательное использование при монтаже подъемного крана

Nikolay (Avna) Особенности возведения столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты представляют собой систему из столбов по углам строения, в точках пересечения стен и других местах с высокой нагрузкой. Столбики изготавливают:

• бутобетона;
• бетона;
• кирпича;
• камней.

Между столбами оборудуется стенка, а свободное пространство заполняется песком, щебнем и бетоном. Такой фундамент надежен, не нуждается в дополнительной гидроизоляции, дешев. К числу недостатков относятся:

• невозможность обустройства на подвижных, вспучивающихся почвах;
• пригодность только для строительства на его основе каркасных и других легких строений;
• невозможность обустройства подвала или погреба.

Nikolay (Avna) Свайные и плитные фундаменты

Свайные фундаменты подходят для возведения крупных строений на участках с неустойчивыми грунтами, со сложным рельефом, на плывунах, при близких к поверхности грунтовых водах. Каждая из свай может выдержать до 5 тонн нагрузки, но применяют такой тип фундамента только при необходимости из-за использования для забивания или ввинчивания специальной техники.

Плитные фундаменты представляют собой сплошную «лепешку» из железобетона, которая является основанием здания и может одновременно выполнять функцию пола. Они имеют массу достоинств:

• могут обустраиваться на любых грунтах, в том числе сжимающихся и вспучивающихся;
• не зависят от точки промерзания или уровня грунтовых вод;
• выдерживают любое, даже кирпичное строение в несколько этажей;

Плита промышленного производства дорога, требует больших затрат на транспортировку и установку с помощью специальной строительной техники, а создание такой плиты на месте предусматривает большой комплекс земляных работ, много арматуры и раствора бетона, в силу чего является достаточно дорогим. Наиболее приемлемым с различных точек зрения является ленточный фундамент.

Для строительства свайного фундамента используют ручной или электрический бур. В остальных случаях земляные работы выполняют с помощью:

• обычной и штыковой лопаты и вил;
• тачки и ведра;
• кирки, мотыги или киркомогыги (при твердых грунтах).

Трамбуют и разравнивают щебень, песок и гравий:

• кувалдой;
• граблями;
• виброплитой;
• трамбовочной машиной.

Для удаления излишков бетона используют выравнивающую рейку с набитой планкой. Для замешивания больших объемов бетона используют бетономешалку. Песок просеивают через строительное сито.

При использовании в изготовлении фундамента из кирпича понадобится инструмент каменщика: кельма или расшивка.
Резать цементные плиты, блоки можно с помощью болгарки (наметить линию разреза), дисковой или камнерезной плиты или вручную с помощью зубила и небольшой кувалды на короткой ручке. Для работы с опалубкой понадобится уровень и столярные инструменты, а для вязки арматуры – обычный или реверсивный крюк, профессиональный пистолет. Для отделки фундамента инструмент подбирается в зависимости от типа отделки.

Nikolay (Avna) Опалубку – специальную форму, в которой монтируются армирующие слои и куда заливается бетон, – применяют для изготовления фундаментов, стен, перекрытий и колонн. Прочность отливаемых элементов и самого строения во много зависит от правильно смонтированной опалубки. Основным требованием к опалубке является ее прочность, так как она призвана выдерживать огромное давление на стенки массы бетонного раствора.

Горизонтальной конструкции короба используют для изготовления колонн или стен, а вертикальные – для фундаментов и перекрытий. Выделяют два основных видов опалубок:

• несъемную;
• съемную.

Своими руками чаще изготавливают съемные опалубки, элементы которых подлежат повторному использованию. Для них применяются материалы:

• листовой металл;
• доски;
• кирпич;
• фанеру.

Несъемные опалубки, элементы которой остаются неотъемлемой частью возводимой конструкции, чаще всего изготавливаются промышленным способом, но возможно их изготовление кустарно. Для них используют:

• арболитобетон (древесные опилки с цементом);
• вспененные полимеры (пенополистирол или пенопласт);
• полистиролбетон (полимер с цементом).

У арболитобетона высокие теплоизоляционные качества, но древесные включения делают его менее долговечным. У полистиролбетона высокая прочность, но он тяжелый и имеет низкую теплоизоляционную способность. Пенополистирол лишен этих недостатков. Некоторые делают несъемную конструкцию из имеющихся в распоряжении материалов: профнастила или плоского шифера.

Съемная опалубка из металлических листов обычно приобретается в готовом виде. Для заливки фундаментов чаще всего используют съемную деревянную опалубку. Листы или доски крепятся друг к другу шурупами или гвоздями. Прочность конструкции придает брус, деревянные рамки, стяжки, раскосы, распорки и хомуты.

Конструкция не должна иметь щелей, чтобы из раствора не вытекала вода, меняя состав бетона и делая его менее прочным. Доски не должны быть сухими по той же причине – они обезвоживают раствор. Деревянная съемная конструкция может быть:

• полностью стационарной;
• разборно-переставной.

На переставную опалубку уходит меньше материалов, но больше времени, так как элементы конструкции переставляются по мере промежуточного высыхания бетона.
Несъемная опалубка кажется на первый взгляд очень дорогой. При ближайшем рассмотрении становится очевидной экономия на теполо- и гидроизоляционных материалах. У промышленно изготовленной опалубки выемки и замки позволяют значительно ускорить процесс монтажа. Возможно изготовление пенополистироловой (пенопластовой) опалубки своими руками с помощью скоб и монтажной пены.

Несъемная пенополистироловая опалубка для фундамента имеет целый ряд существенных преимуществ:

• экологичность материала, не выделяющего токсичных веществ;
• простоту монтажа конструкции из покупных или изготовленных вручную элементов;
• высокую скорость монтажа опалубки;
• возможность придания конструкции любой конфигурации благодаря тому, что пенопласт легко режется;
• меньшую, чем при изготовлении съемной опалубки, глубину траншеи;
• отсутствие необходимости укладки утеплителя благодаря высоким теплоизоляционным свойствам;
• при устройстве дренажа - отсутствие необходимости в гидроизоляции;
• неподверженность перепадам температуры;
• наличие внутри конструкции каналов для проводки коммуникаций;
• меньшую привлекательность, чем у других материалов, для грызунов;
• неподверженность образованию и гниению;
• экономичность;
• долговечность.

Для изготовления деревянной опалубки необходим обычный столярный инструмент:

• ножовка;
• молоток;
• уровень, отвес;
• шуруповерт;
• монтировка;
• угольник.

Для разрезания арболитобетонной опалубки и резки готовых блоков может понадобиться:

• зубило и кувалда;
• болгарка или дисковая пила.

Пенополистироловая опалубка легко разрезается длинным, острым ножом.

Nikolay (Avna) Итак, фундамент выбран, полдела сделано! Приступаем к закладке!

1) Избавьтесь от корней растений, сняв верхний слой грунта. Они могут начать гнить, способствуя проседанию фундамента.
2) Делайте качественную опалубку. Если она будет недостаточно герметична – начнется расслоение и потеря прочности.
3) Правильно заливайте бетон. Не делайте это с большой высоты и не допускайте формирования пустот в материале.
4) Используйте качественные материалы. Экономия на фундаменте может выйти боком для всего здания.
5) Не спешите заниматься дальнейшими работами. Фундамент должен выстоять 28 суток, и только тогда он будет готов принять на себя вес постройки.
Успехов!

Nikolay (Avna) Кирпичный мангал или барбекю

Главное преимущество – долговечность, кирпичный мангал строят на всю жизнь один раз. Форма и дизайн зависит от вкусов хозяев, но когда сооружение не только качественно, но и красиво выполнено, то запросто может стать одним из самых главных украшений вашей дачи – своеобразной малой архитектурной формой, достойным украшением.

Кирпичный мангал или барбекю вполне можно сделать самостоятельно, но понадобится предварительная подготовка. В первую очередь нужно определиться с местом и размерами. А уже от этого будем отталкиваться в процессе разработки проекта.

Логично будет расположить сооружение так, чтобы оно было недалеко от стола и мест для сидения. Но не очень близко, чтобы вас и ваших гостей не беспокоил дым. Очень желательно, чтобы пространство, оборудованное для детей, в целях безопасности также находилось подальше, но при этом так, чтобы ваша детвора была у вас на виду! Не ближе, чем 0, 5 м от огнища, а лучше дальше пусть будут находиться все предметы из дерева.

Кирпичи, из которых вы будете строить, должны выдерживать перепады температур при нагревании и остывании. Поэтому не все виды кирпича вам подойдут. Огнеупорные и тугоплавкие кирпичи в связи с этим не годятся, так как конструкция даст трещину и разрушится. Также не подойдет силикатный белый и красный. Наилучшим вариантом является кирпич печной красный – он не боится перепадов температур, не будет разрушаться и прослужит вам довольно долго.

Чтобы определить высоту мангала или барбекю, надо исходить из вашего роста. Станьте прямо и согните в локтях руки таким образом, будто бы держите шампуры: высотой мангала будет высота от земли до ваших согнутых рук: либо вы будете поправлять и вращать в руках шампуры, либо жарить на решетке мясо. Самая функциональная длина конструкции – около метра. Она вполне достаточна для одноразового приготовления десяти шашлыков. Этому размеру должна будет соответствовать металлическая решетка для жарки мяса без шампуров. Для изготовления сооружения метровой высоты размерами 2х1, 5 м вам понадобится около 300 штук кирпичей.

Последовательность работ:

Подготовить котлован размером 80х160 см и глубиной 60 см.
Дно котлована засыпать песком толщиной 10 см.
Исходя из размеров котлована, выполнить опалубку.
Выполнить армирование – сетка при этом складывается вдвое.
Опалубку залить бетонной смесью.
Провести гидроизоляцию, предварительно сложив пленку в шесть слоев.

Теперь можно начинать укладку кирпичей.

Выполнив шестой слой кладки, сделайте перекрытие из двух слоев кирпичей. Потом продолжите кладку тремя рядами в высоту. И самые последние три ряда как раз будут местом для жарки шашлыков.

Если сверху вы накроете огнище металлической решеткой, то «легким движением руки» превратите свой мангал в барбекю. Вот тут нужно будет позаботиться о нескольких небольших зазорах, которые обеспечат приток воздуха для горения. Чтобы улучшить тягу, можно при желании установить трубу.

Заштукатурьте стенки снаружи.

Еще на стадии проектирования можно позаботиться о дополнительных нишах для хранения дров. Возможно, вам захочется соорудить крышу над всей конструкцией. Продумайте все эти нюансы заранее.

Nikolay (Avna) Как правильно сделать отмостку вокруг загородного дома

1. Отмостка – неотъемлемая часть фундамента и цоколя. Она защитит здание от сырости, придаст ему своим обрамлением красивый внешний вид и просто послужит удобной обходной дорожкой. Расскажем, как правильно сделать отмостку вокруг загородного дома.

2. На глинистых грунтах следует особое внимание уделять выбору материала для строительства отмостки. Так, нужно помнить, что используемый, например, для этого монолитный бетон очень недолговечен. В нем бывает множество пор и пузырьков, заполненных водой, при частом замораживании и оттаивании этот материал быстро разрушается. Применение монолитного бетона оправдано, прежде всего, в массивных конструкциях толщиной 15-20 см и более. При этом материал отлично работает на сжатие и плохо на растяжение и излом. Поэтому зоны, испытывающие усилия, нужно армировать. Как правило, помогает армирование только верхних или нижних слоев конструкции на глубине 3-4 см от поверхностей. Кстати, наружную поверхность монолитного бетона желательно облицевать специальной плиткой или камнем, это будет защищать бетон от осадков и придаст ему привлекательность.

3. При выборе материала для отделки цоколя и отмостки советуют отдавать предпочтение натуральным материалам или изделиям из так называемого песчаного бетона, который производят методом полусухого вибропрессования в формах

4. Принято считать, что отмостка отводит воду от фундамента. Это действительно так, но только когда дело касается дождевой воды, пока она не попала в грунт и не начала свободно просачиваться в любом направлении. Полагать, что благодаря отмостке грунт вокруг фундамента дома не будет насыщаться водой, неверно.

5. На наш взгляд, действительно важное значение отмостки – эстетическое: создать красивое обрамление вокруг дома, которое будет органично сочетаться как со стенами, так и с прилегающими элементами благоустройства. В некоторых случаях отмостка вполне может служить обходной дорожкой вокруг дома. А поскольку строгих технических требований к отмостке нет, кроме того, что она должна быть с уклоном от дома, то здесь можно пофантазировать. Например, придать отмостке интересную форму или объединить с мощеной площадкой для отдыха.

6. Если в качестве материала для отделки отмостки выбраны камень или плитка из песчаного бетона, помните, что монолитное основание возможно (с закладкой деформационного шва от цоколя), но вовсе не обязательно. Вполне достаточно уложить покрытие на слой щебня толщиной 5-10 см, под которым следует разместить 1-2 слоя пленки под уклоном от дома для отвода дождевой воды.

7. Вариант отмостки из гравия слоем 7-10 см с использованием водоотводящего материала тоже будет выглядеть достойно. Такая отмостка конструктивно хорошо сочетается с любым фундаментом и цоколем и при возможных деформациях ее очень легко поправить. Кроме того, мелкие камни как бы глушат брызги от дождя, они не летят на стены дома. Важно и то, что при такой отмостке можно высаживать вьющиеся и другие растения непосредственно вдоль стен. Для этого придется лишь проделать отверстия в подстилающей пленке. Кстати, на гравийной отмостке можно также разместить декоративные камни. По наружному краю такой отмостки, который вполне может быть криволинейным или угловой формы, целесообразно установить бордюрный камень, уложить брусчатку или 1-2 ряда плитки, которые послужат удобной дорожкой. Гравий или щебень могут быть любыми, но, все таки, советуют отдать предпочтение фракции размером 20-40 мм и более, поскольку слишком мелкие камешки быстро загрязняются и с трудом отмываются водой.

8. Другой интересный вариант отмостки – с использованием керамзита крупной фракции, который к тому же хороший теплоизолирующий материал. Он будет препятствовать сильному промерзанию грунта вблизи фундамента.

Nikolay (Avna) покрышки

Nikolay (Avna) Травмобезопасное резиновое покрытие для дома и дачи.

Плиты из резины: что это?

Изготавливается данный материал из резиновой крошки с некоторыми добавками. Крошка представляет собой результат переработки непригодных автомобильных покрышек. Именно благодаря такому составу, плиты могут быть использованы как на улице, так и в помещениях. Они могут иметь толщину 1, 2, 3 или 4 см. Плотность материала составляет 850 кг/м³, однако по желанию заказчика она может быть увеличена до 1000 кг/м³. Плиты имеют широкий диапазон допустимых температур – от минус 45 градусов до 60 градусов. Это во многом обуславливает их универсальность.

Кроме прочего, плиты из резины не подвергаются воздействиям химических составов, таких как бензин, масло, кислоты, щелочи. Стоит отметить, что последние при длительном воздействии способны повредить материал.

Для чего нужны плиты из резины?
Область применения описываемых изделий очень широка. Благодаря высокой прочности и устойчивости к износу такие покрытия с успехом применяются в спортивных залах, для организации беговых дорожек, катков, спортивных арен, а также в выставочных залах, террасах, балконах, гаражах и пр. Под открытым небом такие плиты применяют для покрытия площади около бассейнов, полей для гольфа, помещений для содержания животных, территорий дворов и пр. Для укладки плит необходимо подготовить твердое основание в виде асфальта, бетона, камня или дерева.

Стоит отметить, что существуют плиты из резины, предназначенные для укладки на сыпучие основания. Они в основном применяются для детских площадок, спортивных сооружений, территорий частных домов и пр. Тыльная сторона таких плит оснащена шипами, сглаживающими большие нагрузки.

Особенности ухода

Поврежденная плитка может быть легко заменена новой. В зимнее время очищение лучше проводить деревянными или пластиковыми лопатами.

Nikolay (Avna) Как построить сауну на дачном участке?

Те, кто хотя бы раз побывал в Финляндии, наверняка знает, что практически в каждой финской квартире есть сауна, а в загородном доме ей отводится столько же места, сколько, например, занимает кухня, а иногда даже спальня или гостиная. Стандартная планировка наших многоквартирных домов, к сожалению, не позволяет поставить сауну, но это можно исправить при помощи перепланировки квартиры, да и к тому же у многих есть загородные дома и дачи.

Наилучшим временем для строительства сауны является возведение загородного дома. В таком случае вам стоит определиться лишь с одним серьезным вопросом: покупать готовую сауну или строить собственную?
В первом случае (когда вы решили покупать готовый продукт) прежде всего рекомендуем обратить внимание на финские (фирма Harvia) и шведские (фирма Tylo) сауны. Финны строят сауны уже добрую тысячу лет. Первые такие сауны были рубленные, подогревались дровяными печами, а вентиляция в них осуществлялась за счет небольших щелок в срубах дерева. Поэтому когда стали строить каменные сауны, такой вариант совершенно не подходил. Строительство сауны с отличной вентиляцией всегда удавалось шведам, но такие сауны, как правило, стоят дороже своих финских аналогов (различие в цене обычно составляет около 20 %).
Установка сборной сауны без пола практически всегда осуществляется всего за один день. Наиболее значимым преимуществом таких саун является наиболее точный расчет расположения печи и лавок. Недостатком сборных саун является их неэкономичность относительно правильного распределения площади помещения. Из-за того что стены сауны не должны плотно примыкать к стенам помещения, сауна становится как бы посередине комнаты.

Отдельно стоит поговорить о материалах, из которых строят сауну. Шведы и финны строят свои сауны преимущественно из хвойных пород деревьев. Лавки они производят из абаша, так как хвойные породы сильно обжигают. Абаш – это уникальная порода африканской древесины, которая имеет пористую структуру. За счет этого она очень медленно нагревается.

Отечественные сауностроители перед своими зарубежными коллегами имеют ряд преимуществ. Во-первых, они строят сауны исключительно под помещение, то есть под особенности его планировки. Таким образом, вы экономите некоторое количество свободной площади. Во-вторых, наши соотечественники привыкли в качестве основного материала использовать осину, которая является чуть ли не самой лучшей породой для строительства бань и саун. Наряду с преимуществами есть у наших умельцев и недостатки, например, правильное расположение печи и качество вентиляции зависит напрямую от опыта и мастерства строителей.
Осина и другие русские деревья хорошо известны своими лечебными свойствами. Если вы чувствуете слабость, обнимите на несколько минут дуб, а если вас беспокоят боли, прижмитесь поврежденным участком тела к осине. Эзотерики считают, что осина способна выравнивать биополе человека. Благодаря этому мучающие боли и проходят. Прямым конкурентом осины в этом плане выступает только липа, хотя она имеет более слабые лечебные силы. Единственной причиной, по которой осина практически не распространена как строительный материал за рубежом, является её неприспособленность к строительству. Те, кто сталкивался когда-либо с распилкой деревьев, знают, что осина имеет малый процент выхода хорошей древесины. Кроме того, её нужно очень аккуратно сушить. Лучшим методом для осины является медленное сушение, то есть просто на открытом воздухе. Поэтому только безграничные российские запасы позволяют использовать осину для строительства, делая из неё элитную породу дерева для бань, саун и других сооружений.
В заключение статьи дадим вам несколько дельных советов. Во-первых, забудьте про дровяные печки. Современный мир давно перешел на электричество. Электрические печи намного гигиеничнее, да и проще своих дровяных аналогов. Для небольших помещений хватит и слабенькой по мощности печки, например, для стандартной комнаты 2х2х2 м требуется печь мощностью около восьми киловатт.

Во-вторых, не стоит сочетать элем

Nikolay (Avna) Лестница своими руками для дачи

1. Сперва выбирается материал, который будет использоваться в строительстве. Стоит сразу напомнить, что лестница строится для дачи, то есть, она не должна быть излишне тяжелой. Соответственно, бетонные варианты отпадают. Остается древесина и металл. Для остова дерево должно быть сухое, не имеющее сучков, которые ослабят прочность.

2. Главным элементом лестницы станет основа, тетива или косоур. Поскольку тетиву выполнить немного сложнее, стоит рассмотреть косоур – несущий элемент лестницы, представляющий собой наклонную балку, к которой будут крепиться ступени.

3. Для устройства деревянного косоура используется доска, толщиной порядка 100мм, толщина может варьироваться в зависимости от ширины лестничного марша.

4. Когда лестница делается шириной около 90-150см, достаточно двух косоуров, которые стягиваются поперечинами для увеличения устойчивости. Если же вдруг появится желание сделать очень широкую лестницу, более 2, 5м, придется устанавливать три косоура.

5. Металлический косоур менее требователен, поскольку прочность металла более высока. При желании можно использовать всего один косоур, с приваренными к нему ступенями.

6. Важно правильно сделать ступени. Изначально кажется, что сложности в данном случае нет. Но в действительности необходимо точно определить размер, высоту ступеней и ширину шага. Стандартная высота каждой ступени порядка 14-17см, что позволяет легко подниматься по лестнице, шаг составляет 27-30см. Ступени укладываются сверху на косоур. Когда строится деревянная лестница своими руками для дачи с деревянными же ступенями, крепление производится болтами, для каждой ступени необходимо сделать вырезы, пазы.

7. Если же основа ступеней металлическая, и косоур также выполнен из металла, то лучше применить сварку.

8.Основа лестницы готова. Теперь нужно ее установить. Безопасный угол наклона лестницы составляет 30-45 градусов, конечно же, замер делается перед началом строительства лестницы. Перекрытие должно выдерживать поставленные нагрузки. Деревянные и металлические лестницы довольно легкие, потому проблем появиться не должно, но проверить стоит. Для безопасности монтируются перила с удобными поручнями.

Tags: Подъемный кран своими руками для гаража

Подъемный кран для двигателя.своими руками.

Обучалки и развивалки для детей | Автор топика: Maggi


Мам, не бей, я нефть нашел

♥♥♥ЕЛЕНА (Sinjun) Глиняный человечек

Людмила (Maggi) Будущий нефтяной магнат!

Плуг оборотный для мотоблока своими руками
Самодельные гусеничные тракто ра на гидромоторах
Экскаватор для ребенка своими руками чертежи
Показать / написать / закрыть комментарий(ии)