Обкатка нового мотоблока с воздушным охлаждением

Обкатка | Автор топика: Givol

Движение следует начинать только после прогрева двигателя.

К сожалению, только у двигателей с жидкостным охлаждением, да и то не у каждого, есть указатель температуры, по которому легко судить о степени прогрева двигателя. Что же касается двигателей с воздушным охлаждением, то тут все держится на ощущениях, как и сто лет назад: цилиндры должны быть теплыми на ощупь; мотор на холостых оборотах должен работать четко и устойчиво при выключенном пусковом устройстве или корректоре.

Процесс обкатки - один из наиболее сложных и ответственных. В это время идет приработка всех трущихся поверхностей, взаимное сглаживание неровностей, а потому в узлах трения повышается температура, они требуют усиленной смазки и особого внимания. В этот же период идет усадка резьбовых соединений, сплющивание прокладок; шланги занимают свое место на штуцерах, словом, детали действительно притираются друг к другу.

И оттого на сколько хорошо будет мотоцикл обкатан, в значительной степени зависят его дальнейшие эксплуатационные показатели.

Начинается обкатка с того самого момента, как вы впервые запустили двигатель.
Во время обкатки идет активная приработка соприкасающихся поверхностей трения, в масле накапливаются продукты этой приработки, и если их там оставить - движку кирдык.

Поэтому первая смена масла должна быть проведена не позже пятисот км. Очень важно для каждой передачи во время обкатки выдерживать тот скоростной режим, который рекомендован изготовителем. Некоторые заводы ставят в карбюратор ограничитель.

Многие начинающие мотоциклисты делают ОДНУ ХАРАКТЕРНУЮ ОШИБКУ: строго следуя инструкции, они ни разу за все время обкатки не превышают рекомендованную скорость, а потом удаляют ограничитель и сразу открывают дроссель полностью и разгоняют мотоцикл до максималки, забыв о всякой осторожности.... И очень удивляются, когда двигатель вдруг заклинивает........

А между тем при такой с позволения сказать обкатке иного результата не могло быть в принципе.

Ведь детали двигателя, который работал в щадящем режиме, разогревались только до определенной температуры этого щадящего режима, и зазоры в деталях уменьшались тоже только до определенной величины этого щадящего режима, и притирка деталей прошла ТОЛЬКО до этой температуры....

Когда же нагрузку резко увеличили, температура в узлах трения увеличилась скачком, зазору схлопнулись, и пошел лавинообразный процесс, который называют прихватом или клином.
Это определение связано с последствиями перегрева двигателя. Дело в том, что при перегреве, от чего бы он не произошел, повышается сверх допустимой температура двигателя и его деталей, особенно цилиндропоршневой группы, кривошипа... Уменьшаются зазоры между трущимися поверхностями. Из этих зазоров выдавливается масло, и постепенно скользящее жидкостное трение преобразуется в сухое, температура повышается еще больше, металл расширяется, зазоров уже давно нету, трение растет, температура растет, трение температура трение температуратрениетемпературатреннн........ КЛИН!



С поршня как с более мягкого сдирается верхний слой алюминия и происходит его наволакивание на зеркало цилиндра. Металл мягких вкладышей наволакивается на коленвал в четырехтактниках... Механические потери на трение становятся огромными, двигатель если не останавливается то теряет мощность, сбрасывает обороты, притормаживает аппарат. Этот момент и называется ПРИХВАТОМ. Это еще не но уже почти Клин.

Весь этот процесс протекает стремительно, в считанные секунды а иногда и доли секунд. Опытный водитель, даже если нарвется на прихват из-за качества топлива например а не только из-за неграмотной эксплуатации, может еще успеть принять меры: выключить зажигание и открыть полностью заслонку, чтобы поток смеси охладил поршень.

Stels (Belinda) Если в момент прихвата выключить сцепление, двигатель заглохнет. В таком случае надо остановиться дать двигателю остыть полностью... А потом плавно прокатывая мотик на четвертой или пятой передаче прокрутить коленвал несколько раз. Если это удастся, можно запустить двигатель и попытаться продолжить поездку, внимательно следя за поведением двигателя. Причину перегрева естественно надо постараться выявить и устранить сразу же.

В числе вероятных причин можно назвать засорение главного топливного жиклера, неработоспособность модных нынче фильтров тонкой очистки. Это приводит к обеднению смеси и как следствие перегреву поршня.

Клин прогару не спаситель...

Возможно, малое количество охлаждающей жидкости стало причиной перегрева, загрязнение ребер цилиндра, прекращение подачи масла, сбившееся зажигание, низкое качество топлива.

Если прихват был не сильным, то его последствия через некоторое время могут исчезнуть совсем, но такое бывает очень редко...

В любом случае надо снять цилиндр и удалить с его стенок наволакивание алюминия, проверить и восстановить подвижность поршневых колец канавках поршней, зачистить задиры на поршнях.

Если же водитель прозевал развитие событий, то дело прихватом не ограничивается.

Чрезмерно расширившийся поршень заклинивает в цилиндре так плотно, что провернуть коленвал не удается даже после полного остывания двигателя. Когда же цилиндр будет снят, а это происходит прямо там, где случается беда, если нет эвакуатора - вы увидите на зеркале цилиндра борозды иногда до миллиметра глубиной, сдвинутые слои металла на поршне как правило блокируют кольца и лишают их подвижности. Если такой двигатель удастся запустить предварительно расходив кольца, он будет шуметь, дымиться, не сможет развивать мощности... Полностью восстановить его можно только после ремонта цилиндра - притирки или расточки с хонингованием.

Этих неприятностей можно избежать, правильно обкатать мотоцикл и в тоже время, не ждать когда кончатся эти томительные километры, не позволяющие открыть ручку. Для этого не сложно выполнить несколько не сложных правил, которые обычно не подводят даже при испытаниях мотоцикла.

ВЫВОДЫ:

1. НИКОГДА - ни во время обкатки, ни после ее окончания - не допускайте резкого увеличения оборотов двигателя при прогреве. В это время поршень может нагреться гораздо быстрее холодного цилиндра и расшириться на столько, что заклинит. Кроме того, подшипники, из которых за время стоянки вытекло масло, испытывают сразу после пуска так сказать масляное голодание и могут даже разрушиться без смазки. Особенно если учесть, что при таких "прогазовках" без нагрузки частота вращения коленчатого вала может легко превысить предельно допустимую.

2. Первые 500-700 км самые трудные для двигателя. Максимально щадите его в это время. Выбирайте дороги полегче, не возите пассажира ( даже пассажирку! ), тщательно контролируйте скорость на каждой передаче и температуру двигателя. Периодически давайте двигателю остывать.

Очень полезно при движении на длинном пологом спуске (при всех оговорках - сухо, ясно не в горах...) выключите зажигание, и полностью откройте дроссельную заслонку. Перед тем как снова включить зажигание, прикройте заслонку, чтобы не было рывка в трансмиссии, и плавно отпустите сцепление, чтобы не было дикого рывка на торможение.

3. Если после первых 500-700 км вы заметили, что мотоцикл стал легче разгоняться и меньше греться, можно кратковременно увеличивать скорость на высшей передаче на 5-10 км/ч по сравнению с той, которая рекомендована заводом при обкатке. Проследите, как на это реагирует двигатель. Постепенно можно увеличивать время движения на такой скорости, максимальной для данного периода обкатки. Можно почаще пользоваться коробкой передач: ведь шестерням, вилкам переключения и механизмам тоже надо прирабатываться. Используйте для охлаждения двигателя движение накатом, при нейтральном положении коробки передач.

Stels (Belinda) 4. После 1000-1200 км пробега можно попытаться поднять скорость еще на 5-10 км/ч, то есть дойти до предела по ППД. Соответственно может быть увеличена скорость для каждой передачи. И теперь уже можно на конец возить пассажирок.

5. Последующее увеличение нагрузки должно происходить так же плавно, при непрерывном контроле за температурой. Но, поскольку превышать максимально дозволенную скорость по ПДД никому не дозволено (по крайней мере мы этого рекомендовать не будем...) теперь увеличение нагрузок должно идти по пути роста скорости на низших передачах, по пути улучшения динамики. Если есть топливный корректор, им рекомендуется обогащать смесь при первых же признаках перегрева.

6. После 2000 пробега пробега ограничитель в карбюраторе следует удалить, но длительное движение с полностью открытым дросселем, по прежнему противопоказано - на этот режим можно выходить лишь кратковременно, при обгоне, когда от мотоцикла требуется максимальная мощность. Полностью же обкатку можно считать законченной только к 5-7 тысячам км пробега...

7. эта рекомендация вроде уже и не имеет отношения к обкатке, но обкатывая мотик, вы сами тоже обкатываетесь, привыкаете к дороге, ее ритму скорости. И это привыкание к высоким нагрузкам тоже должно проходить осторожно и постепенно. По статистике гораздо чаще в ДТП попадают новички, не успевшие набраться опыта. Ваша первостепенная задача - не попасть в их число.

Ivan (Char) Спасибо, очень полезная информация.

Sasha (Stanburh) Прочитал, не пожалел, спасибо большое

Andrey (Adiya) Какое максимальное расстояние лучше всего преодолевать при обкатке в городском режиме?

Vladimir (Shaquita) на долгом светофоре достаточно остывает, кафе никто не отменял, в городе сам устанешь быстрее чем мотор.А попалось тут мужик из магазина сразу из Питера в Москву доехал и ничего.

Sergey (Nunziata) Кхм про какой ограничитель идёт речь?

Anton (Howard) Что за ограничитель в карбюраторе?

Ibragim (Vedi) Там бывает да ограничитель?

Ibragim (Vedi) Там стоит да ограничитель

Alexey (Dollie) я не нашел его там

Timur (Maddalena) А ограничитель это не проставка меньшего диаметра между цилиндром и карбюратором?

Tags: Обкатка нового мотоблока с воздушным охлаждением

Дизельный мотоблок с водяным охлаждением - это надежный и мощный помощник в хозяйстве до нескольких гектар.

Лодочные моторы, лодки ПВХ моторные, РИБы | Автор топика: Everilda


Обкатка лодочного мотора!
Основной смысл в обкатке нового лодочного мотора — неспешная равномерная приработка деталек друг к другу. В процессе правильной обкатки и службы ПЛМ, компрессия в цилиндрах на хороших лодочных моторах постепенно повышается. Это связано с приработкой поршневых колец к зеркалу цилиндра.

В какой-то момент срока службы лодочного мотора, она достигает своего пика и остается далее на этом уровне. И уже ближе к выработке ресурса, быстро начинает снижаться.

При достижении определенного порога снижения компрессии, мотор перестает заводиться, ему не сжать топливную смесь. При снижении компрессии, так же заметно падает и мощность.

Вместе с кольцами, в блоке цилиндров идет приработка и всех подшипников коленвала. Для четырехтактных лодочных моторов — разумеется, еще и система газораспределения. Ниже, обкатываются подшипники редуктора и шестерни передач. Для двухтактников, на время обкатки, конечно, надо увеличить количество масла в топливе. Стандартная пропорция — 1:25. То есть, на 25 литров бензина — 1 литр моторного масла.

Все, кроме подшипников и ГРМ, проходит почти полную приработку именно в период обкатки. Много версий, что обкатка не нужна, всего лишь ненамного сократится срок службы мотора и т.д. Да, есть моторы, не требующие обкатку, но речь сейчас идет о типичных распространенных лодочных моторах. С ДК-моторами — тоже отдельная история, если не развалятся в период обкатки, то компрессия, почти всегда, недопустимо снижается.

Были случаи, когда на ДК-моторе кольца хорошо ложились к зеркалу цилиндра, но это исключение несколько раз разрушал противовес коленвала, снимавший втихаря стружку с картера. Конечно, для стружки в цилиндр — прямой путь. Блок с впрессованным цилиндром просто выкидывался.

Считается, что десять минут работы на холостых — приемлемое время для первого этапа обкатки лодочного мотора. В принципе, этого достаточно. Далее рекомендуется использовать какие-то сложные схемы, не всегда понятные начинающему водомоторнику.

Тут есть два важных момента: полный газ можно давать, только на короткое время, и, повышать и понижать обороты, следует очень плавно. С минимальных до средних, стоит поднимать в течении полуминуты, не менее. Разумеется, никаких перегазовок, даже при заводе мотора. Лодочному мотору так же необходимо давать отдых раз в час, после чего, начинать обкатку опять с прогрева.

Две важных ошибки: отсутствие прогрева лодочного мотора перед отходом и быстрое выключение после длительного перехода на высоких оборотах. Дайте мотору поработать в обоих случаях минут пять на холостых оборотах. Длительный переход на высоких оборотах — это, конечно, уже после обкатки.

Вообще, продолжительную работу на постоянных оборотах, во время обкатки, стоит исключить. Каждые две-три минуты, плавно меняйте положение дроссельной заслонки.

Довольно давно идут споры о возможности или невозможности обкатки лодочного мотора в бочке с водой. Здесь нет ничего тайного. Довольно странно, что эти споры никак не могут разрешиться. Малышей, до 3.5 л.с. вполне можно обкатать и в бочке. Правда, только на начальном этапе, до половины газа.

Много можно услышать про нагрев воды и т.д., но что бы хоть чуть-чуть подогреть водичку, мотор придется гонять неделю, вода быстрее будет остывать сама. Эти моторы не имеют термостата, и можно заметить, что вода из контрольного отверстия выходит довольно прохладная. За исключением, конечно. Часто просто чуть теплая.

Про масло в бочке тоже не понятно. Масло будет всегда на поверхности воды, за исключением режима работы гребного винта, когда он становится миксером. Ну, смазка крыльчатки еще никому не вредила. Моторы помощнее, конечно, обкатать в бочке уже не получится. Можно только провести предварительную обкатку.

А теперь главное — почему только начальные этапы обкатки? Дело в том, что в последующие часы нам придется значительно добавлять оборотов. Мотору в принципе толкать перед собой нечего, он как будто бы пытается сдвинуть стену перед собой. Это будет означать только то, что он будет явно недокручивать. Недокрут, как известно, крайне губителен для любого движка, а для нашего — в период обкатки — тем более.

Можно ставить стендовые обкаточные легкие гребные винты, но это явно не стоит того. Обкатка на холостых оборотах, обкаткой считаться так же не может. Длительная работа на повышенных холостых оборотах — так же для него губительна. Так что идеальный вариант — прямой путь на воду. И к тому же, не придется нервировать орущим мотором соседей по даче. Лучше в бочке ограничиться проверкой и первым получасом обкатки на холостых.

После завершения процесса обкатки, следует заменить все масла, и поднастроить карбюратор.
http://motomarine.ru/
#мотомарин #лодочныемоторы #Mercury #Tohatsu #Suzuki #Honda #Yamaha #активныйотдых #снегоход #путешествия Лодочные моторы и лодки - купить новый лодочный мотор в Санкт-Петербурге Магазин Motomarine в Санкт-Петербурге предлагает широкий выбор продукции. Купить лодки из пвх под мотор (цены вас удивят) здесь очень просто. motomarine.ru

Рулевая редуктор где отрегулировать на минитрактор синтай
Где можно купить мотоблок нева в липецке
Как сделать болотоход из мотоблока своими руками
Показать / написать / закрыть комментарий(ии)