Качели садовые сварить своими руками

оцените с полной критикой. | Автор топика: Laja

Делаю такие садовые качели.

Одни(первые, что на фото) оставил себе, еще 3 продались. На своих не закончена разрисовка и не защищено еще дерево, но, думаю, многим известно, что когда свое, привычка оставлять на потом.

Качели отделяются от корпуса, конструкция переносная(не вкопана). Шатаний никаких нет, все прочно и зафиксировано. Столики мне не очень нравятся слишком банальны...пни снизу-не часть конструкции, а просто опираются на ножки. может кто-то может еще что-то посоветовать или раскритиковать? Любое мнение и совет важны! Заранее благодарю!

Арсений (Isabela) Илья, все норм, для деток.
Из - думаю амплитуда движения мала, крыша не сильно спасет.
Из + хорошее исполнение
Полки
Детям норм :)
Не поленился и сделал :)

Илья (Janikka) Арсений, спасибо на добром слове и честном отзыве)))

Арсений (Isabela) Илья, ок =)

Георгий (Morgen) Илья, хорошо когда есть желание создавать. Из советов: поработай с крышей и закругли все углы, дети любят о них синяки и шишки набивать.

Tags: Качели садовые сварить своими руками

Садовые качели своими руками...

Кто с руками- СДЕЛАЙ САМ! Схемы садовой мебели | Автор топика: Wahidah

 

Общие вопросы

Для сборки мебели вам обязательно потребуются наборы крепёжных изделий следующих наименований:
- шурупы;
- болты;
- саморезы;
- клей ПВА или специальный мебельный клей.

- Шляпки всех крепежных деталей должны быть надёжно утоплены в теле древесины, что исключает возможность получения травм и царапин. Сами же изделия не должны иметь незакруглённых острых углов, а поверхности их должны быть хорошо отшлифованы.
- Во избежание разрушения древесины от гниения и грибка её обязательно следует обработать специальными защитными средствами (антисептиками), а сверху покрыть олифой и несколькими слоями лака. Такие покрытия прекрасно сохраняют природную натуральность рисунка древесины и особо подчёркивают её фактуру.
- Для защиты деревянных ножек мебели от стирания о грунт и гниения на них следует набить небольшие оковки из дюралюминия или жести.
- Для большего удобства сиденья у импровизированных скамеек, различного вида кресел и стульев должны иметь небольшой уклон в сторону спинки. Для этого на боковые опоры устанавливаются специальные клинообразные вставки, имеющие небольшую разницу по толщине.

Совсем редки стали в наше время деревянные чашки, корыта, лопаты, коромысла, дуплянки и другая подобная нехитрая, но удобная и нужная в хозяйстве утварь, без которой еще несколько десятков лет назад не обходилось ни одно крестьянское хозяйство, да и в городе она не была в диковинку. Конечно, сейчас в деревянном корыте вряд пи кто стирает белье, как это делала вечно недовольная всеми и всем старуха из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», а вот сечкой порубить капусту в небольшом деревянном корытце — сплошное удовольствие даже в самой современной городской квартире.  Да и интерьер кухни украсит симпатичный предмет в стиле ретро. А если установить еще на полочке несколько дуплянок (долбленых кадочек со вставным дном), в которых будете хранить соль, муку, крупу, или расставите на видных местах деревянные миски с деревянными же ложками, укрепите на стене резную доску со скалкой, разделочной доской, толкушкой и т. д., то восхищение гостей вам обеспечено. Как следует из названия статьи, разговор в ней пойдет о щепном товаре. Так вот, к щепному товару и относятся вышеупомянутые корыта, корытца, дуплянки, чашки, ложки, коромысла, сапожные коподки, штукатурная дранка и многие другие предметы, изготовляемые из осины.  Да-да, из той осины, которая, как говорится, и на дрова-то не годится. Причем из осины не только «баклуши бьют», то есть колют заготовки для ложек и другой мелочи, но и делают лыжи, вырубают легкие и прочные лодки, кладут холодные дворы и теплые избы, которые стоят многие-многие десятки лет. Кстати, у осины легкая и мягкая древесина, которая не сильно усыхает, мало растрескивается. Распаренная в кипящей воде заготовка из осины очень легко обрабатывается острым ножом. Но если сырая осина и режется, и рубится без труда, то высохнув, она становится крепче дуба. Редкий мастер согласится вязать венцы сруба из хорошо просохших осиновых бревен. Рубить такую осину — одно мученье! Замучаешься топор точить, а тупым топором работать — только древесину мять и мозоли на руках набивать. Ну а теперь расскажем, что и как делают из древесины этого полезного и пока еще доступного дерева. ДУПЛЯНКИ Дуплянки, как уже говорилось,— это небольшие долбленые кадки со вставным дном. В отличие от другого щепного товара на дуплянки идут деревья с трухлявой сердцевиной. И чем сильнее сгнила сердцевина — тем лучше, так как работы с дуплянкой будет меньше. Подходящую для дуплянок осину выбирают, постукивая деревья обухом топора. Если звук звонкий, то дерево это крепкое и сгодится для других целей. А вот если звук глухой — это то, что надо! Кстати, чтобы избежать ошибки при определении «на звук» состояния дерева, лучше ударять топором не по коре, а по предварительно сделанному затесу на стволе. Выбрав и срубив дерево, двуручной пилой выпиливают отрезки ствола с трещинами, прогнившие насквозь, с гнилыми сучками и другими пороками, а оставшиеся части ствола, пригодные для дуплянок, чурбанят, то есть распиливают на заготовки нужной длины. Какая высота будет у дуплянки, зависит только от вашего желания. Учтите однако, что слишком высокие дуплянки и делать сложнее, и в обращении они менее удобны. Также решите, с ручкой будет дуплянка или нет. Если с ручкой, то соответственно увеличьте длину заготовки на длину этой ручки. Раньше часто дуплянки приспосабливали в качестве мерки, то есть емкости определенной вместимости. Так, в крестьянских хозяйствах всегда имелись дуплянки-пудовки, вмещающий примерно 16 кг пшеницы или ржи. Итак, заготовки напилены, и можно приступать к непосредственному изготовлению дуплянки. Сначала из отрезка ствола удаляют гнилую сердцевину, для чего используют стамеску (долото) с полукруглым острием, насаженным на длинную ручку. Стамеску такую в магазине не купишь, придется заказывать ее на стороне или сделать самому, согнув из 3...4-миллиметровой стали (желательно углеродистой, чтобы лезвие потом можно было закалить). В конце концов, такую стамеску можно выполнить самому из какой-либо подходящей по размерам трубы. Выбрав трухлявую внутренность стамеской, этой же стамеской утоньшают изнутри стенки до нужной толщины. Обычно при диаметре дуплянки до 20 см толщина стенки составляет 0,8... 1 см, стенка толщиной в 1,5...2 см обеспечит крепость дуплянки диаметром в 40...45 см. Теперь с выдолбленных заготовок аккуратно снимаем кору и приступаем к окончательной отделке внутренней поверхности дуплянки, для чего понадобится одноручный скобель. Со скобелем, как и с полукруглым долотом, та же история! В продаже их не встретишь и надо этот нехитрый инструмент делать самому. Изготовить одноручный скобель не очень сложно. Следует вырубить зубилом заготовку из листовой стали с хвостовиками под ручку, согнуть ее на круглой оправке, закалить и насадить на хвостовики деревянную ручку. Толщина листовой стали 2...3 мм. Хорошо заточенным скобелем выравнивают внутреннюю боковую поверхность будущей дуплянки и получают пустотелый цилиндр с нужной толщиной стенки. Остается в этот цилиндр вставить дно, и дуплянка готова. Но с дном придется повозиться. Сначала на расстоянии примерно 2 см от нижнего края корпуса будущей дуплянки с внутренней стороны прорезают неглубокую круговую канавку, так называемый заутор. Затем дуплянку около часа распаривают в горячей воде, отчего заготовка расширяется. Из сосны или ели вырезают донышко толщиной 1... 1,5 см и заостряют у него края.  Не заслабьте при этом диаметр донышка — оно должно без зазоров входить в распаренную заготовку. Подогнав донышко, его вставляют в заготовку и располагают (с помощью подкладок, например) точно против канавки-заутора. Высыхая, дуплянка уменьшается в размерах и края донышка оказываются зафиксированными в зауторе. Теперь донышко уже не вынешь, даже распаривая дуплянку, так как при «распарке» одновременно увеличиваются размеры и полости дуплянки, и дна! Только при сушке не ставьте дуплянку близко к огню, сушите ее лучше во дворе под навесом (летом) или дома подальше от печки (зимой). Как уже говорилось, дуплянку можно сделать с ручкой или предусмотреть для нее деревянную крышку. ЛОПАТЫ Лопаты из осины удобные, легкие, крепкие. Конечно, землю ими копать не станешь, ну а для уборки снега они незаменимы. Если хотите сделать себе такую лопату, об осине для нее необходимо позаботиться зимой. При этом дерево должно быть абсолютно здоровым и желательно с волнистыми слоями. Тогда вашей будущей лопате сноса не будет! Итак, подбираем крепкое дерево, не слишком сучковатое, без следов гниения, сухобокости и других пороков. Но не обязательно прямое, так как для лопат подходят и искривленные экземпляры — ведь лопаты сами с изгибом. Чтобы попасти лопат не вышли слишком узкими, диаметр осины на высоте груди не должен быть менее 30 см. Срубленное дерево очищают от сучьев и отрубают вершину в том месте, где толщина ствола составляет 18...20 см. Обрубать сучья следует очень аккуратно, чтобы не повредить кору во избежание появления трещин в древесине. Бревно распиливают на отрезки (чурбаки) длиной 140...145 см (обычная длина лопаты). Из одного отрезка получают 5...7 лопат, для чего его распиливают на заготовки. Учтите, что лопасть лопаты несколько отогнута от ручки, поэтому заготовку для лопаты формируют за 2 пила — сначала с одного конца, затем с другого, а чтобы не ошибиться при распиловке, чурбаки предварительно размечают, отбивая ходы пилы шнурком, натертым мелом. При разметке ориентируются на следующие размеры: длина лопасти — 40 см; длина черенка—100...102 см; толщина каждой заготовки (плахи) на конце — не менее 5см; толщина заготовки в месте изгиба — 6,5...7,5см. ычной двуручной пилой, а вот если требуется большее число плах, придется соорудить высокие козлы, как для пилки теса (один человек внизу, а другой наверху) и работать маховой пилой — двуручной пилой с перпендикулярными к плоскости пипы ручками. На (рисунке вверху), изображена заготовка— плаха для лопаты, которая, как уже говорилось, выпиливается с 2 концов. Выпиленную плаху начерно обтесывают топором (рис.в центре), до окончательной формы лопаты (рис. внизу) доводят обычным одинарным рубанком и стружком-горбачом. У последнего — криволинейная нижняя постель и он предназначен для обработки вогнутых поверхностей. Таким образом, с помощью горбача отделываем внутреннюю поверхность попасти, а наружную поверхность и черенок — обычным рубанком. Оптимальная толщина лопасти около 1 см, толщина «перехода» черенка в лопасть 6...7 см, а диаметр черенка в верхнем конце 3,5...4 см. Готовую лопату сразу же необходимо промазать жидкой подогретой смолой, можно олифой, и подсушить под навесом или в сарае. Как видите, для изготовления деревянной лопаты не требуется особое умение и не нужны какие-то специальные инструменты. Правда, не у всех мастеров есть стружок, но его не очень сложно сделать и из обычного деревянного рубанка, приделав к нему изогнутую постель. КОРЫТА Раньше выделкой деревянных корыт занимались в основном крестьяне в свободное от полевых работ зимнее время. И было это дело достаточно выгодным. Сейчас, конечно, смешно говорить о возрождении «корытного» ремесла в прежнем масштабе, но для шинковки капусты и в качестве сувенира небольшие корыта из осины еще долго будут пользоваться спросом. Так что описание процесса изготовления деревянных корыт наверняка пригодится умельцам, стремящимся найти свою нишу среди производителей щепного товара. Как известно, массовое производство того или иного изделия гораздо экономичнее индивидуального. Поэтому предложенная ниже технология будет соответствовать технологии массового производства корыт. Итак, все о деревянном корыте. Смотришь на такое корыто, и возникает вопрос — что это за дерево, из которого сделана такая достаточно большая вещь, притом легкая и очень прочная. В народе даже об этом поговорка сложилась: «Чудно дерево корыто, где-то оно выросло?» А все объясняется очень просто. Дерево, из которого выполнено корыто,— самая обыкновенная осина, обитательница наших лесов. При этом выделка корыта ничего мудреного собой не представляет, не требует никаких сложных инструментов и никаких специальных мастерских. Для корыт подходят осины среднего качества, допускается небольшой краснослой древесины, некоторая кривизна ствола тоже не мешает. Однако гниль, косослой, сучки и трещины внутри ствола недопустимы. Самое удобное время для выделки корыт— зима. Для корыт заготавливают осиновые бревна разных размеров, но не тоньше 20 см в верхнем отрубе. Самая удобная длина бревен, используемых для изготовления корыт — 3,5 м. Из каждого такого бревна выходит 5 корыт пяти размеров. Таким образом, теоретически 1-я от комля заготовка (для самого большого корыта) будет иметь длину 106 см; 2-я — 88 см; 3-я — 70 см; 4-я—52 см; и 5-я—34 см (в действительности размеры эти меньше на 0,5 толщины пила каждый).  Затем эти кругляки раскалывают пополам, получая 10 половинок, или пластин. Наколов соответствующее числ (о пластин, приступают к предварительной их обработке. Сначала формируют торцы будущего корыта, (рис. а)для чего пластину кладут вверх «горбом» и стесывают под углом концы заготовки, оставляя небольшие уступы шириной 4...6 см, которые затем тем же топором можно превратить в полукруглые ручки. У небольших корыт в ручках прорезают стамеской отверстия. (рис. б) Углубление в пластине вчерне вырубают топором или теслом и только затем снимают с пластины кору. Так обрабатывают все пластины, причем эту и все предыдущие операции обычно проводят на открытом воздухе. А вот последующая обработка будущих корыт осуществляется обычно в помещении. Здесь двуручным скобелем сначала обстругивают корпус корыта снаружи, затем скобелем же снимают горб, теслом аккуратно вытесывают внутреннюю поверхность корыта, которую окончательно выравнивают одноручным скобелем.  Толщину стенок доводят до 1,5 см, а дна и торцевых стенок — до 3 см. Корыто готово! Раньше для перевозки корыта складывались по 5 штук (друг в друга) и связывались бечевкой, причем на телегу помещалось 12 таких стоп. Считалось, что одному человеку за один день по силам сделать комплект корыт из 5 штук. Как видите, не такое уж сложное это дело— сделать простое корыто. Попробуйте! С. Александров
По материалам журнала "Сделай сам"

СКАЧАТЬ ПОСОБИЕ   http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1609259

Складное кресло

Необходимо изготовить рейки, имеющие сечение не менее 20х40 мм, полтора метра парусины, брезента или иного прочного материала шириной около 90 см,4 металлические или деревянные планки следующих размеров: 163х15х2 мм. Также понадобятся 6 болтов с диаметром 6-8 мм и длиной 50-60 мм, шурупы и специальные мебельные гвозди.

В первую очередь изготавливаются П-образные опоры сиденья и боковины для кресла. Ребра брусков, на которые будет натянута ткань, должны быть закругленными. В нужных местах сверлят отверстия под болты. Детали из дерева обязательно обрабатываются наждачной бумагой, лакируют и красят. Используемые металлические детали также защищают и покрывают краской.

Далее приступают к непосредственной сборке. Опоры сидения и ножки боковин скрепляют болтами, выкраивают ткань размером 430х600 мм. Материал подрубают и прибивают мебельными гвоздями с сидению. Сиденье и боковины кресла скрепляют между собой болтами. Затем размечают планку, в которой сверлят отверстия и крепят шурупами (для прочности их ставят на клею). Из ткани выкраивают спинку размером 220х600 мм и прибивают к рамке. Наше кресло своими руками готово. 

Шезлонг

Собирают при помощи деревянных деталей и стяжек, размеры которых можно посмотреть на рисунке ниже. Каждая используемая деталь также должна быть зачищена наждачной бумагой и покрыта лаком или же краской для защиты. Для сидения используют тентовую ткань, тик или парусину. Для садовой мебели можно использовать различные цвета, подбирая их под ваш стиль сада и дома.

Кресло

Кресло на трубчатом каркасе изготовляют из водопроводной трубы (следует выбрать диаметр трубы ¾ дюйма), которую необходимо изогнуть, как показано на рисунке ниже. На ножки надевают пластмассовые или же резиновые наконечники. Для царг (двух соединительных поперечин) необходимо взять отрезки той же трубы, через которые просверливают отверстия, просверленные в боковинах каркаса. Затем пропускают металлические шпильки диаметров 10-15 мм, затягивают гайками. Выступающие концы следует расклепать и зачистить напильником, чтобы не осталось острых выступов. Для покрытия каркаса подойдет эмаль или нитрокраска. Плотную ткань для кресла необходимо отмерять с учетом желаемой глубины сиденья, крепко пришить ткань одним концом вокруг верха спинки, а вторым - вокруг передней царги. Концы сиденья желательно обшить шерстяной тканью. Такая садовая мебель, выполненная своими руками, станет настоящим украшением уголка отдыха, выполняя также и важную практическую роль.

Скамейка 

Процесс создания этого предмета мебели очень простой. Осуществить его по силам даже самому неопытному мастеру и далекой от плотнических дел женщине. Во время работы понадобятся такие инструменты:

- Ручная пила
- Шуруповерт с саморезами
- Металлические уголки - 6 шт
- Наждачная бумага - 2 листа (зерно крупное и очень мелкое)
- Шпаклевка по дереву и шпатель
- Краска или лак с маленьким валиком
- Деревянный брус 5х5 см, длина равна 2 м
- Дверные петли - 2 шт
- Металлические пластины для крепления - 6 шт
- Обзаведясь необходимыми деталями и приспособлениями можно приступать к ознакомлению процесса сборки деревянных скамеек своими руками

Пошагово работа выглядит так:

1. Берем один из поддонов и располагаем его перед собой так, чтобы его верхние доски были размещены горизонтально по отношению к вам.

2. Нижнюю доску вместе с прилегающей к ней областью боковых подпорок отпиливаем и отставляем в сторону (не выбрасывайте, она еще понадобится в дальнейшем).

3. Приставляем обрезанный поддон к стене (обрезанной стороной вниз). Подставляем к нему вплотную второй паллет. Как можно плотнее прижимаем их друг к другу, так чтобы между ними образовался прямой угол. На внешних сторонах изделия в образовавшемся углу устанавливаем металлические уголки. Прикрепляем их саморезами. С обратной стороны две половинки соединяем при помощи пластин.

4. Переворачиваем изделие так, чтобы его спинка оказалась на полу. К нижней части лавочки в четырех углах прикрепляем при помощи уголков четыре одинаковых бруска (длина каждого - около 50 см). С внешней стороны присоединяем саморезами ножки из брусков пластинами.

5. От отрезанной и отложенной в сторону части поддона, отсоединяем аккуратно верхнюю доску. Располагаем ее на верхней части спинки, там, где виднеются отверстия. Прикручиваем ее на дверные петли.

6. Тщательно ошкуриваем всю поверхность изделия наждачной бумагой. Сначала - той бумагой, у которой более крупное зерно, затем - с более мелким.

7. Проходимся шпаклевкой по самым заметным неровностям (царапины, щели, вмятины), Ждем, когда просохнет, и снова шкурим наждачкой с мелким зерном.

8. Окрашиваем или покрываем лаком изделие. Ждем полного высыхания и все - его можно смело начинать эксплуатировать.

Данное изделие можно смело внести на сделанные своими руками чертежи садовых качелей. Оно может исполнять роль сидения.

Садовые качели

На многих рассчитанных для сборки своими руками чертежах садовых качелей указаны очень сложные модели. Выполнить их неопытному человеку сложно, есть риск сделать некрепкое устройство. Для тех, кто только приобщается к плотническому делу, всегда намного лучше выбирать тот вариант, что попроще. Процесс сборки сиденья точно такой же, как и описано выше. Только необходимо исключить этапы с подсоединением ножек и верхней крышки на спинке. А далее процесс выглядит так:

1. Два бруса длиною 2.5 м перекрещиваем в верхней части так, чтобы образовалось два коротких конца (30 см). Места соединения отмечаем карандашом. В них необходимо будет вырезать два паза, при соединении которых брусья утопятся, и получится ровное пересечение. Место стыка соединяется столярным клеем и дополнительно саморезами. Повторяем процедуру еще с одной парой брусьев.

2. Расстояние между ножками одной опоры должно быть в 2 раза больше глубины сиденья. Устанавливаем опоры в землю. На перекрещенные верхушки укладывается брус (длина рассчитывается исходя из ширины сиденья). Крепится он к частям опор металлическими уголками.

3. Посередине каждой опоры от одной ножки к другой монтируется соединительная планка при помощи саморезов.

Опорная конструкция готова, теперь сиденье можно прикрепить к ней при помощи цепей и крюков.

Разборный садовый стол

Очень удобен в пользовании. Его легко переносить, а при зимнем хранении он занимает совсем мало места. Чтобы сделать этот стол, понадобится такой материал: доски для крышки толщиной 20-25 мм с расчетом их набора в щит размером 1400×700 мм, четыре бруска для ножек (950×100×50 мм), пять брусков для поперечин крышки и укосин (700×50×50 мм), две доски для скамеек (1400×150×30 мм), четыре доски для связки опор (1400×100×20 мм) и столько же для верхней связки опор размером 600×150×20 мм.

Первую изготовленную опору используют как шаблон для остальных трех. Их концы обрезают под требуемым углом после сборки. Для соединения элементов пользуются гвоздями длиной 60-70 мм. В паз между нижними связками опоры посередине прибивают брусок, который придает конструкции дополнительную жесткость и служит для крепления укосины. По толщине крайние поперечины крышки должны быть равны ножкам, а по высоте - выступающей части верхних связок опоры. При изготовлении креплений для укосин сверлят 10-миллиметровые отверстия так, чтобы их оси не совпадали.

 

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru