Приспособление для снятия двигателя своими руками

FAQ - ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ. (советы бывалых) | Автор топика: Salmei

Данная информация предназначена для обучения участников группы и основана на многолетнем опыте и документах обеспечивающих более качественно и правильно производить регулировки и ремонт своего мопеда.

Не надо лениться прочитать весь материал написанный для вашего же блага. в статьях указывается порядок действий при регулировке и настройке элементов мопеда.
Поэтому не надо ставить под сомнение все написанные статьи. надо принимать это как аксиому.

Те, кто прочитает статьи и будет тупить на стене - будут отправляться в БАН. View all images

Igor (Kousuke) ОГЛАВЛЕНИЕ
№ статьи ОПИСАНИЕ СТАТЬИ
__________________________________________________________________________________
1 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕГО РАБОТЕ
2 - ПРОВЕРКА НАСТРОЙКИ КАРБЮРАТОРА ПО ЦВЕТУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
3 - ПРОВЕРКА МЕТОК ГРМ
4 - РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
5 - РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
6 - ЗАМЕНА МАСЛА
7 - РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА
8 - КОГДА БЕНЗИН КАПАЕТ из трубки снизу карбюратора
9 - РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА (УРОВНЯ ТОПЛИВА)
10 - УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКУ ДВИГАТЕЛЯ
11 - ПРАВИЛЬНАЯ РАЗБОРКА И ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА
12 - ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
13 - ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ : РАЗНИЦА В ГОЛОВКАХ 50 И 72 и 110
14 - ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОЛЕЦ НА ПОРШЕНЬ
15 - ТЮНИНГ ДВИГАТЕЛЯ - ПРИМЕРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ
16 - ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ
17 - ПОИСК ИСКРЫ
18 - ЗАЧЕМ НУЖНА РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
19 - КАК ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
20 - СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ИХ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ НА МОПЕДЕ
21 - ПЕРЕХОД С 50сс НА 72сс С ОСТАВЛЕНИЕМ ГОЛОВКИ ОТ 50сс
22 - ПРОВЕРКА РАБОТЫ МАСЛОНАСОСА
23 - КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
24 - ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
25 - ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ
26 - КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ В ДВИГАТЕЛЬ (ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА)
27 - УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРА
28 - ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ
29 - СТУКИ В ДВИГАТЕЛЕ
30 - ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ О СТУКАХ
31 - СНЯТИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
32 - РАЗЛИЧИЕ МОТО МАСЛА И АВТОМОБИЛЬНОГО МАСЛА
33 - УСТРОЙСТВО КАРБЮРАТОРА
34 - ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ
35 - ДЫМ ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ - ПРИЧИНЫ!
36 - НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ
37 - МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ КРЕПЕЖА НА МОПЕДЕ
38 - СХЕМА МОПЕДА АЛЬФА
39 - ЕСЛИ СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ
40 - ДОРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА - ПЕРЕХОД НА ОСВЕЩЕНИЕ ОТ АКБ
41 - ПРОСТЕЙШАЯ СХЕМА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ
42 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ ЗАЖИГАНИЯ И РАСПИНОВКА РАЗЪЕМА МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ
43 - СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТКИ КАТУШЕК ГЕНЕРАТОРА
44 - ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЗАРЯДКИ
45 - ВИДЫ КОММУТАТОРОВ и ИХ РАСПИНОВКА
46 - ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ
47 - АККУМУЛЯТОР МОПЕДА
48 - ОТЛИЧИЕ КОЛЕНВАЛА 50-72сс от 110сс
49 - КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ С МУЛЬТИМЕТРОМ
50 -ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ
51 - ТЮНИНГ С 72сс НА 90сс
52 - ВЫПРЕССОВКА ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА
53 - СМАЗКА ТРОСА
54 - ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ
55 - ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЦЕПИ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ЕЕ НАТЯЖЕНИЯ
56 - УСТРАНЯЕМ ЛЮФТ РУЛЯ
57 - ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ
58 - ЗАМЕНА МАСЛА В ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКЕ
59 - КТО ХОЧЕТ ЗАМОРОЧИТЬСЯ С САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАЯТНИКА
60 - ФАРА ОТ ВАЗ 2106 НА АЛЬФУ
61 - ТАБЛИЦА ОТНОШЕНИЙ ВЕДУЩЕЙ И ВЕДОМОЙ ЗВЕЗД ДЛЯ ПОДБОРА ПЕРЕДАТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
62 - КРЕПЛЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДЫ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ
63 - СЦЕПЛЕНИЕ
64 - КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК 110сс
65 - ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПОТЕРЯЛАСЬ ПЛАСТИНКА
66 - ПРО УСТАНОВКУ ФИЛЬТРА НУЛЕВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
67 - АМОРТИЗАТОРЫ МОПЕДА
68 - НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ
69 - СЪЕМНИК ДЛЯ СНЯТИЯ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА
70 - УДАЛЕНИЕ НАКЛЕЕК СО СВОЕГО МОПЕДА
71 - ПРАВА НА МОПЕД
72 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИДНЫХ ЛЕНТ
73 - НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА СМЕСИ В СРЕДНЕМ ДИАПАЗОНЕ ОБОРОТОВ ПОЛОЖЕНИЕМ ИГЛЫ
74 - ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ СОРВАНЫ ШЛИЦЫ НА ЗАВОДНОЙ ЛАПКЕ
75 - ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ КОЛЬЦО ПОД ГЛУШИТЕЛЬ
76 - ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ - МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ СЕБЕ КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
77 - ПРОБЛЕМА ТОРМОЗОВ
78 - ПРОВЕРКА РАБОТЫ СПИДОМЕТРА
79 - ПРИВОД ГРМ
80 - СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
81 - КЛЮЧ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ АМОРТИЗАТОРОВ И РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
82 - ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕМОНТА
83 - ДОРАБОТКА РАМЫ АЛЬФЫ
84 - ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ, НА НОЖЕВОЙ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ
85 - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ САЛЬНИКОВ (КОЛПАЧКОВ) КЛАПАНОВ
86 - САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛАСТИКА
87 - АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ МОПЕДА
88 - ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА - ПРИЧИНЫ
89 - РАБОТА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
90 - ОБКАТКА МОПЕДА (выдержка из инструкции)
91 -ЧТО ТАКОЕ КОМПРЕССИЯ И С ЧЕМ ЕЁ ЕДЯТ
92 - ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
ДАЛЬШЕ ЧИТАЙТЕ САМИ!

Igor (Kousuke) 1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕГО РАБОТЕ
___________________________________________________________

Как известно, только должным образом настроенный карбюратор может обеспечить исправную и качественную работу двигателя мопеда во всем диапазоне оборотов.

Настройкой карбюратора определяется и мощность мопеда, и динамику и максимальную скорость, а также может предотвратить перегрев или чрезмерный расход топлива, преждевременный выход из строя свечей зажигания и главных элементов цилиндро-поршневой группы.

Нельзя настроить карбюратор мопеда только винтом качества смеси! Те, которые уверены, что подобных настроек достаточно при увеличении поршневой, тюнинге и прочих манипуляциях с мопедом, глубоко заблуждаются!!! Чтобы эффективно настроить карбюратор мопеда нужно определить потребность в соотношении бензина к воздуху во всем диапазоне оборотов. Например, если на средних оборотах двигателю вполне хватает топлива, его может категорически не хватать на высоких оборотах, когда ручка газа выкручена на полную. Естественно, при длительной езде на высоких оборотах при бедной смеси обеспечен перегрев, а часто и заклинивание поршня в цилиндре. Важно, чтобы двигатель во всем диапазоне оборотов работал на идеально настроенной карбюратором смеси, только так можно продлить срок службы двигателя, сэкономить на деталях и просто эксплуатировать скутер в свое удовольствие.

Так, ВИНТ КАЧЕСТВА отвечает только за настройку карбюратора на НИЗКИХ оборотах. На СРЕДНИХ ОБОРОТАХ регулировка качества проводится перемещением ИГЛЫ ДРОССЕЛЯ. На ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ достаточное количество бензина в отношении к воздуху может обеспечить только установка ГЛАВНОГО ЖИКЛЕРА - большего сечения.

Рассмотрим распространенные симптомы неправильной настройки карбюратора в каждом из вышеперечисленных сегментов:

КАРБЮРАТОР НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО

При правильной настройке карбюратора мопеда, холостые обороты не плавают, расход топлива находится в пределах, указанных производителем, ускорение уверенное, во всем диапазоне оборотов не чувствуется потери мощности, нет хлопков в карбюраторе.
После пробной поездки - свеча (керамическая часть и электроды) должна быть светло-коричневого цвета, без черного нагара без признаков плавления электродов.

БОГАТАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ

Отмечается увеличение расхода топлива (воздушная заслонка должна работать исправно).
Не удается настроить ровный холостой ход, он постоянно плавает.
Свеча (керамическая часть и электроды) черного цвета, отмечается бархатистый нагар.

БЕДНАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ

Мопед плохо заводится. Холостые обороты удается удержать только при их повышении.
Отклик на ручку газа заметно снижен. При добавлении газа слышны хлопки в карбюраторе.
Свеча (керамическая часть и электроды) белая.

БОГАТАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ

Значительно увеличивается расход топлива. На высоких оборотах при добавлении газа двигатель начинает «захлебываться». Электроды свечи и керамическая часть покрыты черным нагаром.
Убавление газа с максимальной точки может провоцировать повышение оборотов двигателя.
Из-за сильного загрязнения свечи, искра на высоких оборотах не всегда может быть качественной, от чего могут быть хлопки в глушителе из-за попадания туда не сгоревшей смеси.

БЕДНАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ

На максимальной скорости возможны хлопки в карбюраторе. Электроды свечи могут плавиться из-за перегрева. Керамическая часть свечи белого цвета, нагара нет вообще.
После половины допустимого хода ручки газа наблюдается заметное снижение информативности, определяется ухудшение разгона и реакция на ручку газа.

Зная ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ признаки нестабильной работы двигателя можно косвенно определить ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ карбюратора на мопеде и своевременно настроить его должным образом.

Ниже приведены темы для правильной НАСТРОЙКИ карбюратора. И не только винтами ХХ и ВК, но и ИГЛОЙ и ГЛАВНЫМ ЖИКЛЕРОМ!!!

Igor (Kousuke) 2) ПРОВЕРКА НАСТРОЙКИ КАРБЮРАТОРА ПО ЦВЕТУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
___________________________________________________________

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ!

1.Свеча зажигания при работе двигателя без неисправностей.
2.Двигатель с повышенным расходом топлива.
3.Бедная воздушно-топливной смесь.
4.Избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл.
5.Двигатель после длительного простоя.
6.Свеча неработающего цилиндра
7.Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.
8.Выработка или залегание маслосъемных поршневых колец.

Igor (Kousuke) 3) ПРОВЕРКА МЕТОК ГРМ
____________________

Меток на роторе несколько, нам нужна «Т» (Тор или ВМТ), она должна находиться строго посредине смотрового лючка в верхней части картера. не сама буква а ее метка на роторе! Вторая пара меток будет видна, если снять характерную круглую крышку на головке (открутив для этого болт, головка которого расположена с противоположной стороны – там еще две головки болтов, но нужная ближе к свече). У звездочки привода распредвала выштампованный кружок должен располагаться напротив небольшой лунки, ориентированной вперед. Поскольку передаточное отношение в приводе ГРМ ) :2, то не каждое положение поршня в ВМТ (метка Т) будет соответствовать нужной фазе газораспределения. Если метки не видно, коленвал придется повернуть еще на один оборот!!! Если метки не совпадают - открутить 3 винта крепящие звезду распредвала, два вытащить а один оставить на месте. он нужен для того, чтобы звезда не соскочила в сторону. дальше - поддеть за край звезды отверткой и придерживая звезду с цепью по одному звену переставлять цепь по звезде в нужную сторону. сместив цепь - отверткой же поддеваем звезду со стороны 2х выступов и пальцами вставляем на конец распредвала. 3 болт не дает сбиться отверстиям на распредвалу и звезде. Закручиваем оставшиеся болты и затягиваем их застопорив отверткой между тех же выступов и звездой.

Oleg (Tadaaki) 4) РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
_________________________

Многим водителям мопедов, знакома ситуация когда полностью исправное сцепление на мопеде работает не совсем корректно. Например: нажали вы на рычаг сцепления, включили передачу а мопед тем временем начинает потихоньку ехать (сцепление ведет), или наоборот при включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, двигатель работает на повышенных оборотах а мопед едет медленно, как будто кто-то держит его сзади (сцепление буксует).
То ведет, то буксует, в общем сплошное мучение а не езда… Все эти неприятности являются следствием не очень совершенной конструкции привода выключения-включения сцепления, плюс ко всему детали самого сцепления после определенного пробега изнашиваются что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.
Для того чтобы устранить все эти неполадки, нам понадобиться минимум инструментов, времени и опыта, то есть работу по регулировке сцепления мопеда сможет произвести практически любой новичок.
И так, ставим мопед на центральную подставку и с правой стороны двигателя откручиваем хромированную крышку за которой спрятан механизм регулировки сцепления.
Вставляем в прорезь регулировочного винта отвертку, второй рукой ключом на десять отворачиваем контргайку.
После отворачивания контргайки-выкручиваем на несколько оборотов регулировочный винт, после этого: закручиваем обратно регулировочный винт, до того момента пока вы не почувствуете что винт во что-то уперся и дальше заворачивается с некоторым усилием, это и будет необходимое нам положение регулировочного винта. После того как вы нашли нужное положение регулировочного винта-зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.

Пол дела сделано, осталась самая малость…

Перед регулировкой сцепления - необходимо хорошо смазать весь механизм выжима сцепления.
чтобы вытащить валик выжима сцепления - необходимо вытащить штифт указанный на фото синей стрелкой.

Прикручиваем на место крышку, ищем на тросе сцепления регулировочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт до тех пор пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять: 5-10мм.

ВНИМАНИЕ! перед всеми регулировками неоходимо смазать вал выжима сцепления. для чего необходимо вынуть фиксирующий штифт под крышкой регулировки сцепления и снять вал, смазать литолом.

Oleg (Tadaaki) 5) РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
________________________

Почему не тянет двигатель? Что-то постоянно цокает в двигателе, особенно при добавлении оборотов. Мопед прошел обкатку, но вяло разгоняется и плохо тянет, в чем причина? Если вы задумывались хотя бы над одним из этих вопросов, то стоит проверить как отрегулированы клапана.

Вообще процесс желательно понимать процесс работы четырехтактного двигателя, где находятся эти самые клапана и зачем они нужны. Для этого обязательно просмотрите это видео: Как работают клапана

Как Вы заметили, клапана должны открываться в определенный момент работы двигателя для достижения его оптимальной работы. Но со временем детали двигателя изнашиваются и зазоры (то расстояние, на которое открывается клапан) могут увеличиваться. В результате Вы слышите «цоконье» клапанов. Отрегулировать клапана довольно просто, нужно лишь в точности соблюдать инструкцию.

Регулировку клапанов нужно производить на холодном двигателе.

Для регулировки клапанов необходимо открутить отверткой крышки генератора (боковую и маленькую верхнюю). Далее откручиваем крышки, под которыми находятся регулировочные винты клапанов. Также нужно открутить крышку, под которой находится цепь ГРМ – сама крышка находится слева на головке двигателя, чтобы ее открутить нужно выкрутить болт справа на головке, который располагается напротив этой крышки. Выкручиваем свечу.

Далее берем трещотку, подбираем головку для болта, который располагается под крышкой генератора слева. Медленно вращаем этот болт, и смотрим в смотровое окошко генератора вверху. Нам там нужно увидеть букву Т и черту. Как только ее увидели, ставим эту черту точно посередине смотрового окошка. Теперь смотрим на звездочку привода ГРМ, там есть метка – выдавленная точка – она должна совпасть с меткой на головке цилиндра.
Теперь берем щуп на 0, 05 и вставляем регулировочный зазор верхнего впускного клапана – он должен войти с некоторым усилием – если же он входит свободно – нужно регулировать. Для этого откручиваем стопорную гайку и плоскозубцами закручиваем винт, при этом щуп должен находиться в регулировочном зазоре. Закручиваем стопорную гайку и проверяем регулировку. В правильно отрегулированный зазор щуп 0, 05 должен входить с некоторым усилием, при этом следующий за ним щуп большего размера туда входить не должен.
То же самое действие проделываем с нижним клапаном (выпускным). Закручиваем обратно все крышки, вкручиваем свечу. Заводим мопед. Если стук клапанов не пропал – возможно, стучит выпускной клапан. Обычно это происходить при больших пробегах. Качество металла из которого выполнена головка цилиндра оставляет желать лучшего. Поэтому возможны значительные тепловые деформации металла – если объяснить понятным языком, при нагреве зазор клапанов существенно увеличивается и они стучат. Чтобы как-то компенсировать эту проблему можно произвести регулировку выпускного клапана на теплом двигателе, также используя щуп 0, 05.

Oleg (Tadaaki) 6) ЗАМЕНА МАСЛА
_______________
В ДВИГАТЕЛЬ 0, 6л

УРОВЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ между МИН. и МАКС. измерение проводить по щупу. Уровень масла на горячем двигателе надо после его остановки и через 1 минуту (чтобы масло из головки цилиндра слились в поддон)

Масло лучше всего менять на прогретом двигателе. Завести мопед, пусть поработает минут пять, затем глушим. Если температура окружающей среды превышает 20*С, то прогревать двигатель нет необходимости. Ставим емкость для сливания отработавшего масла под двигатель. Отвернуть сливную пробку внизу двигателя ключем на 17, выкрутить масляный щуп. Масло которое потечет, будет скорее всего, черного цвета – не пугайтесь – так и должно быть, ведь масло для того и нужно чтобы смазывать и особенно чистить детали двигателя. Ждем минут десять, пока сливается масло.
Никаких промывочных масел (даже если Вы переходите с минералки на синтетику) особенно как залив дизельного топлива или бензина, заливать в двигатель не нужно. Промывать необходимо если менять синтетическое масло на минеральное, что редко кто делает. Также не нужно нажимать на кикстартер чтобы «выгнать остатки» масла с двигателя – можете угробить цилиндр, так как смазки нет.
Потом заворачиваем сливную пробку на место. И в отверстие для щупа через воронку заливаем 600мл нового масла. Закручиваем щуп и заводим мопед – пусть поработает пару минут. Затем ставим его на ровное место на центральную подножку, выкручиваем щуп, протираем его тряпкой, засовываем обратно (не вкручивая). Вытаскиваем и смотрим уровень масла. Оно должно быть на границе верхней метки щупа. Если ниже, нужно долить.
Перелив масла (если масла выше верхней метки), так и недолив (ниже нижний метки) отрицательно сказывается на работе двигателя. Но, выдавливание сальников двигателя происходит не от повышенного уровня масла в двигателе, а от засоренности сапуна.

Масло на мопеде Альфа нужно менять в следующие промежутки пробега:
- после первых 300км;
- после первых 1000 км;
- через каждую последующую 2000 км пробега.

Igor (Kousuke) 7) РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА
________________________
ВНИМАНИЕ! все регулировки одинаковые для всех карбюраторов! не зависимо от объема!
Перед регулировкой - необходимо хорошо промыть карбюратор.
Регулировку карбюратора производят только на горячем двигателе. Проверить свободный ход троса газа, на регулировочной гайке на тросе газа. Свободный ход должен быть 2мм. Закручиваем ВК (винт качества) до отказа и выкручиваем ВК на 1, 5 оборота, это начальное положение винтов при регулировке! Запускаем двигатель. Ручкой газа держим МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ, не давая ему заглохнуть, ЗАКРУЧИВАЕМ винт ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель не будет сам держать МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ - без помощи ручки газа. Затем медленно выкручиваем ВК. Двигатель начнет увеличивать обороты. Постепенно выкручив ВК добьемся увеличения МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ (если обороты будут слишком высокими – немного выкрутить ВХХ до приемлемых). Добившись максимальных оборотов ВК, проверяем, что дальнейшее ВЫКРУЧИВАНИЕ винта на дает увеличения оборотов, пробуем ЗАКРУЧИВАТЬ его до НАЧАЛА уменьшения оборотов, оставляем его в этом положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем приемлемые обороты холостого хода. Операцию нужно повторить пару раз. Если таким методом не получается - значит карбюратор засорен, есть подсос воздуха.
Эти операции повторяют до тех пор, пока не будет получена минимальная, но вполне устойчивая частота вращения коленчатого вала.
Правильность регулировки количества смеси проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует завернуть винт качества на 1/4-1/2 оборота (смесь обогатится), а если останавливается при резком закрытии дросселя - настолько же вывернуть (смесь обеднится).
Правильная регулировка карбюратора - залог минимального расхода топлива при максимальной отдаче мощности от двигателя.
ВНИМАНИЕ! Если двигатель не сбавляет обороты при открученном винте ХХ - то ослабить натяжку оболочки троса газа около ручки находящейся там регулировочной гайкой(видна на фото).
ВНИМАНИЕ! Холостой ход (ХХ) — настраиваемый винтом качества(ВК) и количества(ВХХ), не влияет на качество смеси!!!
Низкий-средний диапазон оборотов — настраивается, путем подъема или опускания иглы! Игла влияет только на эти обороты, на высокие обороты она почти не влияет!
Выше средних и высокий диапазон оборотов – настраивается только путем смены диаметра
главного жиклера. Если увеличить диаметр главного жиклера – смесь богаче, если уменьшить - беднее!
При настройке карбюратора поездите немного и посмотрите как ведет себя мотор от открытой на 1/3 до полностью открытой ручки газа. Обращайте внимание на признаки :
Бедная смесь:
- Сложный запуск.
-Недержание ХХ.
-Мотор не раскручивается до полных оборотов.
-Задержка с разгоном и задержка реакции на ручку газа.
-Хлопки в карбюратор.
- «Белый» нагар на свечке.
Эти проблемы могут быть устранены путем обогащением смеси! Также проверьте, нет ли
подсоса воздуха на впуске. Это может приводить к вышеописанным симптомам.
Богатая смесь:
- Черный дым с выхлопной трубы.
-Медленное ускорение.
-Мотор захлебывается при резком открытии ручки газа и ускоряется если ручку газа чуть
прикрыть.
-Большой расход топлива.
-Рывки на низких оборотах.
-Неровный ХХ.
-«закопченая» свеча. Эти признаки могут быть устранены обеднением смеси!
ВНИМАНИЕ!!! Перед началом настройки карбюратора нужно прочистить карбюратор и убедиться, что свеча работает нормально (или лучше заменить на новую), воздухофильтр чистый, нет нигде подсоса воздуха в местах соединений.
ВНИМАНИЕ! прокладка между карбюратором и коллектором - должна стоять резиновым колечком в сторону коллектора! так как на карбе уже есть резиновое колечко. получается у прокладки должны быть резиновые колечки с обеих сторон!
если прокладка лопнула - то можно безболезненно сделать замену на прокладку из паронита!

Igor (Kousuke) 8) КОГДА БЕНЗИН КАПАЕТ из трубки снизу карбюратора
______________________________________________

основная причина - грязь под зап***й иглой. ее надо удалить.

вытащить ось поплавка, снять поплавок с иглой и промыть хорошо конус иглы и посадочное место под запорную иглу.
качественно продуть отверстие для поступления бензина, в обратную сторону истоку бензина.

проверить нет ли в корпусе поплавка бензина.
если в поплавке есть бензин - значит он не герметичен и его надо заменить.

ВНИМАНИЕ!
после этого отрегулировать положение поплавка, о котором читать ниже.

Igor (Kousuke) 9) РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА (УРОВНЯ ТОПЛИВА)
___________________________________

подгибанием язычка настраивать положение поплавка. ПАРАЛЛЕЛЬНЫ - ВЫШТАМПОВКА И РАЗЪЕМ КАМЕРЫ. нажимать на поплавок НЕЛЬЗЯ! в таком положении как на фото, если дунуть в трубку подвода топлива - воздух выходить не должен. при нормальном положении воздух должен выходить свободно.этим мы проверяем посадку зап***й иглы на свое место.

Настройка уровня топлива поплавковой камере.
Уровень топлива в поплавковой камере так же влияет на настройку карбюратора.
Настройка уровня топлива производится путем подгибания язычка!
Перед настройкой уровня в карбюраторе, убедитесь в «держание» зап***й иглы поплавка. В перевернутом положении поплавок должен закрывать клапан подачи топлива полностью.
Предупреждение : изменяя уровень топлива, вы меняете настройку всего карбюратора. Если вы изменили уровень топлива, то может потребоваться полная перенастройка карбюратора.
Замеряется уровень так: надевается прозрачный шланг на дренажный «сосок» поднимается
вверх, по центру нижней крышки карбюратора и выкручивается на несколько оборотов винт слива. При этом наблюдаем как уровень в шланге начинает подниматься вверх. До сколько поднимется – это и есть уровень поплавковой камеры.
Обычно уровень выставляется на 1-2мм ниже плоскости разъема поплавковой камеры. Некоторые советуют сделать уровень по стык двух крышек карбюратора, но от себя добавлю что этот параметр как «настройка уровня» должен определятся экспериментальным путем. В одних может работать хорошо «по-разъем», в других «на 1-2мм ниже». Так что категоричности тут нет и быть не может.
Если на высоких оборотах чувствуется что двигатель хочет заглохнуть – следует увеличить уровень… Если наоборот вялый и как бы давится – следует понизить.

Igor (Kousuke) 10) УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКУ ДВИГАТЕЛЯ
____________________________________________

1, 4 и 2 - направляющие втулки. 2 и 5 резиновые колечки. на масляный канал 5 под цилиндром - ставится еще одно резиновое кольцо. 3 не ставится ничего. на резиновое колечко №2 ставится направляющая втулка с пояском, показанная на фото, прижимающая колечко к цилиндру. это необходимо, для нормального прохождения масла по каналу для смазки распредвала. цилиндр надевается еще на 2 направляющие втулки №1 и 4.

ВНИМАНИЕ!
если масло поступает в камеру сгорания - то масло из масляного канала поступает напрямую в камеру сгорания, когда нет резинового кольца 2. или плохо притянута головка цилиндра!!!

Igor (Kousuke) 11) ПРАВИЛЬНАЯ РАЗБОРКА И ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА
----------------------------------------------
Полная разборка карбюратора производится для замены поплавка, зап***го клапана, жиклеров или очистки каналов в случае их загрязнения. Снятые детали промываются в ацетоне или растворителе для нитрокрасок.
Для разборки карбюратора мопеда нужно произвести следующие действия:
• повернуть карбюратор поплавковой камерой вверх;
• отвернув винты крепления, снять крышку поплавковой камеры (рис. 4.4);
• вынув ось, снять поплавок карбюратора (рис. 4.5);
• отсоединить запорную иглу клапана;
*снять все резиновые прокладки;
• выкрутить жиклеры карбюратора (рис. 4.7).
*выкрутить винты качества и количества;

Металлические детали карбюратора замочить ацетоном или растворителем для нитрокрасок? минимум на полчаса. Продуть каналы карбюратора сжатым воздухом. Особенно канал ХХ, так как он имеет наименьшее сечение и больше подвержен загрязнению.
Осмотреть посадочное место зап***й иглы - видимой кольцевой кромки отверстия быть не должно.
Внимание! Очистка каналов карбюратора и отверстий жиклеров металлическими
иголками или проволокой не допускается!
Сборка карбюратора производится в последовательности, обратной разборке.

ВНИМАНИЕ! после очистки карбюратора необходимо настроить уровень топлива написано выше.

Igor (Kousuke) 12) ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
______________________

Для определения степени износа ЦПГ(цилиндро - поршневой группы), а так же для обнаружения причины по которой двигатель не заводится нужно измерить компрессия двигателя. Компрессия измеряется специальным прибором - компрессометром.

ВНИМАНИЕ!!!
Компрессометром можно определить состояние компрессии двигателя, состояние поршневой группы и состояние клапанов двигателя.

Для измерения компрессии, для начала нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, отключить подачу топлива и вывернуть свечку. Потом вы берете компрессометр и закрываете им свечное отверстие или вворачиваете его вместо свечи( в зависимости от модели компрессометра). Дальше плотно прижимая прибор к свечному отверстию попросите помощника полностью открыть дроссельную заслонку и прокрутить стартером двигатель пока не увидите, что стрелка на приборе перестала подниматься вверх. Для определения степени износа ЦПГ показания компрессометра должны быть в районе 10Кг/см2.(атм.) и набиваться за 3-4 рабочих хода поршня.

Теперь заливаем в цилиндр медицинским шприцом около 5см3 масла и прокручиваем двигатель пару раз, чтобы масло равномерно распределилось по поршню, а излишки удалились. Продолжим измерения компрессометром.
- Если давление поднялось по отношению к первоначальным измерениям - то требуется замена ЦПГ. - Если показания не изменяются и остаются низкими - то стоит проверить зазор клапанов и их состояние на предмет прогорания.

Если компрессия в вашем двигателе в районе 8-10 - это нормально. Если компрессия меньше 6атм. - износ ЦПГ.

Oleg (Tadaaki) 13) ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ : РАЗНИЦА В ГОЛОВКАХ 50 И 72 и 110
_______________________________

На головке 50см - впускное окно меньшего диаметра. клапана тоже меньшего диаметра. диаметр камеры сгорания меньше - он соответствует диаметру цилиндра - 39мм! а у 72 - соответственно - 47мм. у головки 110см - клапана имеют такие же как и у головки на 72см, диаметр фаски 110см - 52, 4мм. различия только в размере фаски камеры сгорания, соответствующие диаметру цилиндра.ставить на цилиндр 110см головку от 72см - можно!

Oleg (Tadaaki) 14) ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОЛЕЦ НА ПОРШЕНЬ
_____________________________________
Берём старое кольцо если оно целое и опускаем в наш цилиндр располагаем его ровно с помощью поршня. Замеряем зазор в торце кольца с помощью щупов. Теперь вставляем наш поршень и замеряем зазор между поршнем и зеркалом цилиндра он должен составлять не больше 0.6мм. Теперь вставляем наши новые кольца, также с помощью поршня продвигаем их до середины цилиндра и меряем зазор он должен составлять для компрессионных колец: 0, 1-0, 25 мм (максимально допустимый 0, 4мм) для маслосъемных колец 0, 1-0, 4мм. Торцевой зазор "компрессионное кольцо - поршневая канавка": номинальный 0, 03-0, 05мм, максимальный 0, 1мм. Всё совпало? Значит продолжаем дальше если нет в перёд в магазин за новыми кольцами или за новым поршнем. Нужно убрать весь нагар из канавок поршня.
Итак вы решили заменить поршневую, либо просто поршень с кольцами, а может только кольца. Важно знать, как правильно одевать кольца на поршень четырехтактного двигателя. Перед вами 5 штук, два тонких и двухфункциональный пружинный расширитель (маслосъемные) и два компрессионных.На поршне три канавки. В самую нижнюю, ту что возле отверстия, куда вставляется палец, должны встать три кольца, пружинный расширитель и два фиксирующих тонких.
Предварительно смазав кольца и поршень маслом, надо аккуратно одень Первым в соответствующую канавку должен ставиться двухфункциональный пружинный расширитель- гофрированное кольцо, а потом уже верхнее и нижнее фиксирующие. Все три кольца должны встать в одну канавку, так чтобы маслосьемное прижимается не столько сверху и снизу, сколько в торец (по направлению от кромки к центру поршня), с помощью специальных «ступенек» на гофрированном кольце (оно шире, чем фиксирующие на ширину «ступеньки»)... С этими закончили.На верхних кольцах обычно стоит слово ТОР (вершина). Этой стороной кольцо должно быть обращено к днищу поршня.Теперь одеваем компрессионные, таким же образом на верхние канавки. Одевайте кольца очень аккуратно, пальцами, без каких либо сторонних металлических предметов. Если профиль компрессионных колец не одинаковый, то одно обычно имеют закругленную форму, второе форму трапеции. В этом случае закругленное кольцо устанавливается вверх, а то, что в форме трапеции устанавливается ниже, так чтобы скос расширялся сверху вниз, то есть внизу канавки оно должно быть шире, чем вверху. ВЕРХНЕЕ КОЛЬЦО СЕРОГО ОТТЕНКА, НИЖНЕЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА НАДПИСЯМИ ВВЕРХ!!!! Замки колец не в коем случае нельзя устанавливать друг над другом, они должны обязательно отходить в плоскости на 2 см в разные стороны, в итоге расстояние между ними, если привести в параллель, должно быть 4 см. Кольцо должно утапливаться в канавке.
СБОРКА ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ
Поршневую группу собирают в определенном порядке. Сначала в канавку одной из бобышек поршня вставляют стоп***е кольцо (замок). Поршень надевают на шатун, совместив отверстия бобышек с отверстием верхней головки шатуна. На поршне есть маркировка "IN", т.е. ВПУСК. Впуск находится вверху, значит и эта маркировка должна быть вверху. В отверстие бобышки поршня, где нет стоп***го кольца, вставляют смазанный маслом поршневой палец в отверстие шатуна до упора в ранее вставленное стоп***е кольцо.
Если палец слишком туго входит в бобышки, можно дослать его на место легкими ударами выколотками. Но делать это надо достаточно осторожно, чтобы не повредить бобышки поршня. Вставив в бобышку поршня следующее замочное кольцо, на поршень надевают поршневые кольца. После этого на шпильки крепления цилиндра надевают фасонную бумажную прокладку, предварительно смазанную маслом, и опускают её на фланец картера.
Надев на шпильки цилиндр со смазанным маслом зеркалом, его медленно опускают вниз до тех пор, пока нижняя часть не наденется на головку поршня. После этого верхнее поршневое кольцо сжимают пальцами в замке, и легко ударяя по верхней части цилиндра - проталкиваем до следующего кольца. так же поступаем и с остальными кольцами.

Oleg (Tadaaki) 15) ТЮНИНГ ДВИГАТЕЛЯ - ПРИМЕРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ
______________________________________________

маркировка двигателя.
____________________
цифра "1" - означает что в двигателе один цилиндр, если в двигателе будет цифра "2" -значит двигатель двухцилиндровый. буква "P" - цилиндр в двигателе расположен горизонтально, если буквы нет, значит цилиндр имеет отличное от горизонтального положение. "39" - внутренний диаметр цилиндра "F" - двигатель имеет воздушное охлаждение, если стоит буква "Q" - значит принудительное воздушное охлаждение, если буква пропущена - значит водяное охлаждение Буква "М" - двигатель мотоциклетный Третья буква, после цифрового обозначения диаметра цилиндра - означает объем цилиндра:
А - до 50 см3;
В - до 70 см3;
G - до 100 см3;
Н - 100до125 см3;
I - 120 - 125 см3;
J - 150 см3;
L - до 200 см3;
M - до 250 см3.
Допустим что у нас есть двигатель 1P39FMH. Значит диаметр цилиндра 39 мм. Хотя не факт. Может быть любой объём начиная с 50 сс. И судя по букве Н возможна установка поршневой до 125 сс в этот картер.

Косвенно объем цилиндра можно узнать из цифр типа двигателя. в цифрах указан диаметр цилиндра! 1P39FMB - 39мм. 152FMI - 52мм.

РАЗМЕРЫ И КУБАТУРА МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FMB.

Ход поршня 41.5мм включает в себя следующие кубатуры:
50сс-39мм
62сс-44мм
72сс-47мм
82сс-50мм
85сс-51мм
90сс-52мм.

Ход поршня 49.5мм включает в себя следующие кубатуры:
86сс-47мм
100сс-50мм
110сс-52.4мм.

Ход поршня 54мм включает в себя следующие кубатуры:
100сс-49мм
125сс-54мм.

Ход поршня 55.5мм включает в себя следующие кубатуры:
110сс-50мм
120сс-52.4мм.
140сс-56мм

ВНИМАНИЕ! Чтобы определить ход поршня проще всего замерять длину цилиндра. у 49-72сс - 63мм, а у 110сс - 69мм.

Oleg (Tadaaki) 16) ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ
__________________________________

Если слышен шум при выжиме сцепления или шум прекращающийся выжимом сцепления под правой крышкой - то требуется замена выжимного подшипника сцепления.

НАХОДИТСЯ ПОД ПРАВОЙ КРЫШКОЙ КАРТЕРА. ПОД НИМ НАХОДИТСЯ ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОЧИСТКИ МАСЛА ))) ДЛЯ СНЯТИЯ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМО ОТКРУТИТЬ 4 ВИНТА ПОД ОТВЕРТКУ КРЕСТ( УДАРНОЙ ОТВЕРТКОЙ) ВНУТРЕННОСТЬ ОЧИСТИТЬ ПРИ ВСКРЫТИИ. ГАЙКА ЗАСТОПОРЕНА ОТ ОТКРУЧИВАНИЯ УСАМИ ШАЙБЫ. УСЫ ОТОГНУТЬ И ОТКРУТИТЬ ключем или на худой конец зубилом (отверткой) и молотком.

ВНИМАНИЕ! на втором фото показана сама центрифуга и грязь в ней! которую необходимо удалять после вскрытия крышки!

Oleg (Tadaaki) 17) ПОИСК ИСКРЫ
____________

Начинать проверку в поиске искры - НУЖНО от свечи, потом снять колпачек и проверить без него высоковольтный провод, поднеся его к цилиндру, катушка зажигания проверяется без высоковольтного провода проверкой сопротивления, далее прозвонить провод черно-желтый от коммутатора к катушке зажигания, коммутатор проще заменить на заведомо исправный для проверки, прозвонить проводку от генератора к коммутатору (черно-красный, зеленый и сине-желтый) обмотки генератора проверить на сопротивление, индукционный датчик, замок зажигания, проверить размыкается ли черно-белый провод идущий от коммутатора на замок зажигания и соединяющийся с зеленым проводом для глушения двигателя. особое внимание на штекерные разъемы в проводке. нужно поджать клеммы разъемов и прозвонить (проверить проходимость) данной проводки. Проверка проводится с помощью мультиметра по сопротивлению. Данные для проверки целостности выложены в статье №...
ВНИМАНИЕ! перед проверкой необходимо проверить целостность обмотки зажигания генератора выкрутившимся болтом обгонной муфты стартера.
_________________________________________________________________________________

Далее приводится как проверять искру по НАУКЕ.

Снимаем бронепровод со свечи, вставляем в него отвертку, и, держась за изолированную ручку, подальше от любого металла, подносим на расстояние 2-5мм жало отвертки к корпусу мопеда (я обычно к защитным дугам подносил). После чего дергаем кик. Если искра проскочила, значит, катушка, коммутатор и генератор в порядке. Если нет, значит проверяем. Берем мультиметр и подключаем к катушке генератора, ведущего к коммутатору зажигания. Дергаем кик. Есть напряжение? Значит генератор в порядке (точнее катушка питания коммутатора в порядке) Измерять надо в режиме измерения переменного тока в диапазоне свыше 400в. Если нет напряжения, значит с генератором что-то не так. Затем проверяем выход коммутатора. Подключаем к выходу коммутатора осциллограф и дергаем пару раз кик. Есть сигнал? Все в норме. Нету? Значит сдох. Осциллограф должен уметь мерять напр. Свыше 400в если ваш осциллограф этого не может, подключаем его через делитель. Если у вас нет осциллографа, не беда, подключите к выходу коммутатора через сопротивление светодиод через сопротивление около 8, 2ком), или маломощную лампочку (без сопротивления). Дергаем кик. Светодиод мигает? Значит все нормально. Значит коммутатор в порядке. Датчик вращения проверяется просто, если у вас заряжен аккумулятор и работает тахометр, покрутите двигатель электростартером. Если при этом стрелка тахометра не колышется, то датчик оборотов сломан. Да и еще проверьте замок зажигания. Отходит ли провод «глушения» от земляного провода в замке зажигания. Собственно как-то так это все и проверяется.
Если-же, все таки, все в порядке и искра с отвертки проскочила, то выкручиваем свечу. Одеваем на нее бронепровод, прижимаем свечу к массе (к тем-же дугам, например) и дергаем кик. Проскочила искра там, где надо? Тогда все хорошо. Если нет, и свеча вся черная, то чистим свечу и пробуем еще раз. Я чистил свечу так: окунал в бензин, а затем спичкой по изолятору проводил и так несколько раз. Спичку надо расщепить. Теперь искра есть? Если да, то все ок. Если нет, то просто меняется свеча.

Oleg (Tadaaki) 18) ЗАЧЕМ НУЖНА РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
_____________________________________

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, в принципе, штука достаточно простая и понятная. Воздушно-топливная смесь из впускного коллектора через впускные клапаны попадают в камеру сгорания. Затем, клапаны закрываются, и начинается процесс сжатия смеси, который происходит благодаря движению поршня вверх.
Далее, в определенный момент, примерно рядом с верхней мертвой точкой цилиндра, происходит поджиг смеси, который осуществляется свечой зажигания. Повинуясь законам физики, смесь расширяется под воздействием температуры, и толкает поршень обратно вниз, преобразуя тепловую энергию в механическую. Последним тактом работы поршня является выброс отработанных газов в выпускную систему, через открывшиеся выпускные клапаны.
Как видите, все просто.
___________________________
В этом описании дважды присутствовало упоминание клапанов, впускных и выпускных, которые требуют периодической настройки, так называемых, тепловых зазоров.
Итак, тепловой зазор, это специальный зазор, оставляемый между кулачком распредвала (или коромыслом) и стеблем клапана. Необходимость его очень проста, - когда двигатель нагревается, металл, подчиняясь все той же физике, начинает расширяться, и клапан (точнее его стебель), удлиняется. Зазор призван нивелировать это расширение. Вроде бы опять все просто и понятно. Однако, со временем, примерно, каждые 40 000 км, зазоры клапанов “уходят” и становятся (как правило) больше требуемых. В этом случае требуется их регулировка и возврат к исходному значению, потому что образовавшийся излишний зазор приведет к износу коромысла или кулачка распредвала, поскольку появится ударная нагрузка на них.
Поясним. В обычной ситуации, когда тепловой зазор находится в пределах нормы, контакт коромысла (или кулачка) со стеблем клапана происходит постоянно. Стебель, при правильно отрегулированном зазоре, при нагревании прилегает к коромыслу или кулачку. Однако, если зазор увеличен, появляется потеря контакта при удалении коромысла (кулачка) и, наоборот, удар в момент контакта. Такое положение дел достаточно быстро разобьет либо кулачок, либо коромысло, что в конечном итоге приведет к дорогостоящему ремонту (хотя, будем реалистами, мало кто такой ремонт, на самом деле, производит). Без него (ремонта), мотор будет грохотать "на холодную", и шумно работать в прогретом режиме.
Надеемся, нам удалось наглядно убедить Вас в том, что клапаны регулировать надо. Теперь мы расскажем Вам о том, почему эту операцию стоит доверять только понимающему человеку.
Нередко, в автосервисы приезжают люди с жалобой, что за машиной ухаживают, все вовремя меняют, все операции делают строго по регламенту (или близко к тому), а машинка “взяла и захандрила”. Часто такое происходит после регулировки клапанов, и оказывается, регулировкой тоже можно навредить, особенно если не соблюдать размеры тепловых зазоров и сделать их меньше, чем требуется!

Tags: Приспособление для снятия двигателя своими руками

Рама для снятия двигателя , применяется на станциях технического обслуживания, автосервисах и гаражах...

какое приспособление применяется для снятия и установки поршневых колец двигателя ЯМЗ 238? | Автор топика: Петр

Раиса Руками берёшь и одеваешь, а чтоб загнать поршень с кольцами в цилиндр - есть специальная оправка.

Алла Ручками

Полина я вытачивал у токаря втулку по размеру цилиндра, кольца по одному заправил под втулку с поршнем, и потом помазав маслом, зараз загнал поршень в цилиндр...

Марина Из старой гильзы сделай, отрежь примерно 15 см и с внутренней стороны сделай заход Вероника для колец на токарном станке либо болгаркой, вставлять нижней головкой шатуна со стороны захода, сначала в оправку а потом в цилиндр, либо универсальные обжимки для колец продаются.