Гайды по доработке жигулей | Автор топика: Rishi
Итак дамы и господа.
Итак все в куче, смотрим лучшее.
16 КЛАПАННЫЙ ДВС В КЛАССИКУ
Что первым делом нам понадобится, сам двигатель 16V с навесным оборудованием, кронштейны двигателя от классики, в одном из них отверстия под крепление к блоку рассверлены до 10мм;
венец 2101, стартер 2101;
сцепление в сборе с выжимным классическое на выбор, опорный подшипник первичного вала 2101 (тот что в коленвале), педаль газа с тросом от инжекторной 2107. Подушки классические (в моём случае от нивы). Для того чтоб установить движок, его полюбому надо вскрывать. Первое это вытащить коленвал и отдать его хорошему токарю, который сможет проточить отверстие под подшипник, проточить ровно на столько, на сколько выступает родная бобышка на которой центруется маховик.
Запресовать подшипник. Что бы не подрезать маслинный поддон я советую на подушки подложить пару толстых шайб, этого будет достаточно.
тартер. Металлическая труба от помпы будет упираться в стартер. Отрезаем её от флянца и подгоняем её так чтоб нигде не доставало. Дальше выпуск. Прикручиваем фланец 2112 к голове, срезаем с классического паука фланец, ставим паук, по месту методом примерок и подгибов труб подгоняем паук к фланцу, прихватываем, дальше снимаем и обвариваем, отдаём шлифовщику паук и он выравнивает фланец на станочке. При этом всегда смотрим не цепляют ли рулевые тяги за паук. В принципе с выхлопом и системой охлаждения всё нужно делать по месту, у всех получается по своему, кому как удобнее, тут уж импровизируйте.
ГИДРОРУЧНИК
Начнем с того что если собрались ставить гидроручник, то придется менять задние тормоза на дисковые об этом можете прочитать в нашей статье Задние дисковые тормоза на классику. После установки Задних Дисковых Тормозов (ЗДТ) на автомобили семейства ВАЗ возникает проблема неправильного распределения тормозных усилий по осям. Как решать эту проблему и зачем это нужно?
Есть много причин для установки ЗДТ, но я обозначу лишь некоторые, определяющие из них:
стабильные характеристики дисковых тормозов при нагреве;
лучшее охлаждение тормозных дис
ков;
высокая эффективность торможения уменьшает тормозной путь;
меньшие вес и размеры;
уменьшается время срабатывания;
около 70% кинетической энергии автомобиля гасится передними тормозами, задние дисковые тормоза позволяют снизить нагрузку на передние диски;
Можно сделать вывод, что дисковые тормоза обладают существенными преимуществами перед барабанными. Главные из них — стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размеры. Задние дисковые тормоза установлены, пора заставить всё это правильно работать и обязательно установить в схему гидравлическую систему стояночного тормоза. Далее берем гидровлический ручник и устанавливаем его на место старого, дальше нужно будет подключить тормозные магистрали как показано на этой схеме:
http://vk.com/albums-33978421? z=photo-33978421_321640..
Плюсы схемы
1. Одинаковые усилия на левых и правых колесах автомобиля.
2. Регулятор начинает перераспределять усилие на задних колесах в более широких пределах (он и раньше умел это делать, но только на одном колесе, из-за особенностей устройства)
3. Передние тормоза не так нагружаются
Боевая (Olga) http://vk.com/photo-33978421_321642104
http://vk.com/photo-33978421_321642109
http://vk.com/photo-33978421_321642112
http://vk.com/photo-33978421_321642115
И так посоны эта тема позаимствована у наших друзяшек из Haste Slowly
Всем привет! Вот уже и зима.. все пп дергают ручники, а зп мерются письками кто больше сделал за сезон. Хмм.. но мы не об этом. Не давно от нашей группы Саша накатал мини статейку по вывороту. Конечно там все просто, плати денег ставь и радуйся. Хаха Сегодня я от нечем заняться напомнить еще об одном нехитром способе!
Мы имеем полный сток, нам мало а большийх трудов и вложений вкладывать не хотим? Ок. Едем на яму.
Первым делом если они имеются, мы спиливаем ограничители на нижних рычагах.Со стороны рулевой тяги, которая одевается на сошку. (прикр фото)
Далее самое геморойное, спиливаем ограничители с "Маятника рулевого редуктора" Для вашей экономии времени, лучше его снять. Не хотите? Е.итесь. Лучше с электро лобзиком или простой пилкой по металлу.
Вот значит все сделали, все шикарно, ссымся кипятком, но нужно сменить стоковые тормозные шланги, ниво вроде в полне хватает. Проверяем, что бы это дело не протиралось (колесо, рычаг)
Как пишет народ, после всей процедуры, начинает задевать стабилизатор. Решаем эту проблему, установкой дополнительных проставок.
Вроде всё.Наводите кашу, удачи!
Боевая (Olga) У нас есть жиггули, есть задний привод.. Но дрифта у нас один хер не будет. Мы бомжы, студенты, школьники и тп у нас нету денег на построения реального корча. Всё это мечты и я не удивлюсь если вы убьете свое ведро на второй день в столб и забьете на все это.
Я общался с разными людьми и все твердят одно. Ничего не надо придумывать, мудрить и тп. Все уже сделали за вас. Пихай как можно мощнее двигло, делай выворот и радуйся! Самое главное - тренировки! Не нужно гонять сопли, как все херово и тп Пистуй и делай.
На самом деле прочих статей, советов, гайдов и тп целые кучи и ничего нового я думаю вы тут не увидите. Хмм.. Но я все равно натыкаюсь на таких людей, потому поможем что ле и научим)
Сейчас полно каких то проектов и прочей нечести, потому найти причину поломки, как сделать выворота больше и прочей херни в нете не проблема. Сразу сказал! )
Э.. Ну ладно. Есть у нас жиггули и мы решили его бомжевать, корчевать - как это модно сейчас называть. Хмм боком оно не ходит.. Что делать? С чего начать?
Ну хотя бы какие то деньги должны быть в кармане.
Самые первые пункты для меня это заварка и занижение.
Подвеску нужно делать максимум жесткой, для отсутсвия кренов автомобиля и лучшего "закидывания". Нынче модно ставить "Ниво" пружины. Комплект такой гадости на одну сторону обойдется вам нуууу... В рублей 700..
Сразу это дело пилим, там отбойники срезаем и тп не мне этому учить.
Далее Заварка. Шта? Ну меньше воды! При заварке дифференциала, у нас на постоянке начинают крутить оба колеса, что дает больше контроля и автомобиль вывести в занос куда проще. В сервисе с вас попросят от 2000т.р.
Ну а дальше зависит от ваших финансов типо.. Дальше нам нужен выворот. Можно купить комплект "турбо-темы" рычагов. Обойдется он нам от 7000т.р и желательно с ними поменять тормоза в сборе на 12' что ле.
Либо можно обойти путь финансовый и купить за 4000т.р и дорабатывать или... Ну можно просто заказать или самому сделать "укороченные сошки" подпилить ограничитель рулевого редуктора, добавить проставок, подбить и отрезать, всё что мешается и радоваться. Сошки обойдутся нам в 1000т.р
В целом только ваша фантазия.
Ну вот вроде по мокрому начала закладывать, там пасаны начали уважать. БПАН в шоке, как ты ручника дергаешь... Но мааало ;(
Тут уже беда в мертвом, слабом движке. Про копеешные там вобще забудьте - убейте и выкиньте нахер. Ну хотя бы 1.5 ну в голове пошаманить там еще вложиться, че то там про валы почитайте и тп, ну и аля карбюратор в комплект замените, там аля солекс и прочее..
Сейчас малая возможность давать угла - ниво двиг. 1.8.. Хмм ценник зависит только от ваших поисков. Можно за пару рублей найти, можно за десять и тп
Хмм для меня не малое значение это салон..
А именно его отсутствие, облегчение веса что ле. Выкинь не нужный хлам, который балахтается как дерьмецо.
По делу - установка ковша. От 3000т.р и уже "понтовые" по 10 000т.р
Замена руля "момо, спарко" и тп в целом средняя цена им 2000т.р + переходник под классику около 500р + лучше заиметь сьемник руля 500р
Главное не очковать, жать газ, пробываться, треннироваться и тп. Если вы жалете свой авто, боитесь его разбить и тп - забудьте о углах и прочей ерунде. Это контактный вид спорта, потому.. Ай ладно, вам уже самим дальше решать.
По средним подсчетам, в кармане иметь около 20 000т.р это подсчет средней цены, всех пунктов. Не считая, жидкостей, расходников и тп + у вас жиггули ахаха вечно ломающаяся херня!
Вот и все.По возможности дальше буду распростронять интересный материал, раскрывающий пункты "статьи" - удачи
Вам! )
Зы на ошибки я срал - школе не учен;)
Боевая (Olga) Всем привет, откроем новую рубрику личный опыт.
Здесь я буду рассказывать и подсказывать, как корчевать жигули, это возможно облегчит вам жизнь, ведь не надо будет перерывать кучу форумов. Я студент, мои финансовые возможности ограничены, поэтому большинство всех работ я делаю своими руками)
#HasteSlowly
С чего стоит начать? Неплохо иметь гараж, свой или снимать не важно. Нужно немного элементарного инструмента, ключи рожковые и накидные, набор головок с трещеткой, болгарка, молоток и так далее. На инструменте лучше не экономить, лучше купить раз хороший, чем по пять раз ломать и покупать дешевые. Мне очень пригодилась сварка, с ней можно сделать практически все) О ней и поговорим. Сварку я не покупал, ее купил мой друг корчевод из соседнего гаража, сварка полуавтомат ресанта саипа 165 + балон углекислоты. Аппарат стоит около 15 тысяч, но цена полностью соответствует качеству. Многие скажут можно купить автомат и не морочиться, но это не так. Электродом варить сложнее, да и качество
не то. Рубрика будет пополняться, а вам желаю не лениться, преодолевать трудности, просто брать и строить))
Боевая (Olga) Сегодня начнем разговор о подвеске
Что нужно начинающему дрифтеру, особенно в начале зимнего сезона?
Конечно давать побольше угла, больше чем могут дрочеры на пп)
Для этого понадобится выворот, о нем и поговорим)
Вариант 1 - Сток рычаги. Срезаем ограничители на редукторе, на рычагах площадки, делаем короткие и прямые сошки и радуемся результату. В этом варианте максимальную отдачу можно получить по системе Казамы http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/kazama/journ.. http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/kazama/journ..
Вариант 2 - Вынос кулака. Не важно, сток рычаги или треугольные, принцип один) Срезаем ограничители на редукторе, делаем короткие и прямые сошки, делаем бутерброд из поворотных кулаков. Тут все просто, отрезаем лишнее, кто-то ставит шайбы, кто-то гайки, вытачивают втулки на заводе, все варианты имеют место быть, зависит от ваших возможностей. Вот пара ссылок http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21065/vfhrby/jour.. http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/sandrokamen.. http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/2103/n1ge-r/journ.. http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/mr-gandonyc.. http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/21043/st1ll/journ..
Вариант 3 - Рычаги турботема. Покупаем и ставим, минус - покупать тормоза, но если помозговать то ставится и с родными.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/21073/sterremir/j.. Вот еще ссылки http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/21043/st1ll/journ.. http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/what136/jour..
Вариант 4 - Кастом. Тут кто на что горазд) Используем инструмент о котором говорилось ранее и вперед. Режем пилим варим, кастомные рычаги или даже стойки. Главное желание)
Всем удачи, если что еще уточнить хотите, спрашивайте, обсудим))
Боевая (Olga) И так парни сегодня ми будем говорить о подвеске:
Подвеска. Подвеска в дрифте- очень важный элемент. Поэтому на ней мы остановимся подробнее. Для на чала заменим пружины и амортизаторы на более жесткие. Вполне подойдет комплект пружин от «Нивы», они жестче стоковых. Те пружины, что продаются уже укороченными, имеют плохие жесткостные характеристики и уступают нивским с отпиленными витками, поэтому не будим о них. Чтобы машина меньше кренилась в поворотах, отрезаем от пружин 1.5 витка спереди, и 3-3.5 витка сзади, машина прилично опустится, и центр тяжести сместится ближе к земле, что обеспечит более уверенное поведение. Не надо забывать, что задняя подвеска «жигулей» состоит из неразрезного моста, 4-х продольных штанг и одной поперечной, которая не дает мосту гулять влево и вправо, и чтобы при занижении кузов, относительно колес опустился ровно, именно эту продольную тягу и следует укоротить. Лучше сделать ее регулируемой, чтобы в случае необходимости, всегда можно было вернуться к стандартным пружинам. Для этого берутся две регулировочные втулки развала колёс от 08, с одной стороны внутренняя резьба прямая, с другой обратная, плюс две гайки которые контрят эту втулку, также берём такую же деталь от 2110, там его роль исполняет болт двухсторонний с гранями под ключ посередине. Берём стандартную поперечную тягу, из середины выпиливаем кусок 10 сантиметров, сделать его лучше немного правее или левее картера моста, так удобнее потом будет осуществлять регулировки. В спилы вставляем втулки и привариваем.
Амортизаторы нужны так же более жесткие, например такие как Плаза Спорт, Monroe Adventure 4х4, или другие, схожие с ними по характеристикам. Не столь важна фирма, главное, это жесткость на отбой, чтобы подвеска могла отрабатывать все неровности покрытия, а не скакать как «козлик». Практика показала, что задний стабилизатор негативно влияет на подвеску для дрифта, так как он мешает правильно контролировать авто в заносе. Многие через несколько дней снимали этот стабилизатор, и по их словам разница большая. Поэтому откажемся от его установки. А вот двойной передний «стаб» вполне нужная вещь, так как непосредственно влияет на устойчивость автомобиля в повороте.
Очень важной доработкой будет перенос на 0.5-1.5 сантиметра шаровых опор передней подвески, назад на верхнем рычаге, и вперед на нижнем, что обеспечит положительный кастор в районе 5-8 градусов, который не может не сказаться на управляемости автомобиля в заносе. Стандартные шаровые могут не выдержать нагрузки, которые появятся после переноса, поэтому их меняем на более прочные, «Чемпион» от фирмы «Трек», они очень хорошо себя зарекомендовали в ралли, и проверены сотнями людей, да и стоят сравнительно не дорого- порядка тысячи рублей. Скорее всего, чтобы обеспечить ход подвески, придется подрезать резиновые отбойники. Последней стадией будет замена всех резиновых элементов
подвески на полиуретан. Насколько мне известно, только фирма «Полина» занимается производством полиуретана для классики. В комплекте 32 штуки, общая стоимость в районе 3-х тысяч.
Боевая (Olga) В этой статье мы рассмотрим какие дифференциалы можно установить себе на «корч». Есле вам не хочется заваривать редуктор самому, тогда покупайте самоблокирующийся дифференциал, вам придётся выложить довольно не маленькую сумму денег за него. Самый дешёвый вариант будет стоить около 6-7 т.р., варианты по дороже начинаются от 12 т.р.,
Преимущества.
Самоблокирующийся дифференциал перераспределяет крутящий момент, подводимый от двигателя и коробки передач, между ведущими колёсами автомобиля. При этом дополнительным моментом нагружается колесо, находящееся в лучших условиях по сцеплению с дорогой, а буксующее на скользкой поверхности колесо разгружается. Это значительно улучшает проходимость автомобиля, его управляемость при движении по разным покрытиям и при прохождении поворотов. На льду и укатанном снегу автомобиль с блокировкой дифференциала разгоняется динамичнее. В поворотах автомобиль управляется лучше, более четко отзывается на работу педалью газа. При резком старте на сухом асфальте при значительном избытке тяги и неизбежном срыве ведущих колес, правильно распределяет моменты на ведущих колёсах и повышает динамические показатели автомобиля.
Боевая (Olga) Безрезиновые рычаги на классику! Еще одна модификация классических регулируемых рычагов, используется та же труба только увеличенного диаметра, расширенная колея на 20 мм, увеличенная шпилька, так же на них имеется сертификат, но теперь с шарнирными соединениями (ШС) вместо сайленблоков. Только для спорта!
Модель автомобиля: ВАЗ 2101-2107
http://vk.com/photo-33978421_321731475
http://vk.com/photo-33978421_321731482
http://vk.com/photo-33978421_321731486
Материал: сталь 10, шарнирные соединения (ШС)
Размеры: диаметр труб 30 мм, толщина стенки 3 мм диаметр шпильки 10 мм.
Установка: Рычаги на классику S-1 Кросс-Р могут устанавливаться как на заниженные так и на автомобили с лифтингом, регулировочные узлы позволяют устанавливать необходимый развал.
Преимущества: кастор 10 градусов, возможность установки развалов в широком диапазоне. Площадка нижней шаровой опоры под наклоном. В данной конструкции применена труба увеличенного диаметра 30 мм сталь 10, применены шпильки увеличенного диаметра М10 (стандарт М8) укомплектованы дополнительными креплениями амортизатора, колея увеличена на 20 мм. Применение в конструкции шарнирных соединений позволяет еще больше увеличить жесткость
подвески
Боевая (Olga) Сегодня мы обсудим знаменитые рычаги для дрифта «зелёные рычаги турботема» я считаю что эти рычаги отлично подходят для дрифта и если у кого есть возможность их установить, обязательно устанавливайте. И так перейдём к характеристикам.
Модель автомобиля: ВАЗ 2101-07.
Комплектация: 2 нижних, 2 верхних рычага, 2 крепления амортизаторов, полеуретановые сайлентблоки, 2 скрутки для регулировки схождения, укороченые сошки.
Назначение: Рычаги для увеличения предельного выворота колес.В конструкции рычагов золожен увеличенный кастер и развал.Колея относительно стандартных рычагов увеличена на +50мм верхний рычаг и на +70мм нижний рычаг.Максимальный угол поворота колес 55 градусов.
Дополнительная информация: Рычаги разработаны с учетом установленной тормозной системы от ваз 2112.Шаровые использовать все 4 штуки верхние.Минимальный развал колес 4 градуса.Рекомендуемый параметр кастера 9 градусов.
Вот чего можно добиться устонавив эти рычаги:
http://vk.com/albums-33978421? z=photo-33978421_321766..
http://vk.com/albums-33978421? z=photo-33978421_321766..
http://vk.com/albums-33978421? z=photo-33978421_321766..
Боевая (Olga) Я советую поставить выхлопную систему 4-2-1 »паук», в неё входит:
1) выпускной коллектор «паук»
вот он: http://vk.com/photo-33978421_321767028
Выпускной коллектор (паук) (УСА)- это паук, пришедший напрямую из автоспорта. За основу был взят паук 4-2-1, разработанный в Управлении Спортивных Автомобилей ВАЗ, устанавливаемый на автомобилях, участвующих в «Кубке Калина», и доработанный и адаптированный специалистами Stinger sport под гражданский тюнинг.
2)потребуется гофра для соединения выпускного коллектора с резанатором:
http://vk.com/photo-33978421_321767026
3)резонатор, желательно прямоточный, диаметром 51 мм
http://vk.com/photo-33978421_321767027
Модель автомобиля: ВАЗ 2101, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107
Объем двигателя: от 1300 см3
Материал: сталь 08 ПC, используется для изготовления высококачественных выхлопных систем, порошковая окраска.
Размеры: диаметр трубы 51 мм, толщина стенки 1, 5 мм
Установка: монтаж со штатным выпускным коллектором призводится без сварки. Может устанавливаться с пауком Stinger 4-1 с гофрой без сварки. Монтаж с глушителем Стингер без сварки, монтаж со штатным глушителем со сваркой.
Преимущества: Установка данного прямоточного резонатора на автомобиль дает прибавку мощности.
Дополнительные сведения: полностью прямоточный, звук громче чем у резонатора с банкой.
3)прямоточный глушитель:
http://vk.com/photo-33978421_321767022
ГЛУШИТЕЛИ ВАЗ
Выхлопная система автомобиля состоит из трех основных частей: выпускной коллектор, резонатор, основной глушитель. Глушитель — это неотъемлемая часть всей выхлопной системы автомобиля, основное назначение которой — глушить громкий звук, возникающий при работе двигателя. Способ глушения звука — это перевод энергии колебания звуковых волн в тепловую энергию. Но громкий звук не всегда бывает неприятным. Это применимо к прямоточным спортивным глушителям. А для любого автовладельца желателен «бархатистый», «благородный» звук.
Глушитель спортивного или тюнингового автомобиля в первую очередь призван обеспечить беспрепятственный выход отработанных газов от камеры сгорания цилиндров автомобиля. Поэтому внутренний диаметр такого глушителя имеет постоянный диаметр без заужений, изгибов и переходов, а принцип глушения звуковых колебаний — это набивка корпуса глушителя пористым материалом, проходя через который, звуковые волны преобразуются в тепловую энергию.
Спортивные глушители бывают различными по конструкции, диаметру проходного сечения и внешнему виду. Надо отметить, что внешний вид далеко не на последнем месте среди требований, предъявляемых к спортивным глушителям. Выбор диаметра проходного сечения глушителя зависит от объема и степени доработки мотора, самый распространенный диаметр — это 51мм. Не стоит увлекаться увеличением внутреннего диаметра выхлопной системы, так как это ведет к ухудшению работы двигателя в зоне низких оборотов.
Tags: Как самому сделать минитрактор из жигулей
Полноприводный минитрактор собранный в гараже собственными руками. Подпишись на Группу ВК ...
минитрактора.самоделки.гараж и все вокруг его! | Автор топика: Серый
Доброго всем вечера. Хотелось поделиться своими скромными трудами.
Серый (Halwell) Когда начинал сборку прицепов они только были, вырезал внутреннюю часть Жигулёвских дисков и вваривал от культиваторных внутренность. Сейчас уже делаю только из ходовок от жигулей.
ПРОСТО НИК ((( НУ НЕ ТОЛЬКО ВЫ ТАК ДЕЛАЛИ.МНОГИЕ.НО СЕЙЧАС ПРОЩЕ С ЖИГУЛЕЙ.БОЛЕЕ ДОСТУПНО.ТЕМ БОЛЕЕ С ПЕРЕДНЕПРИВОДНОЙ МОЖНО ЦЕЛИКОМ ЗАДНЮЮ БАЛКУ
Серый (Halwell) Так эти балки сейчас у металлистов и скупаю. Интернет плохой хотел ещё пару изделий закачать но увы.... В других группах есть больше фото моих прицепчиков.
ПРОСТО НИК ((( С САМОГО ГОРОДА?
Серый (Halwell) Нет я сельский, Новоуглянка родина моя.