Как обработать теплицу весной от фитофторы медным купоросом

Обработка теплицы | Автор топика: Kambas

ЗДОРОВАЯ ПОЧВА В ТЕПЛИЦЕ - ЗАЛОГ УРОЖАЯ

Речь пойдет о той теплице, которую может себе позволить среднестатистический дачник или загородный житель.

Теплице, в которой из года в год выращивают томаты, подсаживая им под бок перцы и баклажаны, а то и пару-тройку кустов огурца.

Вот поставили мы новую теплицу, посадили томаты. И так радовались первому урожая.
И через год радости тоже было немало. А потом там заметили серый или черный налет на листьях, вершинную гниль на плодах, тучи белокрылки…И начинаем: весной землю полить чем-то вроде медного купороса, потом трижды опрыскать томаты бордосской жидкостью, да еще и медной проволочкой проколоть стебель… Пляски с бубном вокруг теплицы в основном на фоне ядохимикатов.

Стоп, ребята! Мы же зачем покупали теплицу? Чтобы наши томаты были вкусными и полезными, без этих самых ГМО (простите, за грубое слово! ) и пестицидов.

Почему болеют томаты и прочие жители теплиц? Вроде семена протравливали, рассада выросла крепкой… Да потому что мы игнорируем важнейший принцип эффективного земледелия – севооборот. Согласно севообороту томаты вырастили в теплице и следующие 3 сезона им туда путь заказан. Ааа-а! Так НИЗЯ! Тогда наука нам говорит: каждый год менять землю в теплице. Ууу-у! Это тяжело и вообще невозможно! И что делать?

ЛЕЧИТЬ ЗЕМЛЮ

Ту, что есть. Томаты страдают ведь не только потому, что накапливаются возбудители болезней и вредители. Они болеют от самоотравления.
Зайдите в телицу. Посмотрите на свою землю: вроде рыхлая, жирная, множество органики. Но эта земля чуть ли не на метр в глубину пронизана остатками корней томатов. И мы даже радуемся этому – дополнительная органика! Но на самом деле корни каждого растения выделяют в почву те или иные вещества. Так вот через 2 сезона выращивания томатов этих веществ уже слишком много и они начинают угнетать растения. А угнетенное растение, даже внешне мощное и красивое, легкая добыча для болезней и вредителей. Оно не получает в достатке питания, а тот солевой раствор полезных макро- и микроэлементов, который впитывают корни, содержит токсины.

И как бы мы ни холили и не лелеяли свою теплицу рано или поздно наступает такой момент, когда почва уже перенасыщена токсинами.
Вот почему я считаю неверным установку поликарбонатных теплиц на бетонный фундамент. На деревянном брусе она отлично простоит 10-12 лет, а затем ее можно легко разобрать и перенести на новое место. И не придется ломом долбить бетонный фундамент. Поверьте, практика реконструкции старых садов отвратила меня от такого жуткого вида работы! Впрочем, я еще напишу, почему тот или иной фундамент хорош, а почему плох.

Но и 10-12 лет нормального функционирования теплицы на одном месте без регулярно полной замены почвы требует продуманной системы подготовки к весне и закрытию сезона осенью.

ПЕРВЫЙ ЭТАТ ВЕСЕННИХ РАБОТ - санитарная уборка в телице. Даже если вы ее делали осенью! Тщательная промывка конструкций, всех прозрачных поверхностей как с внутренней, так и с внешней стороны. Это надо не только для лучшей освещенности в теплице. Мы смываем практически всех возбудителей болезней и зимовавших вредителей. При условии, что делаем это грамотно и качественно.

Очень советую на время мытья теплицы застелить всю почву газетами или картоном, которые потом нужно будет вывезти на свалку.

Чем моем?
Раствор хозяйственного, серно-дегтярного и зеленого мыла, кальцинированная сода – это лучшие варианты. Раствор делаем теплым, намыливаем обильно. Через час смываем сильной струей. Годится для этих целей опрыскиватель, но еще лучше использовать мойку высокого давления. Уж если купили ее для своего любимого автомобиля, то пусть поработает на урожай. Вот уж чья струя вымоет яйцекладки вредителей даже из самых узких щелей.
Вымыли все, собрали мокрые газеты и картон, упаковали в мешки.

ВТОРОЙ ЭТАП - подготовка почвы.
Если она еще мерзлая, то до оттаивания укрываем ее черной пленкой. Северную стену теплицы внутри можно закрыть листами строи

Асель (Rosetta) 
ВТОРОЙ ЭТАП - подготовка почвы.
Если она еще мерзлая, то до оттаивания укрываем ее черной пленкой. Северную стену теплицы внутри можно закрыть листами строительной фольги или белого материала, чтобы лучше накапливалось тепло.
Оттаявшую почву сначала перекапываем вилами, тщательно выбирая все корешки. Даже если это и корни от сидератов – в компостной куче они сыграют свою роль. А в теплице мы не будем исследовать, какой корень сидерата, а какой от томата остался.

ТРЕТИЙ ЭТАП - ДЕЗИНФЕКЦИЯ самой теплицы и почвы.
Для весны лучший вариант – окуривание дымом серы. Но он подходит только для деревянных каркасов, увы, для металлических это очень вредно, потому что ведет к коррозии. В том числе и различные дымовые фунгицидно-инсектицидные шашки на основе серы.Для деревянных поясню эффективность окуривания серой.

Для уничтожения возбудителей грибковых болезней и бактерий нужна доза в 80 г действующего вещества серы на 1 кубометр объема. Но если в прошлом сезоне у вас зверствовал паутинный клещ, то увеличьте дозу в 2 раза. Для сжигания серы рекомендую поставить мангал, на него металлическую емкость с тлеющими углями и насыпать серы, либо поджечь шашку. Естественно, все форточки и двери должны быть закрыты.

Не советую весной использовать обеззараживание медным купоросом, хлорной известью и карбатионом. И вообще, эти препараты лучше применять только в крайне запущенных случаях. Про формалин вообще молчу: легко сами отравиться, а при бетонном фундаменте обеспечите себе головную боль на весь сезон.

Существуют специальные средства для обеззараживания почвы в теплицах. Фитолавин-300 действует против болезнетворных бактерий и гнилей, акробат-МЦ – ложной мучнистой росы и фитофтороза. Не экспериментируйте, действуйте строго по инструкции.

Я предпочитаю биологические методы обеззараживания теплицы и грунта в ней. Раз в 3 года осенью снимаю верхний слой грунта (10 см) и выношу в компост, опрыскиваю оставшийся грунт фитолавином, а через несколько дней на гряды укладываю слой специально подготовленного компоста в смеси с листовой землей. Но это не отменяет ежегодного профилактического лечения грунта в теплице.

Профилактика основана на вскармливании миллиардов полезных микроорганизмов. А для этого нужны органика, полезные микроорганизмы, сено и сидераты.

Важное правило. В теплице с начала и до окончания сезона у меня на входе лежит кусок поролона, который регулярно поливаю раствором аммиачной селитры с добавлением медного купороса (горсть селитра и чайная ложка купороса на 5 л воды, поливать раз в 3-4 дня). Входя-выходя наступаю на него обязательно. Двери и форточки защищены от вредителей москитной сеткой.

Порядок работ с землей таков.
- После санитарной обработки теплицы и окуривания серой, в теплый день подготавливаю плотную черную пленку по размеру гряд, грею в ведрах воду практически до закипания.
- Наливаю воду в лейку и проливаю грядку.
- Быстро-быстро затягиваю ее пленкой. И так каждую грядку в теплице.
- Закрываю двери и форточки. Оставлю теплицу на двое суток.
- Далее снимаю пленку, вношу в почву перегной, золу. Расчет на 1 кв.м. почвы: 1 ведро перегноя, 1 стакан золы. Глубоко рыхлю вилами.
- Как только можно в теплице поддерживать дневную температуру не ниже +16, поливаю раствором фитоспорина: 1 ст. ложка жидкого препарата на 10 л теплой воды из расчета на 2 кв.м. почвы.
- Накрываю прошлогодним сеном или хотя бы плотной нетканкой.

Почва в теплице вплоть до высадки рассады не должна находиться открытой – или под сеном-соломой или под пленкой. Или засеянной салатом, руколой, шпинатом…В торцах теплицы ставлю бачки на 10-15 л, загружаю на четверть свежим коровяком или птичьим пометом, добавляю первые сорняки (особенно крапиву), сенную труху, хотя бы стакан забродившего варенья, корочки сухого дрожжевого хлеба, заливаю водой.
Пусть бродит, насыщая теплицу углекислотой и подготавливая самое ценное удобрение для тепличного грунта. За неделю-две до высадки рассады, поливаю обильно весь грунт раствором моей «браги»: 1

Асель (Rosetta) Для примера возьмём стандартную теплицу из сотового поликарбоната 3*6.

1. Весной, как только установится среднесуточная положительная температура промываете теплицу раствором любого моющего средства, каким вы привыкли мыть посуду. Например, на 10 литров воды добавляете 200 грамм обычной соды (натртий двууглекислый) и 100 мл жидкости для мытья посуды или 250мл зелёного мыла. Перемешиваете, чтобы пена немножко образовалась, а потом наносите этот состав на поверхности теплицы - поликарбрнат, детали каркаса. Даёте стечь, а потом промываете струёй воды. Как вариант помыть с помощью автохимии из автомойки под давлением. Пауза 7 дней.

2. Снимаем слой грунта 5-10см, кто сколько может, но не менее 5. Вывозим его за пределы участка или закапываем в компостную яму на 6-7 лет. Важно убирать и с боков теплицы, куда скатывается конденсат - там заразы больше всего, не ленитесь, убирайте там по штыку лопаты, оно того стоит. После уборки почвы разбрасываем доломитовую муку из расчёта 4кг на теплицу, двойной суперфосфат - 2кг на теплицу и сульфат калия 1кг на теплицу - перекапываем на штык с переворотом пласта или культиватором на полную глубину. Даём отстояться сутки и вносим перегной из расчёта ведро на 2кв.м., а затем опять перекапываем и нарезаем грядки. Опять промываем поверхности теплицы.

3. А теперь внимание! Заносим новый слой грунта, такой же, какой и сняли и накрываем им всю площадь теплиц - больше почву не копаем. В такие подготовленные гряды высаживаем рассаду томатов выкапывая аккуратные лунки. После посадки мульчируем почву под томатами крупнозернистым песком слоем 2-3см или дроблёной соломой 5-7см., растим и получаем полноценный урожай.

4. Осенью, после уборки плодов, не убирайте ботву, на ней всё равно будет белокрылка, тля и возбудители болезней. Разводите 2 пакета Актары на 10л воды и обрабатываете всю теплицу и кусты, а через час 3% бордосской жидкостью обрабатываете все кусты. Ждёте день. Ставите в теплицу шашку Мухояр и две шашки вист, поджигаете и закрываете теплицу, закупориваете все щели. В таком виде оставляете на неделю. Вся живность и грибки погибнут на 95%. Через неделю уже вычищаете всю теплицу от растительных остатков и сжигате или закапываете в компост на 6-7 лет. Теплицу промываете как весной и убираете слой мульчи который ранее был заложен, утилизируете его вместе с ботвой.

Это работа первого года. В последующие, если нет сильного заражения достаточно убирать слой земли от входа и заменять его новым, а так же выносить мульчу. При не сильном заражении можно пропустить этап обработки Актарои и Бордосской жидкость, использую только шашки. Весь комплекс работ нужно проводить раз в 3-4 года, а в промежутках лишь поддерживать.

Что происходит?

Мы вымываем всю патогенную микрофлору при мытье теплицы и выборке грунта. Создаём предпосылки для полноценного роста растений при внесении известковых материалов и удобрений. Уничтожаем инфекцию и насекомых с помощью обработок после уборки. Предотвращаем повторное заражение используя толстый слой мульчи. Обязательно используйте одноразовые подвязки для томатов, колышки и шпалеры дезинфицируйте.
Это примерный план, конечно в него можно вносить свои коррективы, например внесение в почву препаратов триходермы или полив Байкалом, однако каждый садовод должен руководствоваться целесообразностью принятых мер.

Tags: Как обработать теплицу весной от фитофторы медным купоросом

ОБРАБОТКА ТЕПЛИЦЫ МЕДНЫМ КУПОРОСОМ УНИЧТОЖИТ ВСЮ ПРОШЛОГОДНЮЮ ФИТОФТОРУ. Ольга Чернова.

Бургундская жидкость | Автор топика: Sepehr

В неблагоприятный год от грибных болезней сильно страдают розы. Защитить из можно разными средствами, но так как участок у меня небольшой (11 соток), а розы расту не только в розарии, но и поблизости от овощных культур, сильнодействующие ядохимикаты не использую. Рано весной и осенью опрыскиваю бордосской жидкостью, летом – фитоспорином. Но если ситуация выходит из-под контроля – на выручку приходит бургундская жидкость.

Это средство защиты плодово-ягодных культур от болезней изрядно подзабыто садоводами. Мне же оно нравится даже больше бордосской жидкости. Во-первых, потому что при работе с ним не засоряется опрыскиватель. Во-вторых, исходя из опыта могу сказать, что бургундская жидкость эффективнее защищает смородину крыжовник и виноград от грибных заболеваний, одновременно подкармливая их кальцием. И в-третьих, она не оставляет на растениях голубого налета, что важно для декоративной части сада.

Что нужно, чтобы приготовить бургундскую смесь? Медный купорос, кальцинированная (бельевая) сода и жидкое хозяйственное мыло.

Чтобы приготовить 10 л бургундской жидкости нужно 100 г медного купороса растворить в 5 л горячей воды. Отдельно в 5 л теплой воды растворить 90 г кальцинированной соды и 40 г хозяйственного мыла. Раствор медного купороса медленно, струйкой при помешивании влить в содовый. Получается красивый зеленоватый раствор. Его процеживают, на дне обычно остается небольшой содовый осадок – это нормально. Использовать в течение суток.

Бургундской жидкостью можно использовать для подавления возбудителей пероноспороза лука, но только в самой начальной стадии и на грядке, где вы в течение ближайшей недели не будете брать лук на еду. В отличие от других препаратов меди, бургундская жидкость не стойка и это плюс при использовании ее на овощных культурах. Она успевает погубить споры грибов, но недолго держится на листьях.

Конечно, сегодня продается много ядохимикатов, приготовить которые можно быстро: растворил жидкость из ампулы и брызгай. Они более стойки, долго защищают растения от возбудителей болезней. Но я предпочитаю наименьшее зло, а медь в соединении с известью или содой практически не наносит ущерба ни экологии, ни человеку, если не превышать дозировки.