Самодельные прицепы к мотоблокам и тормоза видео

Ходовая и тормоза, привод на коляску и т.д. Общая тема | Автор топика: Melcher

По колесам, у всех они спицованые, из переделок, разве что, на эндуро и кросс нужно колесо большего диаметра (на 21) для лучшей управляемости.

Заднее же колесо, в основном переделывается для чёперов и круйзеров, обод берут от авто докатки, переспицевать его на стандартную ступицу, таким образом получают широкое колесо.
Тормоза дисковые. оборудованы ими Иж, Ява и Зид. На последних Уралах так же ставились дисковые тормоза. Многие ставят дисковые тормоза, в основном это либо Зид, Либо Иж. Ураловские и Явские, очень тяжело найти. и дороже стоят
Тормоза барабанные. Ставились на всех совкоциклах. различались на 2 кулачковый и однокулачковый. По улучшению, только можно добавить. что можно сделать привод не тросом, а поставить цылиндр сцепления от авто. И будут гидравлические барабанные тормоза. Плюс, большая надёжность, в сравнении с тросом, и лёгкий выжим, а так же лучшая чувствительность блокировки тормозов.
Вилка телескопическая. Из переделок, лучше ввести пружины отбоя. и поставить гофры, за место металических кожухов, либо пыльники самодельные
Вилка гидропневматическая. Стоит На чз и Ижах ( Иж орион). Часто для круйзеров и чёперов, а так же кросс и эндуро как и для других мото её используют, за место стоковой. Достоинства таких вилок, что они крепче. в плане того, что диаметр перьев толще-повышается жёсткость на скручивание, и есть регулировка сжатия. путём подкачки воздуха.
Амортизаторы газовые, и простые. Газовые стоят на кросс и эндуро Иж к, м 15-16 и ЧЗ. достоинство как и у гидропневматической вилки, регулировка жёсткости на сжатие.. Так же часто ставят на Ижи и Явы уральские амортизаторы, для увеличения жёсткости подвески.
Вилка маятниковая. В основном ставится на мотоциклы с колясками и трициклы. Плюсы- лучшая жёсткость и крепость. а так же надёжность, минусы на одиночке мотоцикле ухудшается управляемость.
Привод на заднию ось, бывает либо цепной, либо карданный. Кардан у тяжёлых мотоциклов Урал (ИМЗ) и Днепр (КМЗ). Для цепного привода можно использовать готовые редукторы от муравья, или сзд. Для карданного любой авто мост
Привод на переднию ось. Изредко цепной, всё чаще карданом. На урал и на иж есть в группе статья, как сделать привод на переднее колесо
Привод на коляску, либо карданом либо цепью

AvtoMotoSam (Тюнинг и Самодельные Авто-Мото) Доработка тормоза ИЖ

Всем привет! Недавно сидя за книжкой которую откопал в своей библиотеке, а в частности "Советы бывалых или 1000 удачных выходов казалось бы безнадёжных положений" книжка 1993г. И так ближе к сути, в разделе мотоцикл я увидел интересный чертёж.

У мотоциклов ИЖ с коляской, оборудованной тормозом, довольно скоро разбалтывается его педаль. При этом нарушается порядок действия тормоза мотоцикла и прицепа, из-за чего экипаж при торможении, особенно резком, заносит в сторону. Кроме того, изменяется регулировка включателя стоп-сигнала.
Чтобы устранить этот недостаток, надо выточить ось "рис" и закрепить на ней педаль тормоза, предварительно рассверлив отверстие в оп***й пластине рамы до 12мм.
Такая переделка не помешает и тем, кто ездит без коляски.

Alexander (Marvina) Боковая подножка
Взял две толстые (по 1-1, 5 см) шайбы разного внешнего и одного внутреннего диаметра М12, короткий (3 см) обрезок толстостенной трубы диаметром под большую шайбу, трубку под саму лапку, болт М12, болгарку, сварку, и друга чтоб помогал.
В шайбу (1) я вварил обрезок болта (2) и снаружи наварил обрезок трубы из толстого металла (3) (~5 мм хотя можно меньше) которая используется как упор (размер зависит от того на сколько нужно открывать подножку и в каком положении она фиксируется).
Ко второй шайбе (4) меньшего размера я приварил толстостенную трубку (5) длинной ~40 см внизу заканчивающейся опорой (6) (желательно широкую пластинку чтобы землю не продавливала).
Закрепляется сверху гайкой с контргайкой (7).
На самой лапке ушко под пружину (8).
Далее вся конструкция по месту подтачивается и приваривается к раме.
Я ее закрепил впереди под движком т.к. штатное место мне не нравится.
За место крепления можно использовать крепления руля Иж, или Урал-Днепр

Alexander (Marvina) http://vk.com/doc-6017_188836383? hash=1e59363d800857b..
http://vk.com/doc-6017_133688959? hash=fab6e4ace8d3da2..
Переборка вилки Иж орион http://vk.com/doc-6017_188825744? hash=eeaad82387ac15b..

Alexander (Marvina) переделка вилки Иж Орион с увеличением хода

Alexander (Marvina) как сделать маятниковую вилку. Покажем на примере Уральской вилки.
Понадобятся:
1. старые траверсы,
2. крыло
3. Амортизаторы задние 2шт
4. Ось с колесом
5. Тормозной барабан стандарт
6. 2 трубы, которые мы гнёт, и прывариваем верхние точки амортизатора
7. Либо задний маятник укороченый, либо заново сгибаем трубу по размеру колеса, и привариваем нижние точки крепления амортизаторов, и точки крепления к согнутым трубам.
Вот и всё. вилка такая более жёстка, и будет кстати на трицикле или пневмоходе

Alexander (Marvina) Как сделать задний дисковый тормоз. Как видно, нужна либо переходная пластина показал на примере Ижа и комплекта орион, но можно переточить под свои размеры её, и установить на любой мотоцикл.
Либо использовать гидравлику заднию от скутера, или китйаского мото, или б.у ино (от ино и скутера можно сразу комплект задней взять недорого). Нужно будет сделать крепление к тормозной лапке, если вы делаете из простой передней рулевой гидравлики. Ножная же за место тяги пойдёт. Ну и на маятник ещё нужно самодельное крепление, на фото оно есть, делается под свою гидру.

Alexander (Marvina) как сделать передний дисковый тормоз. Чертежи есть, ещё можно улучшить охлаждение, насверлив отверстия

Alexander (Marvina) переспицовка колёс

Alexander (Marvina) Как сделать колёса для пневмохода. Берётся мотоциклетный или авто обод. а так же обод по диаметру который равен диаметру камеры ( или варится каркас из трубок), всё это дело соединяется через спицы-трубки. Обод колеса для пневмохода. Сами камеры берут от Газ 66, тракторов, или других грузовиков. Фиксируется камера на ободе, с помощью нескольких ремней. Так же часто камеры прокалываются, в связи с этим. часто стали на камеру наматывать резиновую ленту от покрышки или же, зимой для улучшения проходимости по снегу надевают цепи, или бруски деревянные, по диаметру шины в форме гибкой лестницы.

Alexander (Marvina) Человек решивший эксплуатировать двух колесный транспорт зимой сталкиваеться с проблемой недостаточного сцепления покрышек с дорожным покрытием, такая ситуация благотворно влияет на навыки вождения водителя но сильно снижает скорость передвижения и безопасность! Даже обладая завидным мастерством на скользком ледяном и снежном покрытие практически не возможно достигнуть таких же показателей динамики и маневрености как на сухом асфальте. Что бы както улучшить эти показатели применяют шипованую резину, например для автомобилей используют шипы небольшой высоты которые позволяют ездить по дорогам с асфальтовым покрытием. Для мотоциклов производится шипованая резина, вид покрышки такой же как у внедорожной кроссовой но на каждой резиновои шашке распологается несколько металлических шипов высотой около 7мм, выезжать на таких покрышках на афальтированую дорогу или участки грунта с камнями не разумно по причине быстрого повреждения шипов и самой покрышки. Катаясь на скутере и мотоцикле зимой я тоже ощютил все недостатки обычной резины на собственой шкуре, замазывая йодом синяки задумался о шиповке стандарных покрышек на скутер и мотоцикл, так как мысль о приобретении готовых быстро отпала, после ознакомления с прайслистом.
И так! тем кому интересно расскажу как я делал шиповку моторезины! В начале рассмотрел несколько вариантов сценария и ознакомился с опытом моих знакомых: самые колхозные варианты, вкручивание в покрышку и откусывание саморезов на определенной высоте, применение винтов сгайками, были отвергнуты, по причине быстрого разрушения покрышки и не стойкости шипов, самостоятельная шиповка автомобильными шипами более надежный и длговечный вариант, позволяюший ездить и по асфальту, но на льду и укатаном снегу сцепление такой покрышки меня не устраивало! вариант описаный в журнале МОТО с шиповкой строительными дюбелями и прихватывание электросваркои шайб поверх шипа выглядел более интересно, но останавливало отсутствие полуавтомотической электросварки! В итоге был принят вариант шиповать сверлоконечными саморезами, идея была подсмотренна моими друзьями у ребят на ледовых гонках во Фрязино. Из моих знакомых эту идею в итоге кроме меня так не кто и не воплотил.

Описание процесса шиповки
Предварительная подготовка:
Во первых прикидываем стоит ли начать и хватит ли сил и терпения осилить этоу работу!
За тем едем в магазин крепежа или строй рынок за саморезами, я покупал в магазине "Метизы" расходы на шипы вышли около 400 рублей на колесо(саморезы гайки и шайбы). Саморезы выбрал диаметром 4мм с сферической шляпкои под крестовую отвертку Длинну подбираем засверлив в будующем месте установки шипа отверстие и змерив общую толщину резины + длина самореза( длинна сверлящего наконечника=5мм и часть резьбы для накручивания фиксируюшей гайки) Длина самореза = Толщина покрышки в месте установки шипа + сверлоконечная часть шипа с частью резьбы под гайку. Общюю длину выступающей части шипа я считаю нет смысла делать более 10 мм, по скольку длинные шипы быстрее ломаються и приминение таких покрышек не безопасно для пилота и окружающих! Для фиксации самореза и от возможного вдавливания во внутрь покрышки, используем шайбу с отверстием 4мм и гайку М3 просверленную сверлом(3.4мм размер которого подбирался эмпирическим путем, что бы гайка накрученая на саморезаходила с некоторым усилием)
При выборе покрышки под шиповку стоит отдать предпочтение более жостким моделям, это тоже решающий для большого ресурса фактор, выбирать основу с развитыми грунтозацепами или нет решать вам, покрышка с большими грунтозацепами лучше держит на рыхлом снегу, выезды на который зимой исключать нелзя!!!
И так комплектующие закуплены настраиваемся на монотонную работу.
в каждом колесе я ставил от 200 до 400 саморезов предварительно наметив шилом на внешней поверхности шипа будующий рисунок шиповки
затем по намечиным точкам сверлил дрелью с сверлом(приблезительно диаметром 1мм)
с внутренней стороны покрышки по оставшимся от сверления местам, вкручивал саморезы, с начала отверт

Alexander (Marvina) Как сделать привод на переднее колесо-ось (мост) на цепном мотоцикле)
Передняя рычажная вилка самодельная консольного типа.
Привод на переднее и заднее колесо - цепь стандартная ижевская.
Вот примерный перечень того, что предстояло сделать:
- Изготовить переднюю вилку консольного типа. Изготовить переднее колесо на основе ступицы ВАЗ2108. Цель - обеспечить возможность подключения привода через ШРУСы и установки на обод широкой кроссовой резины.
- Заменить задний маятник на юнкеровский для обеспечения возможности применить увеличенные грязевые звезды и широкую кроссовую резину.
- Изготовить привод на переднее колесо используя доработанные серийные узлы привода ВАЗ2108, Изготовить храповой механизм для компенсации разницы в скорости вращения колес и приоритетной загрузки заднего колеса на дорогах с хорошим покрытием.
- Заменить генератор на восходовский или минский, для упрощения электрической схемы и уменьшения высоты правой крышки двигателя. (крышку резать, укорачивать и герметизировать)
- Перенести механизм выключения сцепления на левую сторону мотора, поскольку справа будет установлен привод переднего колеса.
- Перенести глушитель на левую сторону и поднять наверх, т.к. справа для него не будет места. И в колее чтобы не цеплялся тоже.
- Переделать электропроводку, упростить буквально до "одного провода". Избавиться от приборки, предусмотреть место для установки навигатора и легенды.
- Выполнить всякие мелочи тип усиления рамы (дополнительные распорки и косынки), установить более широкий руль кроссового типа, перенести подножки, рычаги и т.д.

По завершении этой работы должен получиться мотоцикл, способный передвигаться своим ходом по любому покрытию, по мягким и слабым грунтам, по болотистой местности, по колеистым лесовозным дорогам, а также при отсутствии дорог. Мотоцикл должен уметь преодолевать подъемы и спуски, водные преграды глубиной по сиденье (предусмотрен шноркель). Планируемая минимальная скорость движения 1, 5-5 км/ч при рабочих тяговых оборотах двигателя.
И еще одна цель - получение удовольствия от езды по бездорожью без борьбы с этим самым бездорожьем - едем, слушаем птичек, лузгаем семечки. А также приобретение бесценного опыта для постройки нового, более продвинутого вездехода.

Что получилось:
На данный момент времени выполнены работы согласно предыдущего перечня.
Мотоцикл поехал.

Недоработки:
Передний амортизатор временный, из двух стандартных Ижевских. Нужно подобрать подходящий одиночный.
Глушитель временный, изготовлен из трубы диаметром 50 мм с флейтой и направленным выхлопом вниз.

Что требуется доработать:
Внедрить в электросхему малогабаритный аккумулятор от бесперебойника со схемой подзарядки, для обеспечения работы навигатора
Укоротить в разумных пределах валы переднего привода, для получения минимальных габаритов по ширине.
Укоротить и приподнять штангу переднего привода, с целью коррекции взаимного положения ШРУСов.
Рассчитать и изготовить резонатор и глушащую насадку.
В перспективе - изготовление более прочного заднего колеса с дисковым тормозом.
Заменить покрышки на кроссовую Петрошину "пятёру" 5, 00х18".
Разварить (расширить) бензобак (имеется в запасе стандартный от пятой модели).

Alexander (Marvina) Привод на коляску

Alexander (Marvina) Задний ход. На карданных мотоциклах он есть, а вот на цепных нету. Выход из положения- изменить угол опережения зажигания, и мотоцикл заведётся и поедит назад. Только минус в этом, что мотоцикл придётся глушить прежде чем поехать задним. Можно сделать ФУОЗ, с графиками разными, где 1 будет задний

Alexander (Marvina) У многих есть такой косяк, как западание ключей за грибок демфера.
Исправление этого косяка. Гайка от Иж Пс

Alexander (Marvina) Конические подшипники на Иж

Alexander (Marvina) для усиления жёсткости вилки на кручение, делают бугель

Alexander (Marvina) Чертёж прогресирующий подвески на Иж.

Alexander (Marvina) Чтобы вилка не стучала, установлены отбойники, можно сделать на любой советской телескопической вилки, либо за место отбойников пружины сцепления брать, либо резинки виброгасители с цилиндров

Alexander (Marvina) Просто и сердито, продление жизни задним амортизаторам на примере ИЖа, так же можно установить гофры на любой другой мотоцикл

Alexander (Marvina) Подборка для кросача, стант мото, эндуро, мотарда. Задняя большая звезда с основанием (для ИЖа), и переделка вилки восхода

Alexander (Marvina) Доработка Тормозов

Alexander (Marvina) Задний ход на мотоцикл Иж!
Взревел мотор, мотоцикл резко сорвался с места и устремился вперед. До соседнего поселка оставалось каких-нибудь полкилометра, как вдруг забарахлил мотор...
Предотвратить такие неожиданности помогает электроника. В мотоцикле, оборудованном электронной системой зажигания, значитель-
но снижается нагрузка на контакты прерывателя, а увеличение энергии искры позволяет двигателю устойчиво работать на обедненных горючих смесях. Сегодня мотолюбителям известны уже десятки таких схем. Мотороллеры с электронным зажиганием выпускаются даже серийно. И все же для конструкторов работы здесь непочатый край. В устройстве электронного зажигания используется прерыва-
тель со скользящим контактом, выполненный из латуни. Прерыватель осуществляет управление углом опережения зажигания в зависи-
мости от режима работы двигателя. А на двухтактных двигателях с одним и двумя цилиндрами можно даже изменять направление вращения коленчатого вала (реверс), получая таким образом задний ход. Это особенно необходимо для мотоцикла с коляской в условиях бездорожья.
Схема электронного зажигания (рис. 1) содержит преобразователь на транзисторах Т1, Т2, высоковольтный выпрямитель на диодах Д6, Д7, тиристор КУ202М и накопительный конденсатор С2. Управляющий ток тиристора формируется в цепи RIO, T3, R6. При замыка-
нии контакта прерывателя транзистор ТЗ открывается, и тиристор включается. В результате конденсатор С2, напряжение на котором составляет около 450 В, разряжается на первичную обмотку бобины. Возникает искра. После включения тиристора напряжение на его аноде падает почти до 0. Одновременно прекращается и управляющий ток. Благодаря ограничению длительности заднего фронта управляющего импульса схема устойчиво работает и на максимальных оборотах двигателя. В схеме электронного зажигания применены следующие детали. Конденсаторы Cl, С2 - МБГО, СЗ - МБМ. Постоянные резисторы - МЛТ, кроме R2, который наматывают на каркасе резистора ВС-1, 0 нихромовой проволокой 0 0, 2 мм. Трансформатор преобразователя намотан на сердечнике Ш14Х14 мм, набранном из стальных пластин. Обмотки I, II содержат по 15 витков провода ПЭВ-1 0, 27, III, IV - по 30 витков ПЭВ-1 0, 55, V - 640 витков, VI - 1360 витков провода ПЭВ-2 0, 12.
Электронная схема выполнена методом объемного монтажа на алюминиевом шасси. Его устанавливают в багажнике там, где находится мотоаптечка. Электронное зажигание подключают к электросистеме мотоцикла через разъем: панельку и цоколь от восьми-
штырьковой радиолампы (рис. 2).
При необходимости можно перейти и на обычную систему зажигания: в панельку разъема вместо прежнего цоколя от лампы вставляют новый с перемычками (рис. 3). При этом нужно установить и прежний прерыватель, так как новый работает только с электронной схемой.
Устройство прерывателя - на рисунке 4.
Ротор крепится на цапфе коленчатого вала вместо кулачка. Основание устанавливается на посадочное место старого прерывателя. На основании имеется отгиб, к которому приклепана изоляционная планка. На ней закреплены щетки, от которых сделаны отводы. Щетки выполнены из стальной проволоки 0 0, 8 мм. Ротор состоит из изоляционной втулки, в которой сделан паз в форме ламели. Ламель крепится в пазу втулки с помощью клея БФ-2. После того как клей высохнет, наружную поверхность ротора обрабатывают на токарном станке до 024±О, 5 мм. Искра возникает при замыкании контакта прерывателя. Ближайшая к корпусу щетка обеспечивает позднее зажигание. Оно необходимо при заводке двигателя. Средняя щетка используется на всех режимах, кроме режима движения с большой скоростью по хорошей дороге. В последнем случае используется крайняя щетка, обеспечивающая наибольшее опережение зажигания.

Alexander (Marvina) Реверс двигателя осуществляется следующим образом. При заторможенном заднем колесе с выжатом сцеплении включают первую передачу. Устанавливают раннее зажигание и путем неполного включения сцепления двигатель притормаживают. В какой-то момент при этом происходит реверс двигателя: инерции маховика не хватает для преодоления давления в цилиндре, развивающегося от слишком ранней вспышки (явление отдачи). Этот момент четко ощущается. Тотчас необходимо выжать сцепление, добавить газ и переключить зажигание на среднее положение. Замыкание контактов произойдет на другом срезе полукольца, и двигатель будет нормально работать в обратном направлении. В этом случае загорится контрольная лампа красного цвета, указывающая, что аккумуля-
тор не заряжается. Обратный реверс можно осуществить тем же способом или, заглушив двигатель, завести его вновь. При этом контрольная лампа зарядки снова погаснет.

Подобный прерыватель эксплуатируется уже в течение трех лет на мотоциклах ИЖ-56 и "ИЖ-Планета". В условиях самых разнообраз-
ных дорог и бездорожья с неоднократным использованием реверса пробег с электронным зажиганием - более 20 тыс. км.

Alexander (Marvina) Как сделать привод на переднее колесо-ось (мост) на карданном мотоцикле
Подготовка
Вал кикстартера мешал будущей конструкции, и я его обрезал «болгаркой» заподлицо. Теперь двигатель запускает штатный электростартер от новых ирбитских мотоциклов. Но его установил не на штатном месте – сбоку, там он тоже будет мешать. Приспособил его сверху, над серединой коробки передач. Над стартером разместил самодельный корпус воздушного фильтра (с фильтрующим элементом от «Жигулей»). Чтобы двигатель легко запускался в холодное время года, установил аккумулятор емкостью 35 А.ч.
Привод
К вилке, которая насажена на выходной вал КП, приварил «ижевскую» звездочку с 18 зубьями. Изготовил пластину, по краям которой приварил «стаканы» для подшипников – в них теперь вставлен главный вал привода. С правого края этого блока приварил «стакан», в который установил выходную шестерню (4-й передачи) от «ижевской» КП со своим же роликовым подшипником и звездочкой с 18 зубьями. Внутри шестерни свободно вращается задний конец главного вала. Эта часть изготовлена по подобию правой половины первичного вала «ижевской» КП. На его шлицы надел шестерню 2-4 передач (тоже «ижевскую»). Передвигая ее по шлицам, можно вводить в зацепление кулачки ее и выходной шестерни – включать или выключать привод. Причем не вручную: шестерню передвигает рычаг электромагнита, а его выключатель расположен на руле. Чтобы включить привод, следует остановить мотоцикл и нажать кнопку. Удобно! Зубья шестерен за ненадобностью срезал, а поверхность, на которой они были, отполировал. Теперь по ней скользят сальники, защищающие механизм от грязи. К переднему краю блока (по ходу мотоцикла) приварил другой «стакан», в нем разместил двухрядный шарикоподшипник от заднего моста «Урала».
Этот блок закрепил на шпильках крепления двигателя. Натяжение цепи из 24 звеньев можно регулировать, устанавливая между блоком и рамой мотоцикла на шпильки крепления шайбы нужной толщины. Вставил главный вал в «стаканы» и закрепил с одной стороны двумя гайками, с другой же установил на него наружный ШРУС от автомобиля «Ока». Закрепил его так же, как крепится крестовина на штатном заднем мосту – тот же клин, такая же гайка с левой резьбой. ШРУС входит в сальник, которой находится в «стакане» перед двухрядным шарикоподшипником.
Подгонка
Закрепив собранную конструкцию, натянул цепь – все сложилось: главный вал вращается свободно, система включения работает. Но при установке левого цилиндра столкнулся с тем, что вал уперся в ребра охлаждения цилиндра. Пришлось их немного подрезать.
Потери составили около 50 см2. Но не заметил, чтобы система охлаждения много потеряла. Заодно немного отогнул выпускную трубу левого цилиндра – чтобы не мешала валу в поворотах налево.
Передний мост
Осталось прикрепить к переднему колесу задний мост «Урала». Взял концевые части заднего маятника, приварил к перьям передней вилки. (Старался выполнить все посадочные размеры, как у заднего колеса.) Крышку редуктора моста повернул на 47°, чтобы ее хвостовик «смотрел» в сторону вала. На хвостовике закрепил крестовину и эластичную муфту. С другой стороны муфту соединил с переделанным поворотным кулаком, который включает подшипник, ступицу и еще один ШРУС от автомобиля «Ока», тоже наружный. Поворотный кулак жёстко прикрепил к левому перу передней вилки. Эта часть конструкции нужна, чтобы при повороте руля вал не касался колеса. В «гранату» установил и закрепил стопорным кольцом полуось. Это труба квадратного сечения, в которой продольно скользит квадратная по сечению вторая полуось противоположного ШРУСа. Так компенсируется изменение длины вала при повороте руля и срабатывании передней вилки.
Все узлы переднего привода сконструировал так, чтобы максимально упростить установку и демонтаж механизма. Для того чтобы снять привод, достаточно усилий одного человека, а времени понадобится до получаса. Захочешь вернуть на свои места – потратишь около часа. Углы поворота руля удалось сохранить прежними, хотя, должен сказать, «гранаты» при максимальных углах работают на пределе.

Tags: Самодельные прицепы к мотоблокам и тормоза видео

подробнее на сайте - Самодельный прицеп для мотоблока своими руками, самодельный прицеп к ...

минитрактора.самоделки.гараж и все вокруг его! | Автор топика: Сергей

Элина (Mital) 

Игорь (Ardiana)