Листья огурцов по краям желтеют и захватывает полностью, что предпринять

Растения вместо тестов. | Автор топика: Micky

Эту тему создать побудила меня масса вопросов, задаваемая на стене коллегами по хобби.Надеюсь, что в ней вы найдёте ответы на них.

Материал подготовлен членом Всеукраинской Ассоциации истов Ириной Зайцевой.

Очень часто задают вопросы - какие тесты лучше всего использовать.

Как химик, сразу скажу, что самые точные тесты имеют погрешность не менее 20% А некоторые врут и на 50%. Это обусловлено погрешностью и самого метода, и субъективной погрешности "лаборанта", и сроком и условиями хранения теста, и некоторыми другими факторами. Потому с их помощью реально только отследить изменение того или иного параметра - в плюс или в минус. Да и то не всегда. Достоверные результаты дает только лабораторный анализ, выполненный по стандартной методике. Потому тесты имею только для того, чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения.
А на основании чего возникают подозрения? Просто у меня есть возможность отслеживать обратную связь и набирать статистику на большом количестве совершенно разных систем. А поскольку я человек любопытный и наблюдательный и, кроме того, совершенно склерозный, мне приходится записывать все свои действия и и их результаты. Здесь я их и выложу - может, кому-то пригодятся. Писать буду о том, что считаю достоверным (насколько можно так выразиться), ибо наблюдала повторяемость явлений. Подчеркну: наблюдения велись на не форсированных травниках с распространенными и нетребовательными растениями.
Итак, что я пронаблюдала.
1. Если у длинностебельки, особенно людвигии, лимнофилы, кабомбы, гигрофил начинают пропадать и желтеть нижние листья при стабильном росте - им не хватает азота. По утверждению мадам Дианы у растений есть механизм построения новых клеток растения за счет перекачивания азота из старых листьев в новые при его недостатке в воде.
2. Если людвигия деградирует, у нее мельчают листья верхушки, становится хрупким стебель, чернеют и отпадают листья - в воде избыток растворенной органики. Подобнымобразом реагирует и другая длинностебелька, но людвигия реагирует первой и ее реакция ярче выражена.
3. Если у длинностебельки - аммании, гетерантеры, лимонника (в большей степени) начинает крутить верхушки - в народе это называют радикулитом - в воде нехватка кальция. Его подача быстро устраняет подобную аномалию.
4. Если все растения замедлили рост - тут причин может быть несколько, и хозяину аквариума виднее, какая из них (а может, несколько) привели к таким последствиям. Это могут быть:
а) избыток растворенной органики. Он может случиться даже при полном отсутствии рыб - растения тоже много чего выделяют в воду.
б) недостаток питания по углероду и/или азоту
в) старые лампы с выгоревшим люминофором (при подаче удобрений)
5. Если начинают деградировать мелкие эхинодорусы - есть повод проверить корневую систему и грунт под ними. Не любят эхинодорусы закисший грунт. В таком случае погибшие корни удалить, грунт просифонить, и посадить их заново.
6. Если у травянистого эхинодоруса и красной нимфеи светлеют новые листья - явная нехватка железа. Его подача быстро восстановит растения. Нимфее желательно подложить под корни глиняные шарики, обогащенные микроэлементами, а эхинодорус предпочитает жидкие удобрения.
7. Если у длинностебельки с мелкорассеченным листом (лимнофил, кабомбы, амбулии) при хороших подменах и подаче удобрений вдруг начинают светлеть верхушки - не спешите думать, что это хлороз. Я такие явления наблюдала при старых лампах. Их замена решила проблему. Только не надо менять все лампы одновременно - можно получить проблему с обрастаниями и водой.
8. Если у этих же растений, а также у другой длинностебельки начинают мельчать и светлеть верхушки - есть повод поиграться и с железом и с магнием. Хлороз может быть вызван не только недостатком железа, но и магния. Кроме того, железо без марганца плохо усваивается растениями. Потому если добавлять железо, желательно добавлять и марганец. Так что, надо хорошо подумать о соотношении этих трех элементов.

Коля (Belladonna) 9. Если на листьях лимонника, гигрофил сначала появляются бурые пятна, потом превращаясь в дырки - как правило, не хватает калия.
10. В отдельных случаях скручивание верхушек длинностебельки (радикулит) может появляться и при недостатке бора.
11. Выпадение серого твердого налета на валлиснерии, роголистнике, крупных эхинодорусах, анубиасах - высокая жесткость воды. Может усугубляться сильным освещением.
12. Темно-зеленые точки на анубиасах, со временем сливающиеся в сплошную пленку - избыток света, растворенной органики, недостаток фосфора
13. При запуске аквариума появляется пушок на кромках листьев - недостаток азота.
14. Резко начинают отгнивать и растворяться листья криптокорин после подмены - нет оснований для паники. В воде может содержаться какая-то гадость или ее параметры резко отличались от аквариумной воды и случилась "криптокориновая болезнь" Но корни не страдают. Как правило, потом растения быстро начинают выпускать свежие листочки.
15. Новые листочки сильно светлые, у старых темные прожилки у эхинодорусов и анубиасов - нехватка магния и/или железа.
16. У дидиплиса и майяки речной мельчают и темнеют листочки, плохой рост, светлые верхушки - возможно, недостаток хлора и высокая щелочность (КН) воды. Еще есть подов поменять нитраты. Возможен как недостаток, так и избыток.
17. Появление водорослей: вьетнамки - избыток растворенной органики, старые лампы, чрезмерный световой день; нитчатки - в добавок к этому избыток железа; сине-зеленых (цианобактерий) - недостаток азота+избыточное освещение+перекосы в составе воды.
18. Появление рыжего налета на растениях с мелкорассечерным листом - избыток растворенной органики. Как правило, это бывает при наличии в аквариуме цихлид, лабиринтовых и барбусов. А также при ненадлежащем уходе.
Это мои личные наблюдения. Всегда помните о том, что симптомы могут быть одинаковыми, а причины совершенно противоположными. Симптомы недостатка какого-то элемента такие же, как и у его избытка. Кроме того, есть т.н. элементы-антагонисты: избыток одного элемента приводит к замедлению, а то и полному прекращению усвоения другого элемента даже при его нормальном содержании в воде.
19.Могу с уверенностью сказать, что передозировка по фосфору выше 3 ppm практичес ки 100% вызывает гниль ризомы у анубиасов (растение просто разваливается на отдельные листья) и побеление жилок у лагенандр, т.е. листовая пластина здорового зеленого цвета, а жилки совершенно белые.
20.Тоже раньше страдал как не ниткой то бородой, сейчас-же эти две противоположные водоросли для меня стали оличными индикаторами воды: если появляется нитчатка - увеличиваю дозу макро в два раза, если - появляется борода - уменьшаю макро, делаю подмены, увеличиваю подачу СО2.

Коля (Belladonna) Теперь выдержки из книги мадам Дианы и еще каких-то.

Признаки минерального голодания растений
Азот.
Листья чахлые, светло-зеленые, с желтизной. Старые коричневеют с краев и опадают
Фосфор.
Листья чахлые, темно-зеленые с пурпурными пятнами. Хлороз пятнами на старых листьях
Калий.
Сетчатые листья. Хлороз c кончиков листьев распространяется между жилками старых и новых листьев. Образуются коричневые пятна, потом выпадение тканей.
Магний.
Светлые пятна на листьях. Хлороз между жилками на старых и новых листьях. Листья не отмирают.
Бор.
При недостатке бора у растений поражается точка роста, отмирают верхушечные почки и корешки, стебли искривляются. Усиленно развиваются боковые побеги, при этом растение приобретает кустовую форму. Листья становятся бледно-зелеными, опаленными и курчавыми. Влияние усиливается при недостатке магния
Медь. Наблюдается остановка роста, хлороз и побеление кончиков молодых листьев, потеря тургора у молодых листьев и стеблей, листья опускаются, увядают. Растения сильно кустятся, стеблевание задерживается. На молодых листьях признаки диффузного хлороза
Железо.
При недостатке железа наблюдается равномерный хлороз между жилками листа. Окраска верхних листьев становится бледно-зеленой и желтой, между жилками появляются белые полоски, и весь лист впоследствии может стать белым. Признаки недостатка железа появляются прежде всего на молодых листьях
Марганец.
При недостатке марганца наблюдается хлороз между жилками листа - на верхних листьях между жилками появляется желтовато-зеленая или желтовато-серая окраска, жилки остаются зелеными, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках, как при недостатке калия.
Молибден.
Симптомы проявляются вначале на старых листьях. Появляется ясно выраженная крапчатость; жилки листьев остаются светлозелеными. Вновь развивающиеся листья вначале зеленые, но по мере роста становятся крапчатыми. Участки хлоротичной ткани впоследствии вздуваются, края листьев закручиваются внутрь; вдоль краев и на верхушках листьев развивается некроз.
Цинк.
При недостатке цинка наблюдаются пожелтение и пятнистость листьев, иногда захватывающие и жилки листа, появляются бронзовые оттенки в окраске листьев, розетчатость и мелколистность; междоузлия образуются короткие. Симптомы недостатка цинка развиваются на всем растении или локализованы на более старых нижних листьях. Вначале на листьях нижних и средних ярусов, а потом и на всех листьях растения, появляются разбросанные пятна серобурого и бронзового цвета. Ткань таких участков как бы проваливается и затем отмирает. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху. В исключительных случаях междоузлия у голодающих растений короткие, а листья маленькие и толстые. Пятна появляются также на стержнях листьев и на стеблях.
Сера.
Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину, в бледно-зеленой окраске листьев без отмирания тканей. Признаки недостатка серы сходны с признаками недостатка азота, появляются они прежде всего на молодых растениях.

Коля (Belladonna) Признаки передозировки
Внешние проявления избыточного питания в ряде случаев похожи на недостаток, при этом аквариумист еще больше увеличивает дозы удобрений, чем ухудшает ситуацию.
Избыток, как и недостаток питательных веществ, приводит к нарушению биохимических процессов, что выражается в замедлении роста, отмирании тканей или гибели растения.
Азот.
При его избытке в растении происходит задержка цветения и созревания. Внешне перекормленное растение отличается темно-зелеными листьями, чрезмерно толстыми стеблями. Удлиняется вегетационный период. Из-за накопления органических форм азотных соединений, особенно белков, ткани становятся сочными и мягкими. У некоторых растений признаки избытка азота во многом сходны с недостатком калия. Хлороз развивается вначале по краям листьев, затем – между жилок и сопровождается коричневым некрозом; при этом свертываются концы листьев по краям, черешки тоже изгибаются. Описаны случаи, когда при сильном отравлении растения погибали в течение нескольких дней.
При недостатке углеводов и, следовательно, органических кетокислот, избыточное поступление аммиачного азота в растения может оказать отрицательное действие. В этом случае аммиачный азот не успевает использоваться на синтез аминокислот и накапливается в тканях, вызывая «аммиачное отравление» растений. (Агрохимия. Смирнов П.М., Муравин Э.А.). Аммиачное отравление быстрее наступает также при недостатке калия.
У аквариумных растений аммиачное отравление может проявиться при передозировке аммиачной селитры. У растений, получивших такую подкормку, начинает гнить стебель, они останавливаются в росте. Через несколько дней некроз распространяется на главные жилки, сами листья при этом могут выглядеть вполне здоровыми. В конечной стадии листья опадают или умирают прямо на стебле. При таком отравлении растение, как правило, погибает.
Фосфор.
Избыток фосфора у растений приводит к общему пожелтению, на них появляются некротические пятна, листья опадают. Происходит ускоренное развитие растений, они быстро стареют (для растений с сезонным ростом). У одних растений симптомы избытка фосфора похожи на признаки калийного голодания, у других – на признаки избытка азота.
Так как многие соли фосфорной кислоты труднорастворимы, избыток фосфатов может привести к тому, что некоторые микроэлементы будут выпадать в осадок в виде малорастворимых солей и их доступность для растений станет ниже, у них могут проявиться признаки дефицита этих элементов. К таким элементам можно отнести магний, марганец, железо, медь, цинк, кобальт и др. Растворимость солей этих элементов сильно зависит от рН, как правило, в кислой среде она значительно выше.
Калий.
При избытке калия задерживается поступление азота в растение. Накопление калия приводит к задержке роста растений. Междоузлия удлиняются, листья светлеют. В более поздние фазы на листьях появляются мозаичные пятна. Листья вянут и опадают. Повреждение местное, ткань некротическая. Уменьшение усвоения азота при избытке калия можно связать с тем, что ионы калия и аммония усваиваются по одному механизму – через одни и те же ионные каналы. Таким образом, избыток калия уменьшает поступление аммония по конкурентному механизму.
Магний.
При избытке магния листья становятся более темными, иногда наблюдается ненормальное скручивание молодых листьев. В ряде случаев листья могут уменьшаться в размерах.
Кальций.
Избыток кальция вызывает межжилковый хлороз тканей. Пятна бледные, некротические, иногда в них появляются концентрические круги. На некоторых растениях начинается усиленный рост листьев, но побеги отмирают. Признаки токсичности могут быть похожи на симптомы недостатка магния или железа.
Ряд микроэлементов характеризуется очень узким интервалом между дефицитом и токсичностью.
Железо.
Симптомы избытка железа такие же, как и при дефиците: между жилками развивается хлороз, позже листья желтеют и бледнеют (данные для наземных растений).

Коля (Belladonna) Марганец.
Избыток марганца проявляется в виде межжилкового хлороза молодых листьев, которые бледнеют и желтеют. Появляются темно-бурые или почти белые некротические пятна. На пораженных листьях могут появиться мелкие красно-бурые точки. В отличие от недостатка марганца, при его избытке листья искривляются и сморщиваются.
Бор.
Листья желтеют и деформируются, могут заворачиваться вниз и принимать куполообразную форму. Анализ содержания бора в растении показывает, что он накапливается в значительно большем количестве в старых тканях растений, поэтому вначале поражаются старые листья. Верхушка растений сначала имеет нормальный вид, затем скручивается вместе с поврежденными листьями. Признаки поражения верхушки и молодых листьев в запущенных случаях токсического действия бора может быть ошибочно принята за недостаток этого элемента.
Медь. Избыток меди приводит к появлению хлороза нижних листьев, что сопровождается образованием бурых пятен и опаданием листьев. Отмечается и межжилковый хлороз молодых листьев.
Цинк.
У некоторых растений избыток цинка приводит к появлению прозрачных участков у основания главных жилок, листья при этом остаются зелеными. Затем между жилками развивается хлороз. Верхние почки отмирают, старые листья опадают не увядая, жилки на них окрашены в красный или черный цвет. Ранняя стадия отравления сходна с признаками недостатка железа.
Влияние избытка меди и цинка изучены в диссертации Абдуллиной О.А., кафедра физиологии растений БГУ. Ряд экспериментов проводился на гидропонике, принципы минеральных подкормок при таком методе ближе к условиям аквариума. Эксперимент проводился при 1, 5-кратном превышении ориентировочно допустимой концентрации Zn (1, 2? 10-3 M) и предельно допустимой концентрации Cu (7, 08? 10-3 M), и при 3-х кратном превышении ОДК Zn и Cu (2, 4? 10-3 M и 1, 5? 10-3 M, соответственно). В работе показано, что рост большинства растений резко замедляется при избытке этих элементов. Ускорение роста отмечено только у особо устойчивых к избытку меди и цинка растений. Во всех случаях отмечалось увеличение содержания малонового диальдегида (МДА), которое свидетельствует о поражении мембранных липидов в результате их перекисного окисления активными формами кислорода. В качестве защитного механизма в растениях происходила активация пероксидазы. Анализ содержания металлов показал, что значительная часть цинка накапливалась в побегах, меди – в корнях.
Хлор.
При избытке хлора листья грубеют, становятся жесткими, мелкими. Стебель твердеет. На старых листьях некоторых растений появляются пурпурно-бурые пятна, затем листья опадают. Как правило, эти признаки проявляются вместе с признаками недостатка азота. Вредное действие хлора ослабляется и при внесении магния.
Натрий.
Большинство водных растений могут расти в широком диапазоне концентрации этого иона. В пресных природных водах обычно не бывает токсической концентрации натрия. В аквариуме можно получить избыточное количество в результате применения ионообменных смол (натриевых катионитов) для снижения общей жесткости, а также при применении Na-содержащих препаратов для лечения рыб или коррекции химического состава воды (пищевая сода, поваренная соль и т.п.). Натрий принимает участие в поддержании осмотического состояния клеток, участвует в работе Na+-K+ и H+ каналов, а также может заменять калий в некоторых реакциях активации ферментов. Иногда до 2/3 необходимого растениям калия может быть без видимых нарушений заменено натрием. Степень такой заместимости различна и зависит от вида растения. Высокие концентрации ионов натрия могут нарушать структуру хлоропластов и оказывать вредное влияние на процессы обмена веществ. Положительное влияние натрия на растения проявляется при недостатке калия, если же калия в среде достаточно, избыток натрия может быть токсичным (В.В.Полевой, Физиология растений). Характерные признаки избытка ионов натрия для аквариумных растений не описаны.

Коля (Belladonna) Признаки избытка одного элемента действительно часто похожи на недостаток другого. В ряде случаев это связано с тем, что некоторые элементы являются антагонистами. Находясь в растворе и имея одинаковый по знаку заряд, они взаимно подавляют присущее каждому из них действие. Среди таких антагонистических пар можно назвать ионы натрия и калия, железа и марганца, кальция и магния. Также выявлен антагонизм не только для ионов металлов между собой, но и с протоном. Так, в кислой среде, когда pH меньше 6, поглощение катионов (Са2+, Mg2+, K+ и др.) затрудняется из-за антагонистического действия ионов водорода. Некоторые элементы (Fe, Al) в кислой среде наоборот имеют избыточную доступность, и, если в грунте их содержится слишком много, они могут оказывать токсическое воздействие на растения и рыб.

Конкурентное поглощение питательных веществ
Питательные вещества соперничают между собой за поглощение растениями таким образом, что большой избыток одного вещества может уменьшить поглощение другого. Поэтому избыток Mn, Zn или Cu может вызвать у растения нехватку железа. И наоборот, показано, что избыток железа сокращает уровень марганца в тканях у Hydrilla. При определенных обстоятельствах, если в культуру ряски добавить аммоний (NH4+), ряска будет выделять в окружающую среду калий (K+). Кальций и тяжелые металлы конкурируют за клеточное поглощение, поэтому жесткость воды может повлиять и на токсичность металлов, и на доступность микроэлементов.

Кто хочет посмотреть и послушать доклад на Аквафоруме - прошу сюда:

Коля (Belladonna) А это уже выводы из личных наблюдений аквариумистов:

1.Нитрат/Фосфат.
Сдержующим фактором роста растений является только фосфор (фосфат РО4), при его недостатке у длинностебельных растений по ходу роста уменьшается мутовка (размер), для исправления этого недостатка нужно внести фосфат(например монофосфат калия). Но фосфор не усваивается растениями без азота (нитрат NO3). При этом не забываем об их тесной связке, ведь также и азот не потребляется без фосфора.
Получается, что азот является более важным елементом т.к. при его нехватке (обнулении) полностью останавливается рост и мы это наглядно видим по растениям. Для исправления этого недостатка нужно добавить что-нибудь содержащее нитрат(например нитрат калия) смотреть внимательно дозировки [? ]
Вывод: Наиболее важно соотношение нитрат\фосфат (примерно 6-15/1 в допустимых минимуме и максимуме.) Лучше всего комплекс МАКРО (азот+фосфор+калий = NPK) вносить в комплексе, а вспомагательные растворы (отдельно нитрат и отдельно фосфат) использовать только для невилировки этих показателей.Ведь в большинстве случаев к водорослям приводит именно не правильное их соотношение(перекос NPK)
Мой личный вывод:
-при использовании рем.осмоса (здесь показатели воды нам известны),
-при регулярных подменах 30-40%, не реже чем через 10 дней водой того же состава (это не позволяет допускать передозов и исправлять неизвестные факторы, а также убрать избыток органики и аммония которые способствуют развитию водорослей),
-при постоянном внесении МАКРО и МИКРО смотреть начиная с минимальной дозы и (ориентироватся по росту) постепенно повышая дозировку до достижения максимальных темпов роста,
-при таком подходе косяк\дисбаланс провоцирующий появление водорослей сводятся практически к нулю и не требует постоянного тестирования.
2.Микроэлементы:
Данные являются витаминами для растений и кратковременная нехватка никак не сдерживают рост, их роль вспомагательна, только влияют на окрас и форму растений.
При этом Микроэлементы не менее важны чем Макроэлементы и жизненно небходимы для питания растений, и допускать их нехватку нельзя, просто их вносим раз в неделю при подмене согласно дозировки.
Симптомы нехватки Микроэлементов давно описаны и при регулярном внесении на растениях не наблюдаются. Железо же лутше вносить каждый день (если подается СО2).
3.Калий:
Очень важный элемент, нехватка которого в первую очередь сказывается на внешнем виде растений. Если вы используете ремосмос следует вносить при каждой подмене 1ч.ложку (калий сернокислый K2SO4) без верха на каждые 100л-подмениваемой воды аквариума. Если аквариум с небольшим количеством растений то 50% дозы, если медленно растущие виды 30% дозы.
Даже если вы мешаете осмос с водопроводом, а не реминирализируете солями, то магния в водопроводе достаточно, а калия нехватка.
4. Магний:
При нехватке магния молодые листья начинает крутить и коробить, достаточно добавить сульфат магния и все.
5.КН:
Не для кого не секрет зачем мы добиваемся понижения КН. Чем меньше КН тем легче накормить свои растения (при подаче СО2) СО2 и питательными веществами, чем КН ниже тем лучше в в воде растворяется СО2 и понижается РН (вода подкисляется) это очень хорошо так как в воде с кислой и нейтральной реакцией (РН до7) питательные вещества находятся в доступной для растений форме, а в щелочной в связанной и растениями практически не потребляются, а водоросли могут потреблять их в любой форме. Постоянное тестирование показателя КН при использовании осмоса не имеет смысла. Любители водопровода должны знать показатели своей воды т.к. в каждом регионе и даже р-не города они разные и естественно разные возможности.

Коля (Belladonna) Вот ещё можете взять "на карандаш"))
Мои и не только наблюдения (не есть как правило к действию, а лишь попытки анализа):

1.Макро:Нитрат/Фосфат.
Сдержующим фактором роста растений является только фосфор (фосфат РО4), при его недостатке у длинностебельных растений по ходу роста уменьшается мутовка (размер), для исправления этого недостатка нужно внести фосфат(например монофосфат калия). Но фосфор не усваивается растениями без азота (нитрат NO3). При этом не забываем об их тесной связке, ведь также и азот не потребляется без фосфора.
Получается, что азот является более важным елементом т.к. при его нехватке (обнулении) полностью останавливается рост и мы это наглядно видим по растениям. Для исправления этого недостатка нужно добавить что-нибудь содержащее нитрат(например нитрат калия).
Вывод: Наиболее важно соотношение нитрат\фосфат (примерно 6-15/1 в допустимых минимуме и максимуме.) Лучше всего комплекс МАКРО (азот+фосфор+калий = NPK) вносить в комплексе, а вспомагательные растворы (отдельно нитрат и отдельно фосфат) использовать только для невилировки этих показателей.Ведь в большинстве случаев к водорослям приводит именно не правильное их соотношение(перекос NPK)
Тут напросился вывод:
-при использовании рем.осмоса (здесь показатели воды нам известны),
-при регулярных подменах 30-40%, не реже чем через 10 дней водой того же состава (это не позволяет допускать передозов и исправлять неизвестные факторы, а также убрать избыток органики и аммония которые способствуют развитию водорослей),
-при постоянном внесении МАКРО и МИКРО смотреть начиная с минимальной дозы и (ориентироватся по росту) постепенно повышая дозировку до достижения максимальных темпов роста,
-при таком подходе косяк\дисбаланс, провоцирующий появление водорослей, сводится практически к нулю и не требует постоянного тестирования.

2.Микроэлементы:
Данные являются витаминами для растений и кратковременная нехватка никак не сдерживают рост.Их роль вспомагательна, и они только влияют на окрас и форму(габитус) растений.
При этом Микроэлементы не менее важны, чем Макроэлементы и жизненно небходимы для питания растений.Посему допускать их нехватку нельзя! Просто их вносим раз в неделю при подмене согласно дозировки.
Симптомы нехватки Микроэлементов давно описаны и при регулярном внесении на растениях не наблюдаются. Железо же лучше вносить каждый день (если подается СО2).

3.Калий:
Очень важный элемент, нехватка которого в первую очередь сказывается на внешнем виде растений. Если вы используете ремосмос, следует вносить при каждой подмене 1ч.ложку (калий сернокислый K2SO4) без верха на каждые 100л-подмениваемой воды аквариума. Если аквариум с небольшим количеством растений, то 50% дозы. Если медленно растущие виды =30% от дозы.
Даже, если вы мешаете осмос с водопроводом, а не реминирализируете солями, то магния в водопроводе достаточно, а калия нехватает.

4. Магний:
При нехватке магния молодые листья начинает крутить и коробить, достаточно добавить сульфат магния и все.Тоже наблюдается и при высоком содержании фосфатов в аквариуме(более5 единиц).

5.КН:
Не для кого не секрет, зачем мы добиваемся понижения КН. Чем меньше КН, тем легче накормить свои растения (при подаче СО2) СО2 и питательными веществамиЧем КН ниже, тем лучше в в воде растворяется СО2 и понижается РН (вода подкисляется).А это очень хорошо, так как в воде с кислой и нейтральной реакцией (РН до7) питательные вещества находятся в доступной для растений форме, а в щелочной - в связанной и растениями практически не потребляются, но водоросли могут их потреблять в любой форме. Постоянное тестирование показателя КН при использовании осмоса не имеет смысла. Любители водопровода должны знать показатели своей воды, т.к. в каждом регионе и даже р-не города они разные и, естественно, разные возможности.

Мысли вслух и никакой претензии на неоспоримость.)

Wilford  

Wilford  http://aquacontrol.narod.ru/plant/berg.htm

Maksim (Yishmaya) Коля,

Александр (Tadhg) Привет! Подскажите plz, у кого можно заказать диплoмную работу написать так, что бы без плагиата?

Елена (Rourke) 

Александр (Tadhg) подскажите листья эхинодоруса разлагаются с кончиков что делать? что добавить из удобрений?

Tags: Листья огурцов по краям желтеют и захватывает полностью, что предпринять

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ 6 ПРИЧИН

Про дачу. Об ожогах хвойников | Автор топика: Khizr

За окном еще морозы, но уже заметно прибавился день. Солнце светит ярко и долго - пора позаботиться о хвойных растениях. Нет ничего печальнее вида хвойника с обгоревшими голыми ветвями, уродующими крону растения. Несмотря на то, что эта опасность обычна и результаты мы можем видеть на каждом участке, на котором растут хвойники, много раз приходилось сталкиваться с мифами и заблуждениями по этому поводу.
Миф первый: Хвойники сгорают, когда наступает настоящее тепло.
Нет! Это совсем не так. Основные ожоги растение получает в марте, когда среднесуточная температура держится ниже нуля. До конца причины ожогов еще не выяснены, но считается, что повышение температуры (нагрев) кроны днем при замерзших корнях приводит к обезвоживанию хвои. Еще один фактор, вызывающий ожоги - ультрафиолет. Снег вокруг растения усиливает облучение, отражая солнечный свет.
Поэтому укрывать растения нужно в феврале, самое позднее - в начале марта, а не в апреле, когда снег уже стает.

Миф второй: Спанбонд (агротекстиль) - прекрасный укрывной материал для крон.
Еще раз нет! Спанбонд - это материал, прекрасно пропускающий ультрафиолет. Им накрывают всходы и каркасы парничков - все замечательно под ним растет. Обернув крону хвойника, вы усугубляете ситуацию - температура под агротекстилем становится еще выше, чем на открытом воздухе, корни все еще спят, а ультрафиолет поступает в том же количестве.

Так, как на этой картинке, делать нельзя!
Если свернуть агротекстиль в несколько слоев, растение можно убить - оно просто сварится под такой шубой.
Что делать?
Я уже не раз писала, что лучший способ решить проблему - это ее не создавать. Прежде всего, выбирайте сорта, устойчивые к ожогам.
В средней полосе России не горят можжевельники казацкие, сосны: обыкновенная, веймутова, низкая (или кедровый стланик), корейская, сибирская и горная, ели обыкновенная и колючая. Вполне нормально чувствует себя у нас видовая сосна черная, чего нельзя сказать о завезенных из Европы сортах.
Виды хвойных деревьев, которые не горят (но подмерзают верхушечные почки в особо суровые зимы) это: пихты корейская, белая, процера, сибирская, бальзамическая, менее устойчива одноцветная, но и она страдает лишь в довольно жесткие зимы.
Не подвержены солнечным ожогам такие хвойные деревья как псевдотсуга мензиса, можжевельники средние Олд Голд, Хетци, Минт Джулеп, сортовая группа Пфитцериана, туи западные.
Будучи посаженными в полутени и в защищенном месте, не горят сорта тсуги канадской и можжевельник нутканский Пендула. Не подвержены солнечным ожогам сорта кипарисовика горохоплодного, в частности, Филифера, но по некоторым сортам в целом есть проблемы с зимостойкостью.
Не боятся ожогов сорта тиса ягодного Довадсона Ауреа и Элегантиссима (оба с окантованной желтым хвоей). По сортам можжевельника китайского нет однозначных результатов. Так, часто встречающийся в продаже можжевельник китайский Стрикта в конце концов начинает обгорать, и сильно. Тогда как желтый распростертый “китаец” Голд Стар ведет себя стойко в самые разные зимы.
Список проблемных сортов. Горят сорта ели канадской: Коника и ее производные, например Сандерс Блю, Дейзиз Уайт; можжевельник обыкновенный и его формы, тис ягодный. Помните, что первые несколько лет они будут адаптироваться к местному климату. В критических условиях есть смысл защитить их. (список взят отсюда).
Что делать, если проблемное растение уже растет на участке?
Встречаются разные рекомендации. Самым правильным материалом для обертывания считается мешковина. Если ее нет, можно использовать хлопок - например, старые простыни и пододеяльники.

Правильная защита - растения обернуты мешковиной. Но красоты участку это не прибавляет.
Встречала рекомендацию оборачивать кроны крафт-бумагой. Не знаю, как она выдерживаеет оттепели и дожди, но купить ее просто, и цена тоже доступна. Закрепляется с помощью обычного степлера.

Питомник, в которгом деревья оборачивают крафт-бумагой.
Еще советуют обвязывать кроны еловым лапником. Честно говоря, никогда этих советов не понимала. Уродовать одни деревья (пусть даже и дикие), чтобы другие выглядели лучше - это как-то странно. Не говоря уже о том, что столько лапника еще надо нарубить и привезти, засыпав иголками салон автомобиля.
Встречался совет опрыскивать кроны раствором селитры. Сама я такой способ не пробовала, поэтому просто опишу, не давая рекомендаций.  Раствором аммиачной селитры (1 столовая ложка на 10 литров воды) 1-2 раза в неделю крона проливается с марта месяца и до наступления тепла. Говорят, помогает. Но если хвойников на участке много, каждую неделю на морозе обливать их водой - та еще задача.  Если вы попробуете это сделать, отпишитесь о результатах, пожалуйста.
Из новых технологий нужно упомянуть препарат-антитранспирант "PURSHATE-O" для защиты от ожогов хвойников и рододендронов. Производство США. Создает восковой налет на хвое и листьях, препятствующий испарению воды. Не мешает дыханию растений. Обработка производится осенью. Препарат новый для России, в продаже еще ни разу не видела, поэтому об эффективности сказать ничего не могу. В интернете отзывы хорошие, но не исключено, что их пишут сами дистрибьютеры, чтобы продвинуть новый товар. Постараюсь найти и попробовать, тогда напишу о результатах.

В общем, берегите от ожогов свои хвойники. А еще лучше - сажайте только те, с которыми потом не будет проблем.