Картофелекопалка для мотоблока своими руками размеры

Сборка Kayo T2 super из коробки и первичная настройка(личный опыт) | Автор топика: Cosma

Тему решил создать из-за часто повторяющихся вопросов “На что обратить внимание после покупки и что/где протянуть”.

Возможно кто-то в чем-то дополнит или поправит . По мере доработок и какого-то тюнинга буду дополнять. Здесь расписана именно первичная сборка, какие-то работы были выполнены позже, по мере знакомства с техникой и ее недостатками. Но я решил объединить в одну тему. Как что собирать узнавал из мануала, интернета и до чего-то доходил сам.

И так! советую везти из магазина в коробке на правом боку, чтобы масло не попадало в генератор. Мне потребовалась помощь еще одного человека, чтобы погрузить/разгрузить и чтобы при снятии с обрешетки поставить мот на подставку под раму, для того, чтобы одеть переднее колесо. В остальном помощь не потребуется, все работу можно провести самому.
Аккуратнее с китайским крепежом, не используйте рожковые ключи, лучше головки и накидные, дабы не "слизало" шлицы на крепеже! Сразу обнаружил, что болтаются спицы на колесах, особенно на переднем - вообще не натянуты!

Мот идет в коробке на вид почти собранным, не установлен только руль и переднее колесо, но не все так просто.
Решил собирать сам, т.к. магазинным сборщикам не доверяю, после опыта с питбайком.

Проверяем затяжки всех резьбовых соединений. Крепеж был даже лишний, кроме Винта М6, который крепит багажник на заднее крыло. При установке колес обращаем внимание, чтобы не клинило направляющие суппортов! Если клинит, ослабляем гайку направляющей - суппорт встанет на место, потом опять затягиваем ее.
1. Натяжка спиц.
Снял колеса, подспустил камеры. воткнул колесную ось в тиски, потом одел колесо на нее.
Подвесил стальную проволоку как ориентир для натяжки, чтобы не было биений. Сначала проверил натяжку спиц по звону ключом, потом, если считать сосок за спицы, начал тянуть каждую третью спицу на четверть оборота! так прошел три круга, потом еще если потребуется, подтянул отдельно недотянутые в конце. Какие больше не тянутся, перестал тянуть. опять проверил по звуку натяжку. Проверяем биение по ходу выполнения работ, у меня если и было, то не больше двух миллиметров. Не перетягивайте спицы. Ключом пользовался из штатного инструмента.

2. Замена болтов ведомой звезды.

Купил вместо штатных более длинные м 10, чтоб чутка выходили из ступицы. Родные фиксаторы болтов сразу снял (по опыту с питом они постоянно разжимались –каждую поездку) и вместо них поставил шайбы гровера. Кто то садит болты на фиксатор резьбы, кто-то контрит. На мой взгляд гроверов достаточно-ничего не раскручивается.

3. Подтяжка рулевой колонки.
Люфт рулевой заметил при установке переднего колеса. Рулевая не была затянута с завода, чтобы ее подтянуть пришлось снять руль с креплениями, ослабить верхнюю траверсу. И ослабить контрогайку над верхней траверсой. Зятяжку делаем радиусным ключом 45-50 мм (можно купить на барахолке, где мужики инструмент п***женый с завода продают), либо можно аккуратно “мягкой” железякой c постукиванием молотком, не перетяните! Чтоб вращалась не слишком туго и не слишком легко и не было люфта. Потом все затягиваем в обратном порядке.

Vladimir (Aikya) 4. Регулировка клапанов.
Сначала надо снять сиденье и бензобак. Сиденье снимается откручиванием шестигранников, крепящих багажник и сиденье. Бензобак снимается откручиванием переднего болта крепления и бокового пластика.
Для регулировки клапанов лучше будет снять левую крышку картера и крышку звезды ГРМ на головке, если сомневаетесь по меткам. Аккуратно-не порвите прокладки. Ставим на роторе генератора сбоку рисочку под буквой Т, так как так не видно в смотровое окошко эту Т. В дальнейшем крышки не надо будет снимать. Выставляем риску или букву Т в верхнем окошке левой крышки, Риска звезды ГРМ по-моему (забыл уже) будет совпадать с прокладкой между башкой и цилиндром. Крышка выпускного клапан откручивается легко. А вот чтобы открутить крышку впускного, надо открутить одну половинку верхнего крепления двигателя (металлич. уголок), шестигранники затянуты очень крепко (либо на фиксаторе, либо коррозия резьбы в раме), один шлиц сорвал в итоге. Советую пройтись либо метчиком резьбу, либо, помазать литолом, чтоб потом открутить. Возможно там красный фиксатор и надо погреть чем-то, тогда мож пойдет.
Короче выставили метки, открутили крышки-проверям зазор, он небольшой будет, у меня было меньше 0, 05 с завода, щуп 0, 05 уже не пролазил! Выставил зазор 0, 15 по мануалу, Будут позвякивать, но я забил на это, главное шоб не зажало и ничо не клинануло. Можно говорят 0, 1 выставить., Пока не поставили бак, Можно проверить проводку, разъемы электрические сразу силиконом пшикнуть. Так же можно предварительно настроить карбюратор, пока все легко снимать.

5. Начальная регулировка карбюратора, установка топливного фильтра и пропитка воздушного фильтра.
Карбюратор с завода не отрегулирован!
Откручиваем хомут крепления воздушного фильтра (обратите Внимание, что на нем будет вмятинка, чтобы не клинило рычаг подсоса и он работал, ставим его назад также как он стоял!!! ), откручиваем от впускного патрубка и снимаем бензошланги. Бензин из карба надо слить, если он там есть. Снимаем нижнюю крышку карба, протираем резиновую прокладку! Если она вдруг все же разбухла от бензина, можно дать ей просохнуть, она восстановит свою форму (по времени не знаю сколько, но не психуйте)). Шов поплавка ставим параллельно корпусу, при закрытом игольчатом клапане (чтобы бенз не утекал через шланг постоянно). Винт качества (снизу рядом с крышкой)закручиваем до упора и откручиваем на 3-3, 5 оборота. Проверяем зятяжку жиклеров. Ставим крышку на место. Положение шпонки на верхней игле я не менял, и так нормально оказалось, цвет свечки правильный. Устанавливаем карбюратор на место, прикручиваем воздушный фильтр.
Воздушный фильтр требует пропитки, чтобы он улавливал пыль. Для этого откручиваем барашек и снимаем его. Я пропитывал пропиткой для “нулевиком” Mannol. Ставим все назад. В разрыв между карбом и бензобаком ставим топливный фильтр.
Устанавливаем бак и сиденье на место.
Холостой обороты двигателя на прогретом двигателе должны быть в районе1500 оборотов, сами выставите их винтом количества.
P.S. Винт качества в дальнейшем удобно крутить узкой короткой отверткой, я покупал в радиодеталях, карб снимать не надо. С широким на лазить туда! Попортите резьбу в карбе!

6. Натяжка цепи.

Цепь натягивал таким образом, чтоб на вывешенном мото провис был 3-4, 5 см. Зазор от осей до маятника выставлял по линейке одинаково с обеих сторон. Защиту цепи убрал, мне не понравился ее грохот и решил, что будет под ней грязь забиваться. Подножки пассажира тоже впоследствии снял, в грязную погоду они мешают выходу грязи с колеса.

Vladimir (Aikya) 7. Прокачка заднего тормоза.(кому то не потребуется, кому то потребуется возможно передний прокачать. В общем попробуйте сначала после сборки и регулировки всего остального прокатиться у себя в гаражах)

Мне потребовалась прокачка, так как задние тормоза практически не тормозили. Передние работали исправно. Для полной прокачки пришлось снять задний суппорт, т.к. он такой же как и впереди, Место его установки не позволяет выгнать весь воздух из него при прокачке если он стоит на месте. Есть видео в группе по мотоциклу Motoland, там все подробно рассказано. Между колодками вместо диска вставляем что-нибудь, чтобы колодки не сомкнулись. Я вставлял несколько пластиковых карт, можно вставить клинышек из переднего суппорта (он там стоит, пока не установлено колесо).

8. Снятие переднего щитка и изоляция проводов.

Я снимал приборную панель, чтобы грамотно распределить всю проводку и заизолировать. Смазать силиконом фишки разъемов. Выставлял ток чтобы тросики не мешались проводам, чтоб ничего не оторвало в процессе эксплуатации.. Потом поставил панель назад. Можете сразу поменять лампу на автомобильную 55W, но не знаю выдержит ли проводка. Родная 35W.

9. Подвеска глушителя на резиновые втулки. (На ваше усмотрение)

Столкнулся с тем, что так как глушитель крепится жестко, погнуло немного задний подрамник при падении. Подрамник пока трогать не стал, чтоб не ослаблять металл. Решил проложить резиновые шайбы между креплением глушителя и рамой и между креплением и головой болта с шайбой.

10. Накачка заднего аммортизатора.

Можно накачать азотом, если есть возможность, так будет безопаснее. Я накачал насосом высокого давления для велосипедных вилок 8-10атм. Так подлезть не смог, пришлось снять приемную трубу глушителя.

11. Регулировка тросов сцепления и газа.

Отрегулируйте их под себя и так чтоб был свободный ход небольшой в районе 3мм. Или как вам надо, но не в натяг! Тросики я еще смазкой пшикнул тоже.


Ну и в завершение советую поставить защиту ручек на руль. Если не поставите- рычаги сместите ближе к центру и не затягивайте крепление ручек сильно, чтобы при падении они по возможности не ломались, а просто проворачивались.
Колеса качайте от 1, 2-1, 5 атм., ниже только с установленным противобуксатором. Подвески тоже под себя в процессе настроите.
Зеркала я не стал ставить. Бумажки с наклеек тоже догадаетесь отодрать))
Масло советую сразу в моторе поменять.
Вот на мой взгляд первичный перечень работ.
Остальное сделаете сами под себя в процессе и доведете до ума. Если еще что вспомню- допишу J

Vladimir (Aikya) еще неплохо было бы передний тормозной шланг внизу где защита пера перекинуть на внутреннюю сторону пера, но так как длинна тормозного шланга впритык-я отказался от этой мысли.

Vladimir (Aikya) пробег 300 км.
- рычаги спилил под два пальца.
- развалился один подшипник в передней ступице. купил дешевые 6202RS по 80р, буду ставить, так же купил новые сальники. старые были без пружин, дубовые и одного размера (22х35х5), щас взял 22х35х7 и 20х35х7 (высоты 5мм не было в магазине),
- поменял масло в вилке. залил 5w масло по 240-250 мл на перо, прокачал, проверил чтобы была одинаковая просадка при при прокачке, чтобы этого добиться, то доливал по чуть-чуть, то отливал. большИй уровень масла не понравился, до этого было по 300 мл, слишком маленькие ходы у подвески. сжатие поставил на максимум, отбой максимально открутил (максимально быстрый отскок). как будет работать -отпишу позже, возможно буду замедлять отбой (вращение винта
сверху по часовой стрелке) и если потребуется залью более густое масло
- эксплуатация 12 ведущий звезды вместо 13 показала очень быструю растяжку цепи (за одну покатушку провисает оч сильно), износ слайдера сверху. скорость на 5 передаче 80-85км/ч, больше не стал крутить, ему и так тяжко. по бездору оч понравилась тяга, легко козлит и по грязи хорошо ехать, но планирую переходить на ведомую звезду на 45 или 43 зуба (вместо 41), чтобы был меньше износ цепи

Vladimir (Aikya) короче щас вернулся к 13 ведущей звезде- больше нравится. как работаю подвески пока устравиает. спереди полностью закрутил сжатие (нижние винты). отбой сделал мнимиальным (до упора против часовой)- самый быстрый возврат. на мой взгляд адекватно работает. сзади сжатие минимальное (верхний винт), отбой закручен на пол оборота (нижний винт). пружину не трогал. вес -75 кг. прыгал пока не выше полуметра. дальше посмотрим. вилка не дубовая, работа удовлетворяет.

Denis (Talakaksi) Пиши исчо)

Vladimir (Aikya) Сальники колес. перед 20х35х7 и 22х35х7. зад 25х42х7 (2 шт.)

Anton (Ardshir) про регулировки подвески пиши еще, если дорабатывать будешь, я 95 кг. както не нравится...

Vladimir (Aikya) короч поменял вчера подшипники в переднем колесе, я так понял в прошлый раз их плохо забил. вчера посадочное сначала помазал моторным маслом, забил до упора, теперь не зажимает их, надеюсь будут долго ходить. поставил вологодские VBF 6202RS

Vladimir (Aikya) залей по 350 покачай, посмотри насколько ходит.поезди, елси колом встает-слей малясь, наверное так. я так поступил

Dmitry (Feda) Добавлю т.к. тоже стал обладателем мота в коробке. Купили с другом в декабре, сейчас делать нечего и самое время подготовится к сезону. Коробку разобрал, колесо с крылом и поворотником поставил, любуюсь. Отрегулировал клапана, если честно то выставил по 0, 10 (по рекомендации специалиста). Если с передней вилкой все понятно, то работа задней подвески показалась тугой. Дай думаю разберу и смажу. С чем сталкнулся. снять сам аморт без откручивания подрамника невышло, но это не беда, открути нижний болт аморта понял, что вся система рычагов затянута вусмерть. Дальше последовал разбор. на фото видно, что ручки у ребят на заводе растут из ж..., одного сальника просто небыло, попытка снять п-образный рычаг так и не удалось т.к. болт уперся в приваренную подножку((( маятник еще не снимал. Надеюсь, что мотор собран не так как ходовка))) все моно починить было бы желание.... Еще конечно удивила длина переднего тормозного шланга(((

Vladimir (Aikya) Дмитрий, п-образный рычаг я снимал так: мот на подставку(табуретку), ложился, брал зубило и аккуратно по кругу обстукивал шайбу оцинкованную со стороны головки болта, как ее выковыришь -болт вынется. попшикай вдшкой чтобы легче пошла

Vladimir (Aikya) На данный момент пробег около 5000 км, косяки вроде перестали всплывать, за исключением мелочи- сопливит масло из под винта регулировки отбоя на верхней крышке пера (тот что по центру) и сопливило из под резинки, через которую идут провода на генератор -подложил резинку под крышку ведущей звезды, теперь не течет. как буду разбирать, чинить вилку - выложу фото. также вырезал уплотнительные резинки из МБС резины под крышку бака - чтоб бенз не тек. в остальном вроде нормально. что понял для себя и что можно было бы доработать:

1.надо сменить тормозную лапку на нового образца (над подножкой идет) или переварить, а то загибает при падении на бок, можно еще тросиком к раме подвязать или проволокой, чтоб наружу не вывернула, . но пока бог миловал.
2. нужна защита тормозных дисков, если будете ездить в местности где есть большие камни или поедете на соревнования, но такой еще не придумали. и защита мотора нужна чтоб боковины картера закрыть
3.поставил бы более твердые грипсы на клей, родные - слишком мягкие
4.проверить сальники все, сам поменял только в колесах, стоит это еще сделать на прогрессии, есть бракованные или покоцанные, кроме мотора (тут они нормальные),
5. резина Michelin Т63 110/80 задняя нравится, износостойкая, на асфальте и на твердом грунте -отлично, в грязной колее и рыхлом сухом песке плохо - роет сильно, нужно что-то пошире, думаю надо попробовать 100/100

Oleg (Beniamin) Какие лучше звезды для гор поставить?

Vladimir (Aikya) Олег, если обойтись без замены цепи, то я бы просто 12 ведущую поставил вместо 13.вообще бывает еще 11. Но будет тереть слайдер цепи сильно и износ цепи будет больше из за сильного излома. Либо назад 45, 47 и 49 есть. Соответственно заднее делишь на переднее (кол-во зубьев) -это передаточное соотношение

Vladimir (Aikya) Олег, посадочные размеры у звезд ведомых с 2017 года другие, так что внимательнее

Oleg (Beniamin) Владимир, спасибо за совет, думаю 45 поставить

Denis (Talakaksi) Владимир, Владимир подскажи какое посадочное место на ведомой звезде кайо т2

Vladimir (Aikya) Денис, какой год выпуска?

Tags: Картофелекопалка для мотоблока своими руками размеры

Изготовление накладки-выкапывателя на окучник для мотоблока. Мой блог: Яндекс.Деньги....

Подскажите где взять чертеж фрез для мотоблока салют, своими руками? Если можно скинте ссылку ? | Автор топика: Евгения

типа скворечника, но для трясогузок. Полина Чем он отличается от скворечника

Зинаида

Какое масло залить в коробку ваз 2109
Как сделать грабли для мотоблока видео
Комплект переоборудования рулевого управления т-25 на насос дозатор
Показать / написать / закрыть комментарий(ии)