Когда обрезать клубнику в августе

Уход за земляникой осенью. | Автор топика: Akanke

Уход за земляникой садовой осенью — залог хорошего урожая следующим летом.


Когда и как обрабатывать растения осенью? Вообще как только земляника перестала давать урожай, можно начинать готовить к новому сезону и это конец лета. Уход в августе после сбора ягод такой: прополоть, прорыхлить междурядья, подсыпать питательный грунт к корневищам, т.к. корневище постепенно выходитнаружу и оголяется. Если его не окучивать, то растение, не сформирует придаточные корни и плодоношение снизится.
Если сделать вовремя обрезку листвы, то к осени отрастет молодая листва, которая будет зимовать под снегом и уход за клубникой осенью упроститься - нужно будет только подкормить.
Обработка осенью заключается в обязательной обрезке и удалении старых и больных листьев, что остались с августа. Если есть болезни и вредители, то нужно обязательно провести обработку соответствующим инсектицидом или фунгицидом. Так же рыхлят почву и удаляют сорняки.
В сентябре растения набирают силы для следующего плодоношения, поэтому если не были внесены подкормки в августе подкормки, то необходимо это сделать сейчас, в сентябре..
Подкармливать землянику можно как весной, так и осенью, но лучше всегда подкармливать ягодные кусты сразу после плодоношения или, если не успели, то осенью. Подкормка на ваш выбор: органические удобрения — настой куриного помета или коровяка, биогумус, так же можно использовать золу. Из минеральных удобрений - суперфосфат и калийная соль, монофосфат калия.
После всех обработок грядку с земляникой нужно замульчировать для зимовки. Лучшей мульчой для клубники является хвоя. Можно использовать и солому и сухой листовой опад. Неплохой вариант и со спанбондом на небольших дугах. Если зимы снежные, то укрывать необязательно.
Вот и все нехитрые манипуляции для богатого урожая земляники следующим летом.

Tags: Когда обрезать клубнику в августе

Когда нужно скашивать ботву клубники?

Когда обрезать клубнику и как правильно это сделать? - Orchardo.ru

ДАЧА ОСЕНЬЮ и ДРУГИЕ СОВЕТЫ | Автор топика: Wendel

ОСЕННИЕ ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ
С грядки - на подоконник
• В октябре для домашнего огорода на подоконнике выкапываем с комом земли сельдерей, петрушку, мангольд, базилик, кустики мелиссы и пересаживаем их в горшки или ящики.
• На дно выбранной емкости нужно насыпать слой дренажа – например, камешки, черепки. Земля пригодится та же, в какой выращиваем рассаду.
• Первым в домашний огород обычно пересаживают базилик. После выкопки из открытого грунта корнеплоды сельдерея и петрушки могут какое-то время храниться с комом земли, но на подоконник их лучше высадить не позднее ноября. Если корнеплоды длинные, их укорачивают.
• А когда обрезанная часть загрубеет, приступают к посадке. Сажая, оставляем расстояния между рядами в 6-8 см, а между растениями в ряду – 3-4 см. Главное при посадке корнеплодов – нельзя засыпать почвой верхнюю часть головки.
• В осенне-зимний период высаженные таким образом растения поливают один раз в неделю. Оптимальная температура для выращивания корнеплодов на подоконнике 20-22ОС. Подкормку минеральными удобрениями не проводят, так как питание листья получают из самих корнеплодов. Такой «огород» можно обновлять всю зиму, срезая листья по мере отрастания (обычно раз в 20-25 дней).
• Света маловато. Взяли пару светодиодных фонарей и поставили среди растений. Но лампы, конечно, не постоянно должны светить. Летом продолжительность светового дня в целом около 12 часов. Вот примерно столько вы и должны «досвечивать» ваш угол или подоконник.
По материалам: gazeta-respublika.ru
С ДАЧИ -НА ПОДОКОННИК
Для выгонки зелени в зимних условиях на подоконнике можно использовать и корнеплоды, выращенные летом на дачном участке. Для этих целей берут мелкие корнеплоды и сажают в ящики с почвой. Зимой получают зелень, которую срезают по мере надобности и используют в качестве пряной приправы в супах, гарнирах, заливных блюдах, подливах и т.д.
Пряные травы, такие как мята и мелисса лимонная, не боятся холодов и их можно выкапывать поздней осенью. С комом земли ароматные травы пересадите по 1-2 растения в один горшок.
Для получения зелени в ноябре можно высадить корнеплоды петрушки. Если корнеплоды длинные, нижнюю часть обрежьте, и когда обрезанная часть подсохнет, приступайте к посадке. Следует помнить, что при посадке нельзя засыпать верхнюю часть корнеплода землей.
В ноябре заготавливают трех-четырехлетние растения щавеля. Корешки длиной больше 50 сантиметров срежьте, а сами корневища храните в холодильнике при температуре около 3 градусов.
Для получения зелени высадите их в ящики с землей наклонно, засыпая слоем почвы в 2 сантиметра.
Поливайте растения раз в неделю, но обильно, следя, чтобы не было избыточной влаги. Как правило, минеральные удобрения для подкормок «зимних» трав не применяют. Можно вместо них использовать спитой чай или настой яичной скорлупы.
По материалам: .arsvest.ru
Октябрьский сад. Советы опытного дачника
Октябрьский сад настоящему садоводу не кажется унылым. Он украшен яркими ягодами калины, рябины, бузины, барбариса, радует глаз и осенняя пестрота листьев. Но это ненадолго - впереди ноябрь, а там и зима. Пора подумать о предстоящих холодах. Если дом ваш холодов не боится, поскольку вы вовремя использовали качественное утепление изовент и другие добротные строительные материалы, все внимание сейчас имеет смысл посвятить саду.
Я всегда с интересом прислушиваюсь к мнению опытных садоводов. Мне повезло, что моим соседом по даче оказался уже немолодой, но удивительно жизнерадостный и добрейший человек Василий Филиппович — агроном по образованию. Он часто повторяет мне, что урожай будущего года закладывается именно в октябре.
В саду
Прежде чем приступить к подготовке сада к зиме, надо закончить уборку урожая - в первой декаде октября снять плоды зимних сортов яблок и заложить их на хранение. Следует убрать падалицу и мумифицированные плоды с деревьев, ведь в них притаились вредители, которые непременно оживут весной.
Перед массовым листопадом проведите осенний полив плодовых и ягодных культур. Он особенно полезен в сухую осень и после высоких урожаев, а в этом году, в связи с аномально засушливым летом, актуален как никогда. Почву желательно увлажнить на глубину 70-80 см. Корни плодовых деревьев сохраняют ростовую активность в середине октября и даже позже. При этом они могут не успеть закалиться и приобрести высокую зимостойкость, и здесь поможет полив. Влажная почва медленнее промерзает, и деревья лучше переносят суровые зимы.
Вы еще не провели побелку фруктовых деревьев и некоторых ягодниковых кустарников? Пора. Как правило, в эти сроки заканчиваются дожди и можно выбрать хороший погожий денек для этой работы. Если побелку не смоет дождем, деревья останутся защищенными до весны. Обычно белят ствол и крупные скелетные ветви. Наиболее доступным и удобным является раствор извести: на ведро воды берут 2-3 кг свежегашеной извести, 50-100 г медного купороса, предварительно разведенного в горячей воде. Раствор разбавляют до густоты сметаны.
Молодые саженцы плодовых деревьев надо еще уберечь от зимних морозов. В нынешнем сезоне чересчур холодная зима и экстремально жаркое лето нанесли урон плодовому саду, и нам предстоит позаботиться об ослабленных деревьях в преддверии новой зимы. Для этого стволики молодых деревьев необходимо обвязать. Чтобы спасти посадки не только от морозов, но и от мышей или зайцев, лучше применять колючий материал: лапник (иглами вниз), стебли побегов малины, подсолнечника, полыни.
Не следует забывать о пригибании побегов малины, лиан, малозимостойких растений: лещины, фундука, айвы японской и обыкновенной, кизила, актинидии, лимонника. Не следует забывать, что морозостойкость корневой системы всех садовых растений значительно ниже, чем морозостойкость их надземной части. При малом снеговом покрове и сильных морозах в ноябре и декабре у некоторых плодовых деревьях и ягодных кустарников вполне вероятно подмерзание корневой системы. Поэтому приствольные круги следует мульчировать торфом или опилками (или хотя бы опавшей листвой) слоем 15-20 см. При этом слой мульчи около корневой шейки не делают.
Многие садоводы в нынешнем сезоне понесли потери плодовых деревьев и кустарников. Одни растения вымерзли в прошедшую суровую зиму, другие засохли в жарким и сухим летом. Поэтому садоводам, в том числе и мне, предстоит посадить новые саженцы.
Все посадки постарайтесь закончить в первой декаде октября - за три недели до промерзания верхнего слоя почвы. Деревья, посаженные осенью, в первый год роста рекомендуется окучивать на высоту 30-40 см землей или торфом. Не пренебрегайте и их побелкой – она не только защитит деревья от вредителей, но и спасет от весенних солнечных ожогов.
Мой опытный сосед Василий Филиппович порекомендовал мне не рисковать в этом году с осенними посадками, а перенести их на весну, предварительно прикопав саженцы в канавке глубиной 60 см и шириной 50 см. Растения должны быть обращены в южную сторону. Их необходимо полить и присыпать почвой на 20-25 см выше корневой шейки. В земле вокруг корней не должно быть пустот. Прикапывая, осторожно уплотняйте почву. Прикопали – обильно полейте и присыпьте сухой почвой. За первым рядом сделайте второй и т.д. Для защиты от грызунов я по кругу закрепляю колышками ленту из рубероида шириной 20-35 см, а нижнюю ее часть вкапываю в землю.
После подмерзания почвы землянику укрываю утепляющим материалом, используя для этого лапник. Можно использовать также камыш, солому и т. д. Для снегозадержания уже пора расставить щиты или разложить хворост, спиленные ветки деревьев.
В цветнике
Чтобы однолетники и цветущие весной многолетники расцвели как можно раньше, посейте морозостойкие виды уже сейчас. Так, в областях с мягким климатом душистый горошек можно посеять в емкости для рассады, которые зимой будут стоять в холодном парнике. А такие морозостойкие растения, как календула, васильки или незабудки, можно посеять прямо в грунт на том месте, где вы хотите их увидеть в следующем году.
Через 35-50 дней после окончания цветения выкопайте и рассортируйте луковицы гладиолусов. Корневища гиацинтов и канн нужно выкапывать после первых заморозков.
Если цветущие многолетники чересчур разрослись, после окончания периода активного цветения разделите их и пересадите на новые места. Большинство многолетних растений выигрывают от регулярных пересадок или делений каждые 2-3 года. Только не забывайте хорошо увлажнять посадки в сухую погоду.
Готовить розы к зиме нужно начать до наступления устойчивых заморозков, пока их стебли роз еще гибкие и не ломаются. Если вы не сделали этого во второй половине сентября, то сейчас окучьте кусты на высоте 20-25 см землей или песком. Пригните их ветки к земле. Снимите с опор петлистые розы и уложите их кольцом.
В октябре нельзя забывать и о клематисах. Обрежьте клематисы, цветущие на побегах этого года, оставив два узла от земли (15-20 см). Те сорта, которые цветут на побегах прошлого года, рекомендуется обрезать на высоте 1 м (некоторые коллекционеры советуют делать это еще ниже – на высоте 60 см) и укладывать кольцом. Высоко окучьте их, лучше компостом.
Обрежьте стебли зимующих многолетников на высоте 10-15 см от земли. Некоторые садоводы предпочитают оставлять эту работу на весну, но сад с необрезанными многолетниками выглядит не очень аккуратным. Посадки многолетников, особенно старые (которые долго не делили) и совсем новые, желательно замульчировать компостом (примерно одно ведро на 1 кв. м).
Продолжайте посадку тюльпанов, ее можно осуществлять до самых морозов.
Опавшие листья на газоне и в водоеме выглядят романтично, но оставлять их до весны нельзя: на газоне появятся проплешины, вода в водоеме будет гнить. Полюбуйтесь — и за уборку!
Пышно цветут в осеннем саду новоанглийские астры, которые садоводы часто называют октябринками. Их высокие (до 1,5 м) кусты густо покрыты мелкими белыми, сиреневыми, розовыми или малиново-красными соцветиями. Это последнее неяркое украшение сада.
Любуйтесь своим садом, который в октябре еще очень хорош!
Народная примета
Если листопад прошел быстро, скоро похолодает и зима будет суровая, а если листья остаются зелеными и долго держатся на ветках, то зима будет теплая, с небольшими короткими морозами.
Морковь оставим на весну
Уберите осенью лишь часть урожая моркови, а другую часть попробуйте оставить в земле до весны. Но чтобы морковь не вымерзла, эту грядку надо прикрыть толстым слоем мульчи. В качестве мульчи можно использовать опавшие листья. Сделать это надо с наступлением холодов, но до первых заморозков. Ботву можно оставить открытой, так как корнеплоды продолжают расти в земле. Когда же ботву убьет мороз, добавьте мульчи, сверху же накройте грядку целлофановой пленкой и придавите ее досками.
Капуста и мороз
Сильный мороз может испортить не убранную с гряд капусту, а вот легкий морозец ей совсем не повредит. Особенно хорошо переносит заморозки капуста определенных сортов, например такого, как Амагер. Если кочаны тронуло морозцем, не срезайте их сразу – они должны оттаять постепенно, зато будут крепкими и хрустящими.
Татьяна ЛЕОНОВИЧ Журнал «60 лет – не возраст»
По материалам: .3vozrast.ru/article/dosug/hobby/3968/
ЦВЕТЫ НА ДАЧЕ: РАБОТЫ В ОКТЯБРЕ
• С приближением заморозков окучивают розы, при этом нижнюю часть стеблей очищают от листьев, чтобы сохранить нижние почки, из которых на следующий год вырастут побеги.
• Георгины выкапывают после повреждения надземной части заморозками. В первую декаду октября выкапывают гладиолусы, срезая стебель на высоте 1 см от клубнелуковиц, сушат их, после чего закладывают на хранение.
• В первой декаде октября высаживают ландыши. Росточки с кусочком корневища и корнями укладывают в почву так, чтобы над ростком был слой земли 2 см, корни заглубляют. Посадки поливают и на зиму мульчируют торфом слоем 5 см.
• В октябре проводят подзимний посев многолетников, нуждающихся для хорошего прорастания в пониженных температурах (аквилегия, купальница, морозник и др.). Обрезают все многолетние растения за исключением тех, у которых зимуют розетки листьев (примулы, гейхера и др.), а также остатки одно- и двулетних культур. Почву под последними перекапывают и известкуют.
• В конце октября — начале ноября с наступлением морозов розы обрезают так, чтобы они помещались под укрытием. Полностью вырезают невызревшие побеги. Оставленные осторожно, не повреждая почек, очищают от листьев. Вниз укладывают лапник от мышей, на него насыпают сухой торф или мох так, чтобы побеги были укрыты почти доверху. На кусты устанавливают ящики, металлические дуги или другие опоры и сверху натягивают пленку. Укрывают лилии (трубчатые и восточные гибриды) сухим мхом или листьями слоем 20 см. Поверх укрытия укладывают лапник.
• Клематисы нужно снять с опор, уложить в короб и засыпать опилками. Короб закройте крышкой и обложите вокруг срезанными стеблями малины, чтобы зимой удержать вокруг него снег. Укрывать клематисы можно только после первых морозов, чтобы они не выпрели. Поверхностные корневища ирисов укройте сухими листьями, а сверху присыпьте торфом. Важно: весной слой земли с корневищ нужно обязательно убрать.
• Главная забота цветовода осенью — создать хорошую структурную почву для каждой культуры. Для этого под зиму там, где это возможно, почву перекапывают, оставляя крупные комья, а кислую — перед перекопкой известкуют.
Галина Констанская
По материалам: 35media.ru
Подготовка роз к зиме
• Боитесь сажать розы? Сажайте, роза не такое уж нежное растение как принято считать. Лучше всего розы покупать непосредственно перед посадкой, но к тому моменту они уже стоят в магазинах с побегами, либо их вообще уже не продают.
• Покупая саженцы с открытой корневой системой, проверьте состояние корней: можно попросить отрезать кончики корней, если срез светлый – значит корни живые. Дома их нужно искупать в фотоспорине или экстрасоле, корни потом закутать во влажный мох-сфагнум, стебли – в газету, все поместить в пакет и уложить розы спать.
• Если есть погреб, то там розам до посадки будет лучше всего. Нет погреба – в холодильник, температура 0-2 градуса – самая комфортная для сна цветов. Можно использовать в качестве спальни для роз застекленный балкон. Розы при этом нужно укутать.
• Главное не давать им перегреться, если на розах есть небольшие ростки – не страшно, сохранятся хорошо. Можно розы передержать и в прикопе, но к этому надо быть готовым с осени – вырыть небольшую траншейку глубиной 50 см, в самом высоком и сухом месте, закрыть ее щитом и пленкой.
• Заготовить сухую землю. Останется только добраться до участка, скинуть снег со щита, заложить розы и засыпать сухой землей. Щит – наместо, снег – сверху.
• Розы любят хорошо покушать, поэтому заправляют посадочные ямы по всем правилам. Чем раньше посадишь, тем лучше. Перед посадкой розам можно устроить ванну с цирконом (больше надежды, что приживутся). Если веточки длинные, обрезаем, так как внизу расположены самые сильные почки. При посадке обязательно заглубляем прививку не меньше чем на 5 см – не для перевода розы на собственные корни, а ради дополнительной страховки от вымерзания культурной части зимой. Нагребается небольшой холмик вокруг веток. Сверху ставятся керамические толстые горшки или что-нибудь аналогичное, чтобы почки не пошли в рост раньше, чем корни заработают.
• Важно кормить розы по всем правилам, чтобы не за такое уж длинное лето они успели подготовиться к зимовке. Весной вносим удобрения с преобладанием азота. Летом даются комплексные, в августе калийно-фосфорные удобрения. Проводим внекорневые подкормки микроудобрениями все лето. Часто, даже летом, обсыпаем землю вокруг кустов розы золой. Это придаст дополнительной силы кустам в противостоянии с инфекциями.
• Розы можно легко загубить неправильно устроив им зимовку. При этом делать можно все как написано: насыпаем холмик сухой земли или торфа, сверху кладем укрывной материал и по дугам пленку. Такой способ на самом деле не подходит, розы из зимовки могут выйти с побегами зелеными только выше земляного холмика, а все, что в земле будет мертвым. Поэтому лучше использовать воздушно-сухое укрытие без окучивания или вообще не укрывать розы, если снег рано ложится на землю.
• Воздушно-сухое укрытие устраивают из подручных материалов. Делают шалашик из палок и оборачивают вся конструкцию укрывным материалом в два слоя. Розы высаженные группой, укрывают вместе.
• Ветви плетистых роз можно укладывать на пустые пластиковые бутылки, чтобы не было контакта с землей, на каркас шалашика набрасывается лутрасил. Перед укрытием важно оборвать листья, вырезать невызревшие побеги, обработать розы медьсодержащими препаратами.
• Обрезку розы можно делать и весной, когда видно, какие побеги надо обрезать. Весной опасно поторопиться снять укрытие с перезимовавшей розы – побеги могут начать отрастать раньше, чем начнут работать корни. Иногда укрывать розы стоит и весной, особенно те которые зимовали без укрытия. Иначе могут возникнуть потери: роза зеленеет, выпускает побеги, потом все побеги начинают чернеть и конец розе.
• Под укрытием розу надо обязательно периодически проветривать, рыхлить землю, чтобы скорее прогревалась. Укрытие снимаем постепенно, когда уверены, что корни работают. Начавшей вегетировать розе заморозки уже не страшны. Если все-таки на розе есть инфекционный ожог – режим побег ниже него. Постоянно следим, чтобы ожог не опустился ниже. Тут жалеть уже нельзя надо обрезать пораженные ветки.
По материалам: dachahelp.blogspot.com
Посадим под зиму чеснок

Отбираем качественные зубки
• Определить сроки посадки можно по погоде (даже по такой переменчивой как в последние годы). Если весна ранняя, то осень по многолетним наблюдениям за погодой, тоже будет ранней, и наоборот. Более поздние сроки посадки, ближе к ноябрю, опасны – чеснок может просто не успеть как следует укорениться, а значит, вымерзнет. Особенно опасны сильные морозы (от -10°C и ниже), схватывающие голую, без снега, землю, а также малоснежные зимы. Ведь снег - это одеяло, а если его нет или оно тонкое, растения сильно мерзнут и могут погибнуть.
• Опасно проводить и раннюю посадку, в конце августа - начале сентября. В этом случае зубки могут тронуться в рост, а это сильно ослабит их зимостойкость. От резкого понижения температуры погибнет зелень, да и сами зубки пострадают. Вот и получается, что при поздней посадке урожай будет, но не богатый, а при ранней придется подсаживать или полностью пересаживать озимую посадку яровым чесноком.
• Посадку нужно делать на убывающей луне, когда она находится в созвездиях Рыб, Тельца и Козерога.
• Просто замочите зубки в теплой воде или растворе гумата на 2-3 часа. Потом этим раствором увлажните мох или опилки и пересыпьте ими зубки. Сложите все в теплом месте на кухне или под батареей. Через двое суток появляются зачатки корней – белые пупырышки на донце зубка.
• И не беда, если почва схватилась морозцем. Снимите замерзшую корку земли, пролейте почву теплой водой или розовым раствором марганцовки и посадите зубки, стараясь не повредить корешочки. Замульчируйте посадку сухим торфом или смесью огородной земли с опилками слоем 1,5-2 см. До снега можно укрыть грядку рубероидом или пленкой, но обязательно уберите укрытие – снег должен падать не на пленку, а на почву.
• Если с землей напряжёнка, можете присоседить чеснок к землянике – это называется уплотненная посадка. Земляника и чеснок не будут стеснять или мешать друг другу, эти культуры хорошо сочетаются между собой на одном месте. А вот после чеснока, лука и картофеля чеснок сажать не рекомендуется из-за накопления схожих вредителей, болезней и тормозящих развитие растений веществ. Чеснок по чесноку можно сажать только спустя 3-4 года. Лучшими предшественниками являются бобовые, тыквенные, зеленные и капустные культуры.
• Участок земли под посадку нужно готовить за 10-15 дней. Выбираете ровный, без уклона и впадин участок, не затопляемый грунтовыми или паводковыми водами. Вскапываете на 20 см (на штык лопаты), удаляете корневищные сорняки, камни и прочий мусор. Вносите перепревший (двулетний) навоз, компост или перегной из расчета полведра на 1 м2 или, если органику вносили под предшественник, только фосфорно-калийное удобрение из расчета на 1 м2 (например, монофосфат калия - 50-60 г или золу 100-150 г).
• Свежий навоз вносить категорически нельзя! - это верный способ погубить чеснок из-за развития различных болезней. Почва после перекопки и разравнивания должна осесть, на это и нужно 10-15 дней. Если посадить зубки сразу в перекопанную почву, они при оседании земли уйдут слишком глубоко, это задержит их укоренение, зубки будут испытывать нехватку воздуха, а по весне потратят много сил на прорастание, что снизит урожай.
• Отбираем качественный посадочный материал
Пригодные для посадки зубки должны быть плотными, не мягкими, без вмятин, пятен гнили или налета плесени, с неповрежденной наружной оболочкой. Донца не должны иметь трещин. Если в луковице даже один зубок с пятнами гнили или плесени, все зубки могут быть заражены, а поэтому непригодны к посадке. Чем крупнее зубок, тем крупнее будет луковица.
• Не счищайте внешнюю оболочку – так вы оголяете зубок, он становится более восприимчив ко всем неблагоприятным факторам, а выросшая из голого зубка луковица будет плохо храниться. Если зубки луковицы сильно различаются по размерам, имеют двойную вершинку или сдвоенные, сросшиеся - это говорит о вырождении, хорошего урожая с такого посадочного материала не будет, такие зубки бракуйте и позаботьтесь об обновлении сорта.
• Если посадочного материала мало, проведите его обеззараживание. Конечно, стопроцентной гарантии нет, и все же обеззараживание лишним не будет. Можно провести дезинфекцию в течение 25-30 минут в 1%-ном растворе медного купороса (1 чайная ложка без верха на 1 л горячей воды) или в течение 1-2 часов в зольном щелоке. Он излечит зубки от чесночного клеща и нематоды, а также напитает их минеральными веществами.
• Собственно, как сажать чеснок - стройными рядами или полукругом, в бороздки, в разброс или в виде надписей и фигур решает каждый для себя. Но существуют правила посадки, которые необходимо знать и четко их придерживаться для достижения наилучших результатов.
• Глубина посадки должна составлять 2 высоты зубка. Это значит, что если высота, к примеру, 3 см, то сажаем на глубину 6 см. Поэтому для облегчения посадки и получения весной дружных всходов откалибруйте зубки по размеру перед посадкой.
• Расстояния между зубками различно – крупные сажают через 12-15 см друг от друга, мелкие через 8-10 см.
• Расстояние между рядками 20-25 см, чтобы удобно было пропалывать, рыхлить, кормить.
• Если посадку делаете в бороздки, на дно можно насыпать золы или песка – это снижает опасность загнивания донца.
• Вдавливать зубки в почву нежелательно, потому что тогда велика вероятность их выпирания – отрастающие корни выталкивают зубок к поверхности (кстати, то же самое происходит и при посадке лука-севка). Такие поднявшиеся зубки будут подмерзать.
• Поверхность почвы после посадки нужно выровнять и замульчировать сухим торфом или огородной почвой с опилками слоем 1,5-2 см.
• Крупные зубки для получения луковиц сажаем на грядках по указанной выше схеме. Мелкие зубочки не выкидывайте, а посадите для получения витаминной зелени под деревья (в чистые от травы приствольные круги), под ягодные и декоративные кустарники. Не бойтесь, в ажурной полутени под кроной дерева или кустарника зелень получается нежная, долго не грубеет, а если разумно вносить удобрения, то повышенного содержания нитратов не будет. Этот чеснок ежегодно выкапывать не нужно. Спустя несколько лет из каждого зубка образуется гнездо из мелких луковичек-яблочек, они дают зелень до конца июня.
• Посадка завершена. Если зимой вы бываете на даче, подбросьте снежку на чесночную посадку пару-тройку раз за всю зиму, утеплите ее. Особенно важно проводить такое несложное, но эффективное утепление в малоснежные зимы и в зимы с сильными ветрами.

А. Щукин, агроном
По материалам: greeninfo.ru
Когда и как сеять под зиму
• Лучшее время для подзимних посевов - с установлением
устойчивых осенних холодов.
Во многих регионах этот период приходится
именно на конец октября-начало ноября.
• Хотя осенние посевы можно сделать и позже, вплоть до появления постоянного снежного покрова. Как правило, в это время верхний слой земли уже подмерзает. Для семян это совсем не страшно, но может существенно усложнить подготовку почвы в саду для посева. Поэтому постарайтесь пораньше сделать посевную грядку или подготовить борозды в цветнике (до того, как земля замерзнет). А также заранее запасите субстрат, которым будете присыпать посеянные семена.
• Подзимний посев позволит не только высвободить время весной, но и на две - три недели раньше, чем при весеннем севе, получить урожай свежих овощей - моркови, свеклы, петрушки, салата, укропа, редиса, шпината, щавеля. Особое внимание надо уделить подготовке почвы. Отведенный для подзимнего посева участок надо заранее тщательно перекопать, внести компост, если необходимо - песок, суперфосфат и калийную соль по 15-20 г/м.
• Семена высевают после наступления устойчивых осенних заморозков, когда температура почвы понизится до плюс 2-3 С, чтобы до морозов семена успели только набухнуть, но не прорасти. У нас такие условия наступают обычно в конце октября - начале ноября. Норму высева семян увеличивают вдвое по сравнению с весенней. Заранее нарезают бороздки глубиной 5-б см. После того как почва осядет, оплывет, глубина бороздок уменьшится. Семена заделывают на 1,5- 2 см. Посевы мульчируют перегноем или торфом, при малоснежных зимах прикрывают еловым лапником.
• В открытый грунт осенью одновременно с овощными культурами - под зиму можно сеять такие однолетники, как астра китайская, левкой, кларкия, календула лекарственная, василек синий, львиный зев, мак, флокс Друммонда, кореопсис однолетний, скабиоза, сальвия хорминум, эшшольция, иберис, космея, кохия веничная, табак крылатый, некоторые декоративные злаки.
• Большую часть многолетников, выращиваемых в открытом грунте, также можно высевать под зиму. Это водосбор, василистник, синеголовник, купальница, тимьян, люпин многолистный, многолетние фиалки, дельфиниум и другие. Семена большинства представителей семейства лютиковых (адонис, аконит, прострел, печеночница, пиретрум, морозник) необходимо высевать сразу же после созревания.
Сеять надо загущенно, расходуя семян в 1,5 раза больше, чем весной. Слой земли для заделки семян увеличивают в 2≈3 раза, или мульчируют бороздки торфом, перегноем. Весной густые всходы прореживают, оставляя на месте необходимое количество растений. Лишние сеянцы можно распикировать на еще не засеянные грядки, подрастить, а потом готовую рассаду посадить на балконе квартиры, поделиться с соседями, родственниками.
• Подзимние посевы дают, как правило, дружные всходы, которые хорошо растут, легче переносят похолодание, засуху, меньше повреждаются болезнями и вредителями.
• Осенью сажают озимый чеснок, используя зубки, бульбочки, однозубки. Срок - конец сентября - начало октября, когда среднесуточная температура воздуха уже не поднимается выше 10 С. Растения должны успеть укорениться, но не дать зеленых побегов. Более поздние посадки могут пострадать от морозов. Сажают зубки на глубину, равную трем диаметрам зубка, бульбочки - на 2-2,5 см. Расстояние между рядами 20-25 см. Под чеснок не рекомендуется вносить свежий навоз, так как это удобрение может вызвать вспышку болезней и загнивание корневой системы. Лучше использовать перегной, на тяжелых почвах надо добавить песок.
• Посадки после легкого промерзания почвы желательно замульчировать торфокомпостом, укрыть небольшим слоем опавших листьев. Весной после таяния снега листья надо убрать, мульчирующий слой слегка разгрести, растения подкормить азотными минеральными удобрениями, почву прорыхлить.
По материалам: flower-kalinka.livejournal.com
СВЕКЛА ВПОД ЗИМУ

Посев свеклы можно проводить осенью (под зиму) . Осенью свеклу сеют на грядах, в бороздки, сделанные на расстоянии 15-20 см друг от друга. Под зиму свеклу сеют в конце октября - начале ноября, чтобы на следующий год получить самую раннюю продукцию (в конце июня). Подзимние посевы мульчируют торфом или перегноем.
Перед высевом семян делают бороздки глубиной 2-3 см на расстоянии 25-30 см друг от друга. Бороздки перед посевом поливают из чайника теплым (40°С) раствором жидкого стимулятора «Энерreн»: 1 капсула на 5 л воды. Семена в бороздки кладут по одному клубочку на расстоянии 8-10 см.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СО СТЕРЖНЕМ ШАРИКОВОЙ РУЧКИ
• Если в красивой шариковой ручке одноразового пользования (без сменного стержня) израсходовалась паста, ее можно снова заполнить, воспользовавшись обычным стержнем и кусочком поливиниловой ленты. Для начала пассатижами или тупым ножом извлеките пишущие элементы ручки из нового стержня. Совместите их торцы и обмотайте стык изоляционной лентой или полоской лейкопластыря. Остается прокатать по стержню, сплющивая его каким-нибудь цилиндрическим предметом — полость ручки будет заполнена выдавленной пастой из стержня. Установите на место пишущий узел — ручка готова к работе.
• Опустевший полиэтиленовый стержень шариковой ручки можно использовать для сшивания перфорированных листов бумаги, для чего следует отрезать кусочек точно по толщине сшиваемой стопки и плотно прижать на короткое время нагретым утюгом, оплавляя концы.
• Удалив шарик из полиэтиленового стержня для шариковой авторучки и отмыв бензином начисто стержень от остатков пасты, вы получите удобный гибкий шланг для масленки, чтобы смазывать труднодоступные места, точки смазки механизмов.
• Металлический стержень от шариковой авторучки, пропущенный через пробку, вставленную в небольшой аптечный флакон, превратит его в ручную сеялку для мелких семян. Насыпьте их во флакон и, наклонив, потряхивайте его над грядкой — семена будут опускаться в землю более равномерно (и экономичнее), чем получалось при ручном севе.
• Из стержней от шариковой авторучки с засохшей пастой, которые уже нельзя использовать, получается стойкий краситель для кожи, обеспечивающий гладкую и блестящую поверхность изделия. Краситель образуется при растворении в ацетоне или другом подобном растворителе нарезанных кусочков стержня с засохшей пастой. Если же растворить пасту в нитролаке, получится прозрачный цветной лак, которым хорошо покрывать, например, лампочки для иллюминации или елки, сигнальные фонари и т.п.
• Поскольку шариковая паста бывает красная, фиолетовая, синяя, черная, зеленая, получается достаточная цветовая палитра для окраски стекол оконных и дверных витражей. Такие витражи не выцветают и отлично моются.
• Многие самоделыцики отливают детали из эпоксидной смолы. Засохшая паста от шариковых ручек— идеальный краситель, если кто-то захочет сделать детали цветными. Пасту хорошенько размешивают в эпоксидке, затем все это выливают в формочку из пластилина. Когда смола затвердеет, заготовку обрабатывают напильником, придавая ей окончательную форму. После шлифовки наждачной бумагой и полировки до блеска ярко окрашенные детали приобретают вполне «фирменный» вид.
• Пустой пластмассовый стержень годится для соединения деталей, скажем, из пластика или кожи. Трубочку режут на кусочки длиной 5—7 мм в зависимости от толщины соединяемого материала. В нем, в местах, где должно быть соединение, проделывают небольшие отверстия, куда вставляют отрезки стержня. А дальше нагретым на огне гвоздем с двух сторон оплавляют пластмассу. Такой способ соединения отличается простотой и достаточной прочностью. Так же быстро можно сделать заклепки на изделиях из ткани. Чтобы их головки получались ровными и одинаковыми, прижигать стержень лучше не гвоздем, а специальным металлическим стержнем с чуть округлым концом.
• Чисто промытая трубочка от шарикового стержня послужит одноразовой пипеткой в химических опытах и при изготовлении некоторых самоделок. Опустите ее в жидкость настолько, какой столбик раствора Вам нужен для переноса в другую емкость или место. Закройте верхнее отверстие трубочки указательным пальцем и отпустите его, когда кончик пипетки окажется на нужном месте. Очень просто проградуировать пипетку. Наберите порцию жидкости, отметьте ее уровень, а затем посчитайте число капель в ней.
• Из отработанного стержня за пару минут получается замечательная игрушка — «муха». Возьмите алюминиевую фольгу от конфеты, сверните ее в узкую полоску и, надрезав в двух местах на половину длины, сформируйте лопасти с небольшим углом атаки. Наденьте пропеллер на заостренный кончик шарикового стержня, а теперь резко закрутите трубочку между ладонями и выпустите «муху» на волю.
Можно ли обрезать листья у огурцов во время плодоношения
Как обставить садовый домик с одной комнатой
Как сделать парник для огурцов своими руками из дуг с укрывным материалом
Показать / написать / закрыть комментарий(ии)