Пропорции смеси бензина и масла

Добавлять ли масло в дизтопливо? (за и против) | Автор топика: Kristiana

Один наш хороший молодой брат сейчас работает на фирме которая занимается ремонтом и обслуживанием топливной аппаратуры на дизелях.
Так вот, он мне тут в прошлое воскресенье сказал, что у них мастера советуют в солярку добавлять двухтактное масло в соотношении 100 грамм на 100 литров.

Смысл в том чтобы скомпенсировать отрицательное влияние русской солярки на ТНВД.

Я решил исследовать этот вопрос в Инете на разных форумах и вот что наковырял - представляю вашему вниманию:

Антон (Woodruff) "В прошлом году, примерно в это-же время, находясь далеко за городом в глухом дачном посёлке (там только спутниковое ТВ), я по специализированному автомобильному телеканалу увидел передачу, в главной роли с руководителем предприятия, которое готовит партии топлива (высокооктановый бензин и дизтопливо с повышенным цетановым числом) для спортивных команд России. Очень много чего он говорил о национальной нефтеперерабатывающей отрасли, в основном в негативном плане. Короче, у нас в России, для повседневного использования, не говоря уж о спорте, практически нет качественного топлива!
Вот такая прелюдия, а теперь к практике: его (руководителя того) попросили ответить, как бы, хотя-бы немного облегчить жизнь, нам, автолюбителям и их моторам.

Было много сказано о правильном выборе заправок и т.д... И основная мысль, которая касалась владельцев дизельных машин, была такова (цитирую): Настоятельно рекомендую владельцам "дизелей" добавлять в дизтопливо двухтактное моторное масло (не декстрон) в пропорции 1:200 (100гр. масла на 20л. солярки). По его словам, 2-х тактное масло лучше растворяется в топливе и при сгорании намного меньше образуется нагара. Особенно это надо делать в зимний период, т.к. в зимней солярке содержится меньше парафинов и она как-бы "суше", чем летняя. Результат будет виден уже через несколько дней. Сначала, как правило немного поднимутся обороты холостого хода (ХХ), уменьшится дымность выхлопа и т.д. Это происходит за счёт более лучшей смазки, и соответственно лучшей работы прецизионных пар (плунжерная пара ТНВД и распылители форсунок) топливной системы.
Ну и наконец результаты моего опыта! Начал заливать в топливо ещё на бывшей машине (Мазда- Бонго 90г.) Действительно, обороты ХХ поднялись с 750 до 850 об/мин. Так что пришлось немного подрегулировать. Под нагрузкой дымность значительно уменьшилась, видимо из-за более лучшей работы распылителей в форсунках и по ощущениям прибавилось прыти у машинки - где раньше заезжал на 3-ей, после процедур с маслом стал въезжать на 4-ой передаче.
Сейчас перечитал свой "опус" и вижу - какой-то он весь положительный, почти как "заказной"! Но, честное слово, только личный опыт и результаты! Я для себя решил - буду лить!!! По крайней мере хуже точно не будет! "

Антон (Woodruff) вот еще:

"Привет, коллега! Рад снова читать тебя на форуме. Здесь твой "опус" уместен в отличии от ниссановской ветки. НО! Как обычно есть ряд но. Мы живём в России. И с маслами для 2-х тактных двигателей есть шанс пролететь не менее хило чем с моторными. Почитай тех, кто этим пользуется.
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php? t=2551
http://katera.ru/forum/index.php? s=5d81... =5164&st=0
Соственно а что это за х...? Параметры
http://www.aviagamma.ru/friction_12.html
http://www.maslacenter.nm.ru/5.html
http://www.intraoil.com/products/airkool.html
А посему не лучше ли использовать без риска пролететь что-нибудь типа МС-20, КС-19, МГТ-14 ну или в других пропорциях масло марки А или Р, ВМГЗ, АМГ-10?
Далее. Добавка масла при использовании запасов зимнего дизтоплива в весенне-летний период-это я понимаю и рекомендую. А вот зимой... Такое явление как расслоение неоднородной жидкости, усиливающееся при понижении температуры ещё никто не отменял. При сильных морозах даже смесь зимняя-летняя солярка превращается в кошмар для владельца авто, живущего на улице. А если маслица ещё густенького добавить-вообще веселуха попрет. Сам добавляю либо КС-19 либо МС-20 когда готовлюсь к поездке по зиме в глушь. Но кроме него плескаю еще керосинца и 80-го бензичика. Пока "адская" смесь не поводила."

Антон (Woodruff) вот еще:

"Для получения низкотемпературного топлива для дизельных двигателейприменяется керосин авиационный, марки ТС-1 (разрешён к использованию производителями во всех дизелях от Камминза до Ламбаргини-дойц). Пропорции разбавления соляры могут колебаться от 10л на 100л соляры до 50% (арктическая смесь) с добавлением моторного масла 1/100л керосина. При езде на чистом керосине пропорция
добавления моторного масла около 1/75. Керосин должен приобрести явный желтоватый янтарный оттенок. Импортные
ТНВД приспособлены для работы на "жёсткой" солярке, с небольшим количеством парафинов, по этому работу на
керосине они переносят лучше отечественных, где чаще даже не заклинивает пару, а прогорает поршень.Скорость
сгорания керосина выше, по этому движок работает жёще. Зимой добавлять керосин можно по 10 литров на бак (70-80л) для профилактики смело без дополнительного применения масла. Не стоит забывать о том, что хранить приготовленную смесь долгое время нельзя! Желательно сразу после приготовления смеси залить её в бак, а потом произвести дозаправку до полного бака обычным топливом. Это гарантирует хорошее взаиморастворение обеих жидкостей. Если вы перелили масла в керосин, ничего страшного! Выхлоп приобретёт несколько синеватый оттенок, но вреда от этого не будет. Хуже, если будет недостаток масла, что приводит к прогаранию поршней и заклиниванию ТНВД только в случае, если процентное отношение керосин- дизтопливо выше 50%. В меньших соотношениях никаких проблем с поршневой и насосом не обнаруживалось.

При работе на керосине двигателю свойственно не догреваться, по этому необходимо применять доп средства сохранения тепла(в прошлом веке накидывали телогрейку на блок например, и закрывали радиатор картонкой). Очень хорошо, если в системе работает «Вебасто» поддерживая рабочую температуру двигателя. Это очень важно, так как под капотом должна быть комфортная Т для всех систем двигателя и периферийных систем."

Антон (Woodruff) еще:

"я добавляю уже лет 10!!! и чисто масло, и "загуститель" типа Ер СМТ и т.д. в разных пропорциях!! на Е-270ЦДИ расход по трассе комп показывает 4.4л!!!! без добавок 5.2 минимум!!! работа более мягкая и тихая, нет "троения" утром, экономия топлива 3-4%, вобщем мне нравиться, сумарный пробег дизелей с маслом перевалил за 1млн км! разница есть! добавлять стоит! ИМХО"

Антон (Woodruff) еще:

"Вобщем, данный эксперимент (подлив масла в саляру) провожу уже 3 месяца, добавляю масло только в халявную саляру, это примерно у меня 70% от всего заливаемого топлива. Пока что разницу в работе двигателя я незаметил, вобщем то он у меня и без масла довольно акуратно работал (работает), дальше буду всеравно подливать так советуют опытные мастера по ремонту топливн. нас., кстати они же дали совет подливать 2-х тактное масло, якобы оно лучше сгорает (я пока лью 10W40 нафтан, 50гр. на 20 литров). Да забыл сказать, у меня автомобиль - Пежо 405 1.9 ТД. "

Антон (Woodruff) "Как я понял ты применял масло для двухтактных двигателе и наверное:rolleyes: знаешь что в современные масла для двухтактников
добавляются ещё и спец растворители для того чтоб эти масла лучше смешивались с бензином.Не лишними ли будут эти присадки.?
И потом температура вспышки большинства масел этой группы около 100градусов, а то и 70. Будет от них прок в таком случае, скока там температура турбины бывает? Может они и смазать то ничего не успеют?
Если уж применять то МС20, как тут говорили, температура вспышки более 200 и без присадок дополнительных.Раньше( в 70е) у меня Ява была,
так вот МС 20 специально искали, с заводов воровали, в продаже его небыло"

Антон (Woodruff) "1.Спасибо Максимычу за подгон присадки Кастрол ТДА
2. Блин, все конечно ИМХО, но машина вправду тише работать стала. Других изменений не заметил. Саляра вся с одной заправки, что до, что после присадки. шума от ТНВД нет, движок стал более бархатно работать."

Антон (Woodruff) "Джентельмены.
В удачный момент включил телевизор и нарвался на передачу посвященную автомобильному топливу.Говорили много и вроде по существу, не делитанты и не чиновники.Точно не скажу, человек имеет прямое отношение к закупкам топлива для автоспорта.Львиная доля выпала на бензин, но и по солярке было немного рассказано.

То, что я выделил для себя.

1.Если в паспорте авто указано цитановое число 51 - 53, то необходимо понимать, что наша солярка, например Лукойл идет под ц.ч. 50. и для нормального использования авто, необходимо пользоваться присадками поднимающими это число.
2.В нашу солярку настоятельно рекомендуют добавлять ЛЮБОЕ двухтактное масло в расчете 0.5 %.-1% ( на 20 литров - 100 гр).
3.У кого есть доступ к дешевой тепловозной солярке, должны знать, что качество этой солярки ОЧЕНЬ высокое, но цитановое число составляет 48.Она значительно жиже обычной и раз уж вы имеете доступ к ней, то тут добавление масла, просто жизненно необходимо.
4.Масло необходимо для нормальной работы ТНВД.

Под впечатлением передачи, влил немного масла в бак.Было это в обед, на работе и совершенно забыл об этом.
На следующий день меня не покидало ощущение, что машина работает несколько по другому.Как то мягче все происходит.Вроде резвости прибавилось и движок тише работает.Так пару дней и прислушивался, а сегодня вспомнил про масло и всё понял.Вообщем, все так, как говорил "доктор" в передаче."

Антон (Woodruff) "Полный субъективизм на почве самовнушения. На мягкость - жесткость работы дизеля может влиять цетановое число дизтоплива. Т.е. если меньше нормы - работает жестче. Масло то тут причем? :)
Двигатель новой эльки требует топлива EN590. У лукойла, чаще всего в последнее время EN590-2004 Это как раз евро 4. В худшем случае будет EN590, но стандарт евро 3. Отличие только в большем содержании серы и меньшем количестве дополнительных смазывающих присадок. И еще, всегда интересовало - что смазывать то собрались? Масла для двухтактных двигателей смазывают цилиндропоршневую группу, масло именно под это и разрабатывалось. Дилетанство какое-то...
P.S. А вообще уже обсуждалось где то уже это. Типа спортсмен - умник какой то советы давал."

Антон (Woodruff) "Знающие люди (см. Железнодорожники) рекомендуют добавлять керосин.
Маслом вы убъете клапана.

Принцип работы дизеля (см. школьный курс физики - "Адиабатное сжатие")- температура вспышки топливо-воздушной смеси (см. принцип работы ДВС) + масло в камере сгорания есть всегда (см. герметичность поршевой группы).
Если исходить из того, что при увеличении количества масла в камере сгорания улучшается работа ДВС, тогда может убрать маслосъемные кольца?
А клапана убъются от нагара. тем более на дизеле.
Про топливную аппаратуру я молчу.
"

Антон (Woodruff) "решил вынести на рассмотрение, по прицине, что люди ездят годами(паджеро 2) и мешают масло с соляркой постоянно, и результаты на лицо, увеличение пробега, отличная работа ТНВД и более мягкая и тихая работа мотора

более "тихая" возможно (ты масло 15W50-60) вобще не услышишь )
насчет ТНВД, еще отчасти соглашусь, т.к. эта система любит смазку априори, но вот насчет увеличения пробега и отличной работы ТНВД - весьма сп***.

дело вот в чем:
1) дизельная фракция - отгон до 360 оС
2) масляная фракция - от 360 - начало выхода и далее

разные нормы, если зола для масел - приемлима до 1.3 %массовых, то для дизтоплива - содержание НЕ ВЫШЕ 0.01 %. (причем я взял норму ГОСТ 305-82 года выпуска, в нормах EN эти нормы жесче.
так что помогая одному - учти калечишь другое. нагар в двигле и замена форсунок может оказаться более существенным, чем служба ТНВД вместо 350-400, 500 т. км. стоит ли игра свеч? "

еще учти, что такие смеси нужно тщательно гомогенизировать (сделать однородной), в противном случае, к примеру, налил в бак - масла, ну и легло оно на дно (т.к. плотность тяжее дизельки), ну и что? весь бак отъездишь на просто дизельке, а "под конец" помажешь маслом :) "

Антон (Woodruff) ВОТ ТАКАЯ ПОДБОРКА МНЕНИЙ ПОЛУЧИЛАСЬ... ВАШИ КОММЕНТАРИИ?

Владимир (Azagba) Как бы суммировать это в нескольких предложениях...??? Сколько и чего лить...??? Если можно...

Антон (Woodruff) брат сказал мне так: 100мл двухтактного масла на 100л соляры (а тут некоторые предлагают 100 на 50л и еще круче...)
я в среду вечером залил по первому варианту - сразу эффекта не почувствовал, а вот через 2 дня ездил по набережной, разогнался до 90 и почувствовал, что реально тише как-то стало в салоне, может конечно это психосоматическое... :)))

Vlad (Julessa) Брат, а что насчёт нагара в топливной системе? Не знаю, как у тебя, а у меня, в принципе, на 8000 км ушла канистра масла 10W40. Есть ли смысл доливать ещё и двухтактное?
Потом, двухтактное какого качества надо лить? Для каких двигателей?

Антон (Woodruff) двухтактное не в двигатель, а в бак - читай внимательно! для сохранения ТНВД... любое хорошее... для газонокосилок или типа того, я купил в Ленте на распродаже для лодочных моторов...

Антон (Woodruff) насчет нагара - вопрос... но говорят двухтактное специально разрабатывается так чтобы нагара не было, т.е. попросту сгорает полностью практически без нагара...

Дмитрий (Gethin) Прикольно! А на морозе как всё это сработает? Я имею ввиду мороз, -30 с ветром хорошим.

Дмитрий (Gethin) Не лучше ли доливать антигели фирменные, они и смазывают и стабилизируют. Я каждый месяц с получки лил в бак что-нибудь из таких штук, чтобы и смазывали и чистили, потом мне сказали, что всё это ерунда, я три месяца не лил и поменял в результате движок.

Tags: Пропорции смеси бензина и масла

Приготовление топливной смеси для двухтактных двигателей (правильная пропорция смешивания)

Приготовление топливной смеси: пропорция масла и бензина для ...

Стабилизаторы вязкости и загустители | Автор топика: Mukur

       Любопытная по простоте содержания и степени мифологизации тема, с "калининградскими" корнями, напоминающая о былинной льготной растаможке и связанной с ней массовой продажей потрепанных иномарок. В то время широко бытовали легенды о неких средствах, которые, будучи добавленными в мотор, мгновенно исцеляли мотор от "дымления", давая возможность без хлопот продать неисправный двигатель. Но за этим, по версии авторов, наступал неизбежный конец - через какие-то пару сотен километров, мотор начинал дымить пуще прежнего. Вроде бы как допинг вкололи, чтобы до финишной ленточки дотянул, а дальше - хоть трава не расти.
Около этой же темы расположены многочисленные мифологизированные составы типа "стоп-дым", "стоп-течь", "моторный мед", "мотор-медик"  и прочие. Когда-то я проверил (на химию и физику) немало таких препаратов:

Теперь к сути и принципу действия.
Основных причин расхода масла (неаварийных, включая заклинивание турбин!) в моторе не так много:
1.Продавливание масла через поршневые кольца (с различными особенностями).
2.Внешние и внутрение течи сальников (включая маслосъемные колпачки).
3.Сочетание вышерассмотренных причин и их особых подвидов, типа нарушения нормальной работы системы вентиляции.
В блоге так много об этом написано, что в этот раз не буду ни о чем кроме, как о конкретном предмете сегодняшней статьи - возможности влияния на эти факторы "внешней" химии.
Усматриваю и проверял два механизма воздействия:
а) увеличение абсолютной вязкости масла, путем загущения. Это снижает количество масла, проталкиваемого через уплотнения цилиндра в момент скачкообразных перепадов давления. Грубо говоря - масло ГУЩЕ и прожать в камеру сгорания его труднее;
б) добавки для восстановления (попытки восстановления) эластичности резиновых уплотнений - мне кажется, что это тоже вполне понятный механизм.
Существуют и варианты, когда в состав комбинированных средств (два вышеперечисленных эфекта разом) вводятся модификаторы трения (чаще всего - незаметная глазу "органика"). Своеобразный бонус.
Если говорить о моем личном опыте - делал совершенно разнообразные эксперименты с разными препаратами. Например, пробовал концентраты для восстановления резинотехнических изделий. Проверял на практике промышленные загустители разных сортов.

Чем-то напоминает лыжную мазь:

О каких-то ограничениях в применении говорить, в принципе, не приходится, основной смысл в эффективности. Хуже стать не может, просто потому, что не существует механизмов, по которым данные препараты что-то физически смогли бы ухудшить - ни вместе, ни по отдельности. А вот про возможные ограничения эффективности обязательно поговорим при подведении итогов.
Некоторое время назад я выступил инициатором проекта проверки эффективности стабилизаторов вязкости. Для чистоты эксперимента и объективности были приглашены произвольные автомобили владельцев из числа читателей блога. Это дает достаточное основание для репрезентативности - произвольные по состоянию и конструкции двигатели.
Продукт для тестирования предоставил официальный представитель марки Prolong.
Рассмотрим заявленные характеристики Prolong Oil Stabilizer:

Тут особо нечего комментировать - стандартный набор декларируемых параметров, свидетельствующих в т.ч. и о том, что помимо собс-но механизма загущения, использованы присадки для восстановления эластичности и, вероятно, "фирменный" модификатор трения. На хим. анализе видно, что состав "взмешан" на классическом полнозольном составе присадок.

Измеренная вязкость продукта составляет 147 сСт при 100 градусах, что примерно в 10 (десять) раз превышает вязкость стандартных моторных масел.

Ниже представлен отчет о практически проделанной работе:
1.Начнем с BMW 320 E46, с хорошо известным мне мотором BMW M54B22 - блок объемом 2,2 литра. Такие моторы, как правило, к  пробегу свыше 200 ткм начинают расходовать масло в объеме около 1 л на 1000 км пробега. Практически без исключений. Виной тому не только забитый маслодренаж и физический износ блока, но и разбитые по высоте поршневые канавки - эта болезнь характерна именно для этой разновидности M54:

Результат и отзыв:
Машина куплена с пробегом 210к - расход литр на 1к, по эндоскопу проблема с кольцами. Сейчас пробег 240к, несколько раз заливал пролонг в концентрации от 30 до 60%. В зависимости от условий эксплуатации расход масла снизился в 2.5-4 раза, пропало адское дымление на холодном двигателе. Концентрация Пролонга в указанных пределах не влияет на расход в пределах точности измерения. При большой концентрации двигатель крутится более лениво. Зимой с заводом в мороз проблем не было (Москва).
2.Toyota Prius Hybrid:

Автомобиль - TOYOTA PRIUS ZHV30 2010год
ДВС - 2ZR-FXE 1.8л, 4 цилиндра, 16V, VVT-I, аткинсон-миллер
Пробег 280300, расход масла типичный 1 литр на 1600км (городской расход), отмечен существенный рост расхода при отжиге по трассе 150-170кмч, до 1л на 400км.

Залито 3 литра mobil1 10W60 на 2 литра пролонга. Перелив 0.4-0.5л. Пробег до метки MAX составил 1300км (городской). Далее в течение 1400км был израсходован 1 литр смеси, пробег преимущественно трассовый, 1000км по М4.

Расход топлива - значимых изменений нет. Шумность - слегка понизилась, впрочем как и обычно на свежем масле.
3.Alfa Romeo 156

Двигатель автомобиля только что пережил брутально-капитальный ремонт без восстановления геометрии цилиндров:
После ремонта, с 1 литра на 300 км, расход снизился до 1 литра на 1000 км.
Полученный отчет и фактический результат:
Добрый день!
Вот результаты тестирования: Замеры на пробеге 850, 950, 1230, 1530 км.
На 900 — около половины щупа. По прежней статистике было бы уже по минимуму.
На 1530 — около минимума. Значит расход снизился раза в 1,5 — 2 раза.
4.BMW X5, с мотором N63B44, в данном случае, была использована "профилактическая" (минимальная) дозировка - 2 л средства на 7 л масла
В моторе были выполнены все обычные профилактические работы, за исключением замены колец. Установившийся после ремонта расход - 1 л 4700 км.
После использования препарата - 1 л на 6700 км = примерно полуторакратный прирост пробега на 1 литре масла.
***опубликованы все присланные на данный момент отчеты и отзывы, если будут дополнительно присланы другие, они будут добавлены в материал.
FAQ:
О чем это вообще?
О практике применения класса препаратов под общим названием "стабилизаторы вязкости", на примере конкретного состава с конкретными физическими параметрами. Были произвольно взяты несколько автомобилей читателей блога, была предложена дозировка около 50% от объема картера (максимально рекомендованная). Больше никаких действий. Чистый эксперимент. И одна машина (BMW X5, N63) с незначительной дозировкой - около 20% от объема картера (минимально рекомендованная) .
Почему бы просто не залить масло "погуще"?
Масло "погуще", если говорить о реально доступных в продаже, это SAE60, ограничивающееся реальной вязкостью при 100 градусах значением 21-26 сСт. Если же сравнить с возможностями концентратов, то они позволяют достичь кумулятивной вязкости на уровне 60-90 сСт. Разница примерно такая, как профилактическая и терапевтическая дозировка леркарств (или алкоголя).
Пробовал баночки как на первом фото - не помогает.
Тут примерно тоже самое, что и с маслами "погуще" - слишком незначительное отличие по реальной вязкости. При смешивании столь малой дозы, результирующая вязкость слишком мала - результат будет едва заметен. Если же проблема уже серьезна, незначительное увеличение вязкости вообще ни на что заметно не повляет. Будет как с маслами SAE 10W60 - "пробовал, не помогло". И чаще всего именно так - пробовали и не помогало.
Почему бы просто не опубликовать свою собственную статистику?
У меня специфические поршневые группы (BMW), и как правило, автомобили поступают "в сравнение" после устранения некоторых других причин расхода масла - колпачки, турбины, а также после промывочных и раскоксовочных работ. Чистое сравнение не всегда возможно. Тем не менее, реально достижимый результат при "лекарственной" дозировке - 40-50% дает снижение расхода примерно в 2-3 раза даже в самых тяжелых случаях.
Снижение в "2 раза" это слишком расплывчатое определение...
Да, слишком много вводных данных: каков расход на момент начала эксперимента, какая дозировка, средняя скорость, манера эксплуатации и так далее. Отвечу "обычным" примером: если вы доездились до критического расхода масла в 1 л на 1000 км пробега, то ожидаемое улучшение при дозировке 40-50% - 2-3 ткм пробега без долива. Для 2000 км на 1 л - действует примерно та же пропорция - 4-6 тысяч без долива.
Ну а восстановитель эластичности в составе препарата тоже что-то дает?
Если колпачки "сожжены" и запеклись до состояния пластмассы, примерно как в случае c колпачками BMW серии "N" (N46, N63), то колпачок действительно станет мягким, но отверстие у него останется разбитым - эффекта по снижению течи через колпачки не будет вовсе. А вот если мотор с колпачками классической конструкции (без металлического основания) и они просто "придубели", то может и помочь.
Какой толк, что в составе загустителя еще и модификатор трения, если в отчете написано, что машина стала "тупее"?!
Увеличение вязкости, если вы используете "ударную дозировку" процентов так в 40-50 (как почти все машины в эксперименте), увеличивает потери на прокачивание масла по двигателю, что примерно эквивалентно движению с непрогретым мотором, когда масло в 100-1000(!) раз более густое чем номинальная вязкость. В данном же случае, вязкость будет выше не более чем в 5-6 раз, но и это можно почувствовать как едва "ленивый" отклик мотора. Но вы же не для улучшения динамики используете этот препарат? Вы намеренно загущаете масло до состояния, когда начинает работать правая часть "кривой Штрибека" - потери начнут расти:
Износ будет еще ниже, а вот потери на трение/прокачивание возрастут - да, мотор станет очень тихим (контактное трение в ГРМ будет устремлено к нулю), но ощущаться при этом может чуть "вяловатым". А вот если вы используете терапевтические дозировки - 10-20% от объема масла, там, вероятно, модификатор трения работать должен.
А смысл какой вообще для таких проблемных и изношенных моторов, с таким большим расходом, заниматься его снижением, когда все уже перепробовано и последний шанс остался только физически загущать масло? Реже капот для долива открывать и руки не пачкать?! По финансам экономии особо не ожидается же.
Если мотор реально просится на переборку, то это дает возможность не накапливать масло в камере сгорания - не убивать катализатор, который будет отравляться быстрее но, что решает - еще и не забрасывать маслом свечку. Если свеча окунется в масло из камеры сгорания, мотор нормально работать уже не будет. Вытащил свечку, проехал еще 100 км - все повторяется - снова троит. Так эксплуатировать автомобиль просто невозможно. В случае с применением фактического загущения - это дает возможность или резко такой интервал увеличить и поездить, или же не доводить до такого состояния совсем (если вы вовремя спохватились). В этом, собственно, и заключается главный смысл - поддерживающая терапия, до момента капитального ремонта, помогающая сохранить возможность сравнительно беспроблемного передвижения. Второй распространенный вариант: при умеренном расходе масла 1-3 л на 10000 км, позволяет почти совсем от него избавиться на длительное время.
Главный вывод: данная методика имеет сравнительно понятный и прозрачный механизм. Это сравнительно недорогой способ продления жизни двигателю до момента предстоящего капремонта, а в некоторых исключительных случаях - так и просто обеспечит нормальную работу двигателя.
Посев семян томатов на рассаду в 2019 году в свердловской области
Какой триммер купить для носа и ушей
Дизайн грядок на огороде своими руками фото
Показать / написать / закрыть комментарий(ии)